मेवाड्प्रांताच्या मोहीमेवर...
भटकंती किल्ले रणथंम्भोर, चितोडगड, आणी कुंम्भालगडाची.....
दिवाळीला मिळणा-या सलग सुट्टीचा फायदा घेत थोड्या लांबच्या अंतरावरील किल्ल्यांना भेट देण्याची योजना आखली होती. २५ ऑक्टोबर ते ३० ऑक्टोबर ला फोलिएज ह्या संस्थेने रणथंम्भोर च्या राष्ट्रीय उद्यानात जंगल सफारीचे आयोजन केले होते. रणथंम्भोर हे खास वाघांसाठी संरक्षीत करण्यात आलेले उद्यान आहे. आजून दोन दिवसांची सुट्टी काढून आम्ही राजस्थानातील तेथुन जवळ असलेल्या चितौडगड, आणी उदयपुर ह्या ठिकाणी जाण्याची योजना आखली.
२५ ला पुणे ते मुंबई / बान्द्रा आणी तेथुन बान्द्रा-जयपुर एक्सप्रेस ने २६ तारखेला सवाई माधवपुर ह्या रणथंम्भोर पासून जवळाच्या स्थानाकावर निर्धारीत वेळेपेक्षा फक्त एक तास उशीराने पोहोचलो. दिवाळीच्या सुट्ट्यांमुळे गाडीला मात्र प्रचंड गर्दी होती. ह्या रणथंम्भोर जंगलसफारीचे संपुर्ण मार्गदर्शन राहुल राव (फोलिएज चा सदस्य)हा त्याच्या दोन सहका-यांच्या मदतीने करणार होता. जंगल सफारीसाठी येथे छत नसलेला २०-२५ लोक आरमात बसू शकतील असा लष्करी पद्धतीचा ट्रक ( कँटर ) उपलब्ध आहे, तसेच केवळ ५-६ लोक बसतील अश्या मारूती जिप्सीने सुद्धा जंगलात जाता येते. सवाई माधवपुर पासून ४ किमी अंतरावरील साध्या पण चांगल्या अश्या हमीर नावाच्या हॉटेल मधे आमची सर्व व्यवस्था करण्यात आली होती. हॉटेल ला पोहोचलो तोपर्यंत १०.३०-११ वाजले होते. राहुलने दुपारी दोन वाजता तयार राहाण्यास सांगीतले. आज रणथंम्भोर च्या किल्ल्यावर जायचे होते.
तिथे डॉ. धर्मेद्रजी ह्यांचा परिचय राहुलने करून दिला. धर्मेद्रजी हे त्या भागातील एक सामाजीक कार्यकर्ते, जंगलाचे संरक्षण, जंगलामुळे त्यावर अवलंबुन असणा-या समाजाचा त्यांनी सखोल अभ्यास केला आहे. धर्मेंद्रजीनी दिलेल्या माहीतीनुसार १९९६ च्या सुमारास जंगलाच्या आतमधे तब्बल २० गावे होती. त्यांची जनावरे तिथेच चरत, तसेच जंगलाच्या भोवताली मोंगया समाजाची वस्ती होती, वन्या प्राण्यांची शिकार करणे त्यांची विक्री करून त्यापासून मिळणा-या उत्पन्नावरच त्यांचा उदरनिर्वाह चालतो. नंतरच्या काळात वाघांची बेसूमार शिकार झाली त्याचे कारण म्हणजे चिन च्या बाजारपेठे मधे भारतीय वाघांना असलेली प्रचंड मागणी आणी त्याप्रमाणे मिळणारी किंमत, चिन मधे वाघांचा प्रत्तेक अवयवाचा उपयोग वेगवेगळी औषधे बनवण्यासाठी केला जातो. तेथील निवृत्त वन अधिकारी फतेसिंहजी ह्यांच्या मदतीने धर्मेद्रजींनी अनेक शिकारी पकडल्या आहेत. चा-यासाठी होणारी घुसखोरी रोखण्याच्या प्रयत्नात धर्मेंद्रजींना गंभीररीत्या मारहाण करण्यात आली होती. जंगलातील २० पैकी आत्ता पर्यंत १६ गावांचे जंगलाच्या बाहेर पुनर्वसन करण्यात आले आहे. मोंगया शिकारी समाजाच्या पुनर्वसनाच्या कामात धर्मेन्द्रजींचे मोठे योगदान आहे.
आरवली पर्वत रांगेमधील आणी घनदाट जंगलाच्या मध्यभागी हा किल्ला आहे. एका खिंडीमधे बांधलेला दरवाजा पार करुन मुख्य जंगल भागात येऊन पोहोचलो, त्याच बरोबर राहुलने तिथे दिसलेले पक्षी, प्राणी ह्यांची माहीती देणास सुरवात केली होती. किल्ल्यापासुन चारी दिशांनी उंच अश्या डोंगररांगांची नैसर्गीक तटबंदी आणी मधल्या मोकळ्या रांगेत बिबट्या, वाघ, अस्वले, मगरी आदी हिंस्त्र श्वापदांनी युक्त असे जंगल आहे. किल्ल्याची उंची तशी फरशी नाही पण किल्ल्याला चारी बाजुने बांधून काढलेली तटबंदी, अनेक बुरुज बांधून हा किल्ला अधिक संरक्षीत करण्यात आला आहे. कोण ह्या किल्ल्याच्या वाटेला जाईल अशी शंका नक्की आपल्या मनात येतेच. पण किल्ल्याचा इतिहासात डोकावून पाहील्यास ह्या किल्ल्यासाठी अनेक लढाया झाल्याचे दिसते. किल्ल्यातील फलाकावर लावलेल्या माहीतीनुसार ११९२ मधे चौहानांच्या ताब्यात आला, १२८२ मधे हमीर नावचा चौहान वंशीय राजा इथे राज्य करीत होता. तर १२९० मधे जलालुद्दीन खिलजी ने तिन वेळा हा किल्ला जिंकण्याचा असफल प्रयत्न केला. १३०१ मधे अल्लाउद्दीन खिलजी ने स्वतः १ वर्ष किल्ल्याला वेढा देऊन हा किल्ला जिंकुन घेतला आणी किल्ल्याची मोठ्या प्रमाणात तोड-फोड केली. त्यानंतर १६ व्या शतकात हा किल्ला मालवा च्या राणा सांगा च्या ताब्यात होता. त्यानंतर तो मुघलांच्या ताब्यात गेला आणी त्यानंतर परत १७ व्या शतकाच्या शेवट हा किल्ला जयपुर नरेषांच्या ताब्यात आला. १७ व्या शतकानंतर तसेच इंग्रज शासनकाळात ह्या किल्ल्याचा वापर शिकारी करण्यासाठी छावणी म्हणुन झाला. किल्ल्यावर अनेक हिंदु / जैन मंदिरे, एक मशिद आणी एक दर्गा आहे, पाण्याची तळी आणी विहिरी आहेत. अनेक महालांचे अवशेष आजून तग धरुन आहेत. तटबंदीत एका मागे एक असलेले नौलखा दरवाजा, हाथी दरवाजा, गणेश दरवाजा असे भव्य आणी भक्कम चिलखती दरवाजे पार करताना किल्ल्याच्या भव्यतेची कल्पना येते. किल्ल्याच्या वरील भागात सुद्धा वन्य जीवांचा मुक्त संचार आहे. किल्ल्याच्या तटबंदीवरून दिसणारा जंगल परीसर बराच वेळ निरखत बसलो. किल्ल्याच्या पायथ्याशी भले मोठे राजबाग नावाचे तळे आहे, त्यासभोवतालच्या कुरणांचे निट निरीक्षण केल्यावर तेथे काही हरणे चरताना दिसली. संध्याकाळ होत आलेली पाहून तिथूनच परत फिरलो.
हॉटेल वर पोहोचल्यावर सगळ्या मंडळीची बैठक भरवण्यात आली. उद्यापासुन आमची जंगलसफारी चालू होणार होती. आयत्यावेळेस तिथे जाऊन सफारीचे बुकिंग मिळणे अशक्य असते, तसेच त्या बरोबर प्रत्तेकाला आपली वैयक्तीक माहिती विहीत नमुन्यात जितक्या वेळा सफारीला जायचे तितक्या प्रतींमध्ये भरून द्यावी लागते. राहुलने भडक रंगाचे कपडे वापरू नका, कोणत्याही प्रकारचे सुगंधी द्रव्य आंगाला / कपड्याला लावू नका, आणी महत्वाचे म्हणजे सकाळी ६ वाजता निघण्यासाठी तयार रहाण्यास सांगितले. त्याच बरोबर त्याने ह्या जंगलाची माहीती सांगितली. जंगलाचे मुख्यत्वे दोन भाग असतात एक म्हणजे त्याचा गाभा ( कोअर एरिया) आणी बाहेरील भाग ( बफर एरिया) रणथंम्भोर च्या गाभ्याचा विस्तारच सुमारे ४०० चौ कि.मी चा आहे. त्या भागातील केवळ २५% भाग हा पर्यटकांसाठी खुला असुन तो पहाण्यासाठी सुद्धा तिन दिवस कमी पडतात. २००४ मधे वाघांची संख्या ही केवळ १३ वर आली होती पण सध्या ती २५-३० च्या दरम्यान असावी असे सांगितले जाते. राहुल ला राना-वनांचे प्रचंड आकर्षण आहे, हे जंगल तर त्याला पाठ झाले आहे. वन खात्याच्या टायगर मॉनिटरींग प्रकल्पात त्याने भाग घेतला होता. त्यात त्याला जंगलचा तसेच वाघाच्या जीवनाचा अतिशय जवळून आभ्यास करता आला. जेव्हा बाहेरचे गवताचे रान कमी होऊ लागते तेव्हा जंगलाच्या बाहेरील गावतले धनगर / मेंढपाळ त्यांची जनावरे चा-यासाठी जंगलात घुसवतात. त्यांना रोखण्यासाठी जंगलाच्या सिमा भागात अधिक प्रमाणात बंदोबस्त ठेवावा लागतो तेव्हा जंगलाच्या आतल्या भागात काम करणारे कर्मचारीच हे काम करतात आणी त्यांच्या जागेवर जंगलाची आवड असणा-या कार्यकर्त्यांवर ही जबाबदारी देण्यात येते, दोन कार्यकर्ते आणी एक वनखात्याचा कर्मचारी मिळून १५-१५ दिवस हे काम करतात. राहुलने उद्या आजुन लवकर उठायचे आहे अशी सुचना केली, त्यामुळे जेवण करून लगेच झोपी गेलो.
दुस-या दिवशी पहाटे ५.३० ला राहुलच्या जोडीदाराने आमची झोपमोड केली, त्याच्यावरच ही खास जबाबदारी सोपवण्यात आली होती. ६.३० ला कँटर आला आणी वाघाच्या शोधात आमची जंगलसफारी सुरु झाली. पर्यटकांची एका जागी गर्दी होऊ नये म्हणुन जंगलाचे ५ विभाग करण्यात आले आहे. सफारीच्या त्यावेळेस ठरलेल्या वेळेत ठरलेल्या विभागातच त्या त्या वहानाने प्रवास केला पाहीजे. तसेच ह्या जंगलात प्रवेशाची आणी बाहेर पडण्याची वेळ काटेकोर पणे पाळली जाते. संध्याकाळी सहा नंतर पर्यटकांना आत प्रवेश मिळत नाही तसेच तिथे थांबताही येत नाही. आज सकाळी आम्हाला झोन क्र. १ मधे जाण्याची परवानगी दिली होती. आतल्या प्रवेशद्वारावर रोजच ट्रिपाय नावाचा देखणा पक्षी आमचे स्वागत करायचा. चढ उतार तर काही ठिकाणी तिव्र वळणे असलेला आणी एका वेळेस एकच कँटर जाऊ शकेल इतक्याच रुंदीचा कच्चा रस्ता आहे. मधे मोकळ्या कुरणांमधे काही हरणं आणी सांबर चरताना दिसले. थोडे पुढे गेल्यावर डोंगरावरील भागातून वानराने दिलेला हकारा ऐकू आला. गाडी जागेवर बंद केली आणी सगळे जण त्या दिशेने पाहू लागले. परत एक दोन वेळा तसाच इशारा मिळाला ह्या वेळेस सांबरानेही इशारा ( कॉल ) दिला होता, पण वाघोबा काही समोर यायला तयार नव्हते. राहुल तो पर्यंत सतत दिसणा-या वेगवेगळ्या पक्ष्यां बद्दल सतत माहीती पुरवत होताच. जंगलाच्या ह्या भागात अस्वले दिसू शकतात. तासभर तिथेच रेंगाळलो आणी मागे फिरलो. हॉटेलवर जेवण करून परत एकदा जंगलात शिरलो दुपारच्या फेरीसाटी झोन ५ मधे गेलो. हा रस्ता जंगलातील राजबाग तलावाच्या बाजूने गेलेला आहे. ह्या तलावामधे मगरींचा वावर आहे. काही मगरी, एक मोठ्या आकाराचे कासव दिसले. तर विविध प्रकारचे पाण पक्षी पहायला मिळाले. त्या फेरीमधे सुद्धा वाघ काही दिसला नाही. उलट ५ मिनिटे बाहेर पडण्यास उशीर झाल्याने वन अधिका-यांची बोलणी खावी लागली. पण जंगलाचे जे काही दर्शन घडले ते सुद्धा काही थोडके नव्हते.
नंतरच्या दिवशी सकाळी ५ वाजता झोपमोड करण्यात आली होती, पटापट आवरून कँटर मधे जाऊन बसलो. मुख्य प्रवेशद्वार पार केले, पुढचे द्वार मात्र आजुन बंदच होते काही मिनिटातच तेही उघडले. पहिली आमचीच गाडी त्या विभागात शिरणार होती. आज झोन क्र. ४ मधे फिरण्याची परवानगी मिळाली होती. थोडे आत गेल्यावरच इशारतीचा आवाज झाला. तिथे थांबुन थोडा अंदाज घेतला आणी आजून थोडे पुढे गेल्यावर चालकाने गाडी थांबवली. खाली मातीमधे वाघाच्या पावलांचे उमटलेले ठसे त्याने दाखवले आणि ते काही वेळांपुर्वीचेच असावेत असे त्याने सांगितले. पुढे अनेक ठिकाणी वाघाच्या पावलांचे ठसे दिसले. ह्या झोन मधे एका तलावाच्या बाजुला एक चौकी आहे, फक्त तिथेच तुम्हाला कँटर मधून खाली उतरण्याची परवानगी आहे. त्या तलावाचे पाणी एकदम स्तब्ध होते. तळ्याचे त्यातील प्रतिबिंबांचे काही फोटो काढले व परत पुढचा प्रवास सुरू केला. काही अंतर गेलो असेल तोच चालकाने गाडी बंद केली. गाडीच्या मार्गातच एक वाघीण बसली होती. तिच्या मागील बाजूने आजून एक गाडी आल्याने ती वाघीण तेथून उठली आणी आमच्या दिशेने चालत येऊन झाडीमधे घुसली. झाडामधे त्या वाघीणीचे दोन बछडे सुद्धा दिसले, बघताना ते बछडे आहेत असे कधीही वाटले नसते. वन अधिका-ने सांगितले की त्यांचे वय केवळ दिड वर्षाचे आहे. वाघीण साधारण पणे दोन वर्षापर्यंत त्यांचा संभाळ करते. इथे जंगलात प्रत्तेक वाघाचे स्वतंत्र साम्राज्य असते, त्याचा विस्तार १५ ते ३० चौ. किमी. इतका किंवा त्यापेक्षाही अधीक असू शकतो. वाघाचे ते रुप डोळ्यात साठवून घेत हॉटेलवर परतलो. राहुलने फतेसिंगजी ह्याच्याबरोबर एका बैठकीचे आयोजन केले होते. फतेसिंगजी हे निवृत्त शासकिय वन अधिकारी. निवृत्ती नंतरही जंगलाशी असणारे त्यांचे नाते जरा देखील कमी झाले नव्हते. ब्रिटिशांच्या काळात इंग्लंडच्या राणीला जेव्ह्या शिकार करायची होती तेव्ह्या फतेसिंहजी तेथे व्यवस्था पहायला होते. राजे लोकंची शिकारीची पद्धत त्यांनी सांगितली. जंगलात रुजू झाल्यावर त्यांचा सामना ज्या वाघिणी बरोबर झाला त्या पद्मिनीची त्यांनी आठवण सांगितली, तिच्या नावावरून त्यांनी त्यांच्या मोठ्या मुलीचे नाव पद्मिनी ठेवले. त्यांचावर गुदरलेला भयानक प्रसंग कोणता असा प्रश्न विचारला असता त्यानी सांगितले की हे जो काही मी दिसतो आहे हा माझा पुनर्जन्मच म्हणावा लागेल. जंगलात घुसखोरी करणा-या शेतक-यांना जेंव्हा फतेसिंहजीनी रोखण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा त्यांना जीव जाई पर्यंत मारहाण करून बेशुद्ध अवस्थेत जंगलामधे फेकून दिले, पण त्यातुनही ते अश्चर्यकारकरीत्या वाचले. ज्यावेळेस जंगलातील गावं हलवण्याचे काम फतेसिंहजी ह्यांनी केले, पण स्थालांतरीत करण्यात आलेल्या प्रत्तेक कुटूंबाचे पुनर्वसन योग्य पद्धतिने केले जाते आहे ह्या कडे त्यांनी स्वतः लक्ष दिले होते. जंगलात फिरण्यासाठी जो कच्च्या स्वरुपाचा रस्ता तयार केला त्याचा विस्तार सुमारे १२५ किमी असून त्याचीही संपूर्ण रचनेमधे पत्तेसिंहजीचा मोठा सहभाग आहे. त्याचबरोबर वाघांच्या संरक्षण पुनर्वसन ह्यामधे त्यांचा मोठा हात आहे. जंगलाच्या होत चाललेल्या पर्यटन स्थळ ह्या प्रकाराबद्दल त्यांचा मनात प्रचंड चिड आहे. त्यांचा निरोप घेउन हॉटेलवर परतलो. दुपारी सुद्धा असेच लवकर जायचे आहे त्यामुळे २.३० ला सगळ्यांना तयार रहाण्याचा आदेश राहुलने दिला. आजून बराच मोकळा वेळ हातात होता. मग त्या वेळात सवाई माधवपुर गावात फेरफटका मारला. दिवाळी निमित्ताने ह्या छोट्याश्या गावातील बाजारपेठ गर्दीने फुलून गेली होती. मुख्य रस्त्यावर फटाके, सजावटीचे साहीत्य, कपडे, नविन वर्षाच्य रोजमेळ वह्या, इत्यादीचे स्टॉल लागले होते. गोविंदने इथे इथल्या मेवाडच्या इतिहासावर माहिती देणारी काही पुस्तके विकत घेतली. रेल्वे स्थानकावर जाऊन पुढच्या प्रवासाच्या द्रुष्टीने चौकशी केली आणी परत हॉटेलवर परतलो.
दुपारी झोन क्र.३ मधे जायची परवानगी मिळाली होती. आतले फाटाक उघडण्यपुवीच आम्ही तिथे दाखल झालो. थोडे पुढे गेलो तोच समोरून एक वाघीण आमच्या दिशेने चालत येताना दिसली. आमच्या पुढे एक जिप्सी होती तीच्या पासून केवळ तिन फुट अंतरावरून ती झाडीत घुसली, आणी रस्त्याला समांतर चालु लागली. चालकाने जलदपणे आमची गाडी मागे घेतली आणी त्यामुळे आम्हाला बराच वेळ निरीक्षण करायची संधी मिळाली. ती वाघीण बेफिकिर पणे चालत होती, काही अंतरावरून कॉल देणारे सांबार, झाडावरून विसिष्ठ आवाजात ओरडणारी माकडे याकडे पुर्ण दुर्लक्ष करत ती चालत होती. ह्या वाघीणीच्या गळ्यामधे रेडिओ ट्रान्समिटर चा पट्टा अडकवला होता, आणी तिला पकडून लवकरच दुसरीकडच्या जंगलात स्थानांतरित करणार होते. ह्या वेळेस चिंकारा जातीचे हरीण पहायला मिळाले तर न चमकणा-या शिल्लक राहिलेल्या काळ्या पिसांचा फुलोरा करुन नाचत असलेला मोर दिसला. घुबडाच्या काही प्रजाती पहायला मिळाल्या. हरणांचे एकदम जवळून निरीक्षण केले असता त्यांच्या शिंगांवर वाढलेली लव स्पष्टपणे दिसून आली. संध्याकाळी हॉटेलवर परतल्यावर रणथंम्भोर च्या जंगलात चित्रीत करण्यात आलेले दोन माहितीपट दाखवण्यात आले. एक वाघाच्या दैनदिन जीवनावर आधारीत होता तर दुसरा डॉ. धर्मेद्रजीनी जंगल व्यवस्थापन आणी सरकारी कामकाज ह्यावर तयार करण्यात आला होता.
लक्ष्मीपुजना निमित्त हॉटेल मधे राजस्थानी नाचगाण्यांचा कार्यक्रमाचे ठेवला होता. उद्या रणथंम्भोर मधला आमचा शेवटचा दिवस होता. सकाळी निसर्गात जंगलाच्या बाजुने पदभ्रमण व पक्षी निरिक्षणाचा कार्यक्रम होता. तसेच थोडे उशिराने म्हणजे ६ वाजता झोपमोड केली जाईल असे राहुलने सांगितले.
हॉटेलच्या समोरच्या बाजूस फतेसिहजी ह्यांच्य घराच्या मागील बाजूने आम्ही गेलो होतो. तिथे आम्हाला मातीत बिबट्याचे ठसे आढळले. मनुष्यवस्तीच्या इतक्या जवळ एखादे श्वापद नेहमी येउन जाते हा विचारच आमच्या सारख्या शहरी मनाला न पटणारा होता. पांढरा / काळ्या रंगाचा कोतवाल, वेडा राघु, असे वेगवेगळे पक्षी राहुल दाखवत होता आणी आम्ही त्यांचे फोटो काढण्याचा आणी त्यांची नावे लक्षात ठेवण्याचा प्रयत्न करत होतो. एका बांबुच्या झाडावर बसलेला एक साप दिसला हा ब्रॉंझ बॅक स्नेक होता. तो बिनविषारी आहे असे सांगुन राहुलने त्याला झाडावरून काढून हातात घेतले. पुढे हॉटेलवर जरा घाईनेच परतलो. गोविंद, आरती, मी आणी आजुन तिघे जण तर इथे आमचा मित्र झालेला अनिरुद्ध असे एकूण सात जण मिळून चितौडगड ला जाणार होतो. तर बाकिचे १२ लोक दुपारच्या गाडिने लगेच परतीचा प्रवास सुरु करणार होते.
सगळ्यांचा निरोप घेउन हॉटेल सोडले जाताना एके ठिकाणी थांबुन मोंगया जमातीच्या लोकांनी तयार केलेल्या वस्तूंच्या दुकानात जाउन खरेदी केली. चितौड ला जाण्यासाठी थेट गाडी सकाळी आहे, तर अंतर साधारणपणे २०० कि.मी. च्या आसपास असेल. सकाळची गाडी पकडणे शक्य नसल्यामुळे दुपारी कोट्याला रेल्वेने व पुढे दुस-या पर्यायी व्यवस्थेचा शोध घेउन पुढचा प्रवास करायचा होता. तसेच इथून पुढच्या प्रवासाची जबाबदारी पुर्णतः आमच्यावर होती, तर उदयपुर-पुणे प्रवासाचे तिकीट व उदयपुर इथले हॉटेलचे बुकिंग फोलिएज मार्फत केले होते. सवाई माधवपुर दुपारी १२.३० ला सोडले अवध एक्सप्रेस ने दुपारी २ पर्यंत कोटा गाठले. तिथे एका रिक्षावाल्याच्या मदतीने ट्रॅक्स गाडी ठरवून घेतली, त्याने आमच्याकडून परतीच्या भाड्यासहीत २७००/- इतके भाडे आकारले. मिळालेली गाडी इतकी सजवलेली होती की तिचा फोटो काढल्याशिवाय मला रहावलेच नाही. इथे बहुतांश गाड्या अश्याच आहेत. रा.म. क्र. ७९ वरून आम्ही प्रवास सुरुवात केला. इथले रस्त्यावर त्यामानाने वर्दळ आगदीच तुरळक होती ३-४ कि.मी. अंतर पार केल्यावर दुसरे एखादे वहान दिसायचे. ह्या वहातुकीसाठी जर इथे चौपदरी रस्ते आहेत तर आपल्या पुणे मुंबई रस्त्यावरिल वहातुक पाहील्यास तो कमीत कमी आठ पदरी असायला हवा. रस्त्याच्या बाजुने भले मोठे माती राडा-रोडयाचे ढिग दिसले, सुरवातीला ते हा महामार्ग तयार करताना झालेल्या खोदकामाचा प्रताप आहे असे वाटले. पण आजु-बाजुच्या प्रदेशात असे प्रचंड मोठे डोंगर दिसले मग कळले की आपण वापरतो त्या कोटा दगडाच्या खाणींचा हा भाग आहे, आणी त्यात निर्माण झालेला हा दगडाचा निरुपयोगी भाग आहे. जाताना मेनाल (मेहनाल) ह्या ठिकाणी असलेल्या भगवान शंकराचे एक पुरातन मंदिर पहाण्यासाठी थांबलो. खजुराहो येथील मंदिराच्या प्रमाणे हे मंदिर बांधलेले आहे, तर बाजुला पावसाळ्यात वहाणारा प्रचंड धबधबा आहे. इथे सुर्यास्त पाहून पुढचा प्रवास सुरु केला. जेवणाचे आज तसे हालच झाले होते. सकाळी केलेली न्याहारी आणी दुपारचा फळांचा रस इतक्यावरच होतो. संध्याकाळी ७.३० च्या सुमारास चितौड मधे पोहोचलो. लखलखीत प्रकाशझोतात उजळून गेलेल्या किल्ल्याचे दर्शन घडले. चितौड शहर तर दिवाळीच्यनिमित्त केलेल्या रोषणाईमुळे झगमगत होते. जिकडे तिकडे लाईटच्या माळा, आणी विशेष म्हणजे हे सर्व तिथल्या नगरपालिकेने केलेले होते. तिथे पद्मिनी पॅलेस नावाच्या एका आलीशान हॉटेल मधे आमची राहाण्याची व्यवस्था झाली होती. हॉटेलच्या व्यवस्थापकाच्या मदतीने दुस-या दिवशी किल्ल्यावर जायची सोय केली.
आज आमची झोपमोड करायला कोणी नव्हते, तरीपण सकाळी लवकर ७ वाजता उठलो. आठ वाजता किल्ल्यावर जाण्यासाठी दोन रिक्षा बोलवल्या होत्या. सकाळची न्याहारी वगैरे उरकून किल्ल्याच्या दिशेने निघालो. गडाच्या पायथ्यापासूनच भक्कम असे दरवाजे आणी तटबंदी ह्यांच्या मधून वरपर्यंत रस्ता गेला आहे. गडाला एकूण सात मुख्य दरवाजे आहेत. आमचा रिक्षा चालक हा स्वतः अतिशय माहितीगार गाईडचे काम करणारा माणूस होता. तोच सगळ्या किल्ल्यावरुन आम्हाला फिरवणार होता. किल्ल्याच्या वर ४०० कुटूंब सध्या रहात आहेत व एक शाळाही आहे. किल्ल्यावर पर्यटकांना दाखवली जाणारी ठिकाणे म्हणजे, राज दरबाराची जागा, मिरा माहाल, दासी पन्ना जिथे रहायची ते ठिकाण, मिरा मंदिर, विजय स्थंभ, समाधी मंदिर (ज्या ठिकाणी सुमारे १३००० रजपूत स्त्रियांनी जौहर केला ते ठिकाण ) , तटबंदीचा बांध म्हणुन वापर केलेला एक तलाव, काली-माता मंदिर, तलावाच्या मधे बांधलेला पद्मिनी महाल, हाथी तलाव, सुरज पोल ( दरवाजा ), किर्ती स्थंभ आणी जैन मंदिर, हे सगळे दाखवताना गाईड त्या त्या ठिकाणची ऐतिहासिक माहिती देत होता. किल्ला पहायला आम्हाला ५ तासही कमी पडले. आज रात्रीचा मुक्काम उदयपुर ला करायचा होता. मुक्कामाची सोय झाली होती. चितौडगड ते उदयपुर ह्या ११८ किमी अंतरासाठी तवेरा गाडी त्या रिक्षचालकाच्या ओळखीने मिळाली, गाडीवाल्याने २१०० रु आकारले. जाताना वाटेत चालकाने स्वत:हून एका नविन बांधकाम चालू असलेल्या श्री सावलिया सेठ (श्रीकृष्णाच्या) मंदिरात आम्हाला घेऊन गेला. मंदिर अतिशय सुरेख होते. संध्याकाळी ७-८ च्या सुमारास उदयपुर ला पोहोचलो. उदयपुर येथे कलिका नावाच्या हॉटेल मधे आमचा मुक्काम होता. गोविंदने उद्याच्या भटकंतीची योजना सांगितली आणी त्याला एकमताने मंजुरीही मिळवली. ज्या गाडीवानाने इथे सोडले त्यालाच आमचा उद्याचा कार्यक्रम सांगितल्यावर तो लगेच तयार झाला. सकाळी ८.३० ला निघायची वेळ ठरली. हॉटेल मधे काही खोल्याच फक्त रहाण्यासाठी योग्य असल्याचे लक्षात आले तसेच तिथले रेस्टॉरंट एकदम ढिले होते.
सकाळी न्याहारी करून प्रवासाला सुरुवात केली व कोणत्या कोणत्या ठिकाणी जायचे आहे ह्याची चालकाला यादी दिली. पहिल्यांदा उदयपुर पासुन जवळच असलेले नगदा गावाजवळचे श्री सहस्त्रबाहू चे जैन मंदिर आहे तिथे गेलो. मंदिराच्या नावाचा इथे अपभ्रंश झाला असून सध्या हे मंदिर सास-बहु नावाने ओळखले जाते. त्या नंतर पुढे एकलिंगजी भगवान शंकराचे मंदिर आहे. रजपुत राजाचे हे कुलदैवत त्यालाच हे लोक राजा म्हणतात म्हणुन स्वतःच्या नावाच्या मागे राजा ऐवजी राणा म्हणुन संबोधन केले जाते. देवळात प्रचंड गर्दी होती त्यामुळे बाहेरूनच दर्शन घेऊन पुढे नाथद्वार जवळ रजसामंद ( राजसमुद्र ) येथे एका विस्तिर्ण जलाशयाला भेट दिली. जलाशयावर भला मोठा संगमरवरी घाट / बंधारा बांधला आहे. घाटावर १६ खांबी ९ चौक्या उभारण्यात आल्या असुन त्यावरचे कलाकुसरीचे काम पहाण्यासारखे आहे. दुपारच्या जेवणासाठी चालकानेच तिथले खास असे कठीयावाडी पद्धतीचे जेवण मिळणा-या हॉटेवर नेले. आजवरच्या प्रवासातले हे सगळ्यात सुंदर जेवळ जेवायला मिळाले होते. इथुन पुढे हल्दीघाटी येथे गेलो. इथल्या मातिचा रंग हळदीसारखा पिवळसर असल्याने ह्या भागाला हल्दीघाटी नाव पडले. तर अकबराच्या सैन्या बरोबर महाराणा प्रताप ह्यांच्या बरोबर झालेली लढाई ह्याच घाटातली. महाराणा प्रताप ह्यांच्या चेतक घोड्याने ह्याच घाटात आपल्या धन्याच्या प्राणासाठी स्वतःच्या प्राण सोडला होता. लढाई मधे दोन्ही बाजुंची मोठ्या प्रमाणात मनुष्य हानी झाली होती. चेतक घोड्याचे स्मारक येथे उभारले आहे, तसेच येथे महाराणा प्रताप ह्यांच्या जीवनावर एक लघुपट दाखवण्यात येतो, तर त्यांची काही शत्रास्त्रेही इथे जतन करण्यात आली आहेत. ह्या पुढे आजचे शेवटचे ठिकाण म्हणजे कुंम्भालगड. उदयपुर पासून कुंम्भालगड ८०-९० किमी वर आहे.
आरवली पर्वतरांगेच्या सगळ्यात उंच जागी ह्या किल्ल्याची बांधणी मेवाडचा राजा महाराणा कुंभा ने केली. मेवाड मधील चांगल्या म्हणुन गणल्याजाणा-या ८६ किल्ल्यांपैकी ३९ किल्ले राजा कुंभाने बांधलेले आहेत. किल्ल्याची तटबंदी तर पहाण्यासारखीच आहे . ह्या तटबंदीची लांबी ३६ किंमी असून चिनच्या भिंतीनंतरची त्यासारखी ही दुसरी भिंत असल्याचे सांगण्यात येते. गडाच्या माथ्यावर राजमहाल असून तेथे जाणारी संपूर्ण वाट ही तटबंदीने आणी मोठ्या दरवाज्यांनी संरक्षीत केलेली आहे. गडाचे अवशेष खुप चांगल्या अवस्थेत असून त्याची नीट निगा राखली जाते. गडावर अनेक मंदिरे आहेत त्यातले निलकंठेश्वराचे मंदिर आणी त्याचा सभामंडप एकदम अप्रतीमच. संपुर्ण गडाचे भ्रमण करायला किमान ३ दिवस लागतील. संध्याकाळाचे ६ वाजून गेले होते, सूर्यास्ताचे काही फोटो टिपून गड उतरायला सुरुवात केली. एका दुकानात चहा पिण्यासाठी थांबलो असता आजून फक्त अर्धा तास तुम्ही इथे थांबा असे तिथल्या कामगाराने सांगीतले. अंधार पडू लागला तसे गडावरील एक एक वास्तू लाईटच्या प्रकाशाने उजळली जाऊ लागली. गडाच्या माथ्यापासून पायथ्या पर्यंत संपूर्ण गड प्रकाशझोताने दिपला होता. गडावरील मंदिरे, राजवाडा, तटबंदी, दरवाजे नुसते प्रकाशात न्हाहून गेले होते. अक्षरश: डोळ्याचे पारणे फेडणारे ते दृश्या होते. रात्री हॉटेलवर परतलो तरी ते डोळ्यात साठलेले नजारे डोळ्यासमोरून हलत नव्हते.
आज राजस्थान मोहीमेचा शेवटचा दिवस होता. सकाळी जरा निवांतपणेच उठलो. आज उदयपूर शहर परीसराचा फेरफटका मारायचा होता. उदयसिंह राजाने वसवलेले हे शहर खरोखर पहाण्यासारखे आहे पण इथे निवांतपणे फिरायचे असेल तर सुट्टीचा हंगाम सोडून इथे यावे. सकाळी प्रथम हिल टॉप पॅलेस ला गेलो. इथून उदयपुर चे संपूर्ण दर्शन होते. हा राजमहाल शहरापासून एका अंगाला असून आरवली पर्वताच्या पुढ्यात आहे. महालाच्या सभोवतालचा परीसर अभयारण्य म्हणून राखीव ठेवला असून ह्या परीसरात प्रवेश करण्यापुर्वी प्रवेशशुल्क भरावे लागते. महालात पशु-पक्ष्याची माहीती देणारे फलक लावले आहेत. तसेच महालाचे आत फोटो काढण्यास सक्त मनाई करण्यात येते. महालाच्या मागील बाजूने दिसणारी आरवली पर्वतरांग खुप सुंदर आहे. तिथून पुढे विविध राज्यातली गाव संस्कृतीची मांडाणी केलेल्या एका रिसॉर्ट मधे गेलो. त्यानंतर सिटी पॅलेस ह्या भव्य राजवाड्यात गेलो. तिथे एक एतिहासीक वस्तुंचे भव्य संग्रहालय आहे. संग्रहालय खरोखर पहाण्यासारखेच आहे. पण आम्ही गेलो तो सुट्टीचा काळ होता त्यामुळे तुफान गर्दी उसळली होती आणी त्या मानाने राजवाड्याची दालने मात्र एकदम छोटी होती, काही ठिकाणी तर गुदमरायचीच पाळी येते. कसे बसे २ तासाने बाहेर पडलो. ह्या राजवाड्यचा आजुन एका भागात क्रिस्टल पॅलेस ही वास्तु आहे, तिथे १०० वर्षा पुर्वीचे विदेशी काचेच्या साहीत्याचे संग्रहालय आहे. क्रिस्टल पॅलेससाठी ४०० रु इतकी प्रवेश फी तर कॅमेरा वापरण्यासाठी ५०० रु. शुल्क आकारले जाते. राजवाड्याच्या मागिल बाजुस तिथले प्रसिद्ध पिचोला सरोवर आहे. सरोवर उत्कृष्ठ पद्धतिने बांधुन काढले आहे. सरोवराच्या मधे लेक पॅलेस नावाचा महाल असुन त्याच्या अर्ध्या भागात पंचतारांकित हॉटेल आहे. तिथे जाण्यासाठी ३५० रु. शुल्क आकारले जाते. पिचोला सरोवराच्या काठाने फिरताना सुद्धा काही ठिकाणी आम्हाला फोटो काढण्यास मनाई करण्यात आली.
दुपारी उदयपुर मधे एक साध्याश्या हॉटेलमधे दाल-बाटी आणी चुरमा वर मस्त ताव मारला. उदयपुर शहर त्यावेळेस देशी-विदेशी पर्यटकांनी नुसते गजबजून गेले होते. तिथल्या बाजारपेठा गर्दीने फुलल्या होत्या. आम्ही सुद्धा त्या गर्दीत सामील झालो. इथे हस्तकलेच्या वस्तु, भित्ती चित्रे, कपडे, आणी इथले राजस्थानचे खास आकर्षण म्हणजे मोझडी प्रकारची पादत्राणे. आमची खरेदी होईपर्यंत संध्याकाळचे ७ वाजून गेले होते. उदयपुर मधे महाराणा प्रतापांचे स्मारक उद्यान आहे, तिथे रात्री ७.३० ते ८ पर्यंत ध्वनी-प्रकाश योजनेद्वारे महाराणांच्या आणी मेवाडच्या इतिहासावर माहीती देणार एक कार्यक्रम असतो त्याला आम्ही तिकीटे काढून वेळेत हजेरी लावली. कार्यक्रम अर्थातच छान सादर केला होता. कार्यक्रम संपल्यावर तिथल्या पिचोलाच्या काठावरील चौपाटी नामक एके ठिकाणी बोम्बे पावभाजी स्टॉल वर पावभाजी खाल्ली. आणी खाणे पुर्ण होत नाही तोच लक्षात आले की दिवसभार खरच आपल्याकडे वाया घालवण्यासाठी भरपूर वेळ होता पण आता पुण्याला पोहोचायचे असेल तर एक मिनीट सुद्दा वेळ शिल्लक नव्हता. मुबई ला जाण्यासाठी उदयपुर-मुबई सिटी एक्सप्रेस ची सुटण्याची वेळ रात्री ९.३५ ची आहे. आमच्या चालकाने ९.१५ ला स्थानकात आणून सोडले, त्याबद्दल त्याचे आभार मानले. रात्री झोप चांगली लागली, जाग आली तेव्हा गोधरा स्टेशन मागे टाकले होते. दुपारी बरोब्बर २.३५ ला नियोजित वेळेत बांद्रा टर्मिनस ला पोहोचलो तर ९.३० पर्यंत पुण्यात सुखरूप परतलो.
किल्ले रणथंम्भोर
हाथी दरवाजा
राजबाग तलाव
मेनाल येथील प्राचीन शिवालय
सुरजपोल (दरवाजा) चितोडगड
विजयस्थंभ
चितोडगड परीसर
राजसमंद बांधावरील घाट
कुंम्भालगड तटबंदी
कुंम्भालगड बालेकिल्ला
“…यह स्मारक जो आर्यावर्त की सबसे
खूबसूरत धार्मिक इमारत है, कला की विरासत में मध्यकालीन काल के हमारे
पूर्वजों से हमें मिली है। मनुष्य ने अपने भगवान के लिए इससे सुंदर निवास
कहीं नहीं बनाया है।”
– के.पी. जयसल 1
उदयपुर मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में एक छोटा सा गांव है। यह गांव अपने नीलकंठेश्वर मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, जो साल भर दूर-दूर से तीर्थयात्रियों को अपनी ओर आकर्षित करता है। यह गांव तब प्रसिद्धि में आया जब परम राजा उदयादित्य (1070-1093 ई.) ने अपनी जीत और परमार साम्राज्य को मजबूत करने की स्मृति में एक शिव मंदिर का निर्माण कराया। भोज (1010-1055 ई.) की मृत्यु के बाद परमार साम्राज्य को एक भयंकर झटका लगा । भोज के बाद जयसिंह ने राजगद्दी संभाली, जिसने संभवतः परमारों के कट्टर शत्रु कल्याणी के चालुक्यों की मदद से गद्दी संभाली थी। यह भोज 2 का भाई उदयादित्य था , जिसने जयसिंह से परमार क्षेत्र को जीत लिया था। स्थानीय परंपराएं इस शहर को धारानगर के पवार राजपूत राजा उदयजित से जोड़ती हैं साँप बहुत परेशानी में था क्योंकि वह आग से बच नहीं पा रहा था। राजा को दया आ गई और उसने साँप को आग से बाहर निकाला। साँप बहुत जल गया था और वह पानी में डालना चाहता था लेकिन आसपास पानी नहीं था। साँप ने राजा से विनती की कि वह उसका सिर उसके मुँह में डाल दे ताकि उसका दर्द कम हो जाए। राजा हिचकिचा रहा था लेकिन साँप ने न काटने की शपथ लेने के बाद राजा ने साँप को अपने मुँह में डाल लिया। साँप तेजी से मुँह से राजा के पेट में चला गया। राजा अपने महल में पहुँचा और अपने मंत्रियों को हालात बताए क्योंकि साँप उसके पेट से बाहर आने से इनकार कर रहा था। राजा और उसके मंत्रियों ने कई तरकीबें आजमाईं लेकिन सभी विफल रहीं। यह जानते हुए कि साँप बाहर नहीं आएगा और बहुत जल्द राजा की मृत्यु हो जाएगी, राजा ने अपने अंतिम दिन वाराणसी में बिताने के लिए यात्रा की। जब राजा रात में सो रहा था और रानी पंखा झल रही थी, तो उसने शोर सुना और देखा कि एक साँप जमीन के एक बिल से निकल रहा है और दूसरा साँप राजा के मुँह से निकल रहा है। दोनों साँपों ने एक दूसरे को बोलकर बताया कि उन्हें कैसे मारा जा सकता है। जमीन से निकले साँप ने कहा कि अगर राजा काली मिर्च, नमक और छाछ का मिश्रण पी ले तो पेट में पल रहा साँप मर जाएगा। 3 पेट में पल रहे साँप ने कहा कि अगर कोई इस बिल में उबलता हुआ घी डाल दे तो अंदर पल रहा साँप मर जाएगा और सारा खजाना उसी का हो जाएगा। जैसे ही रानी ने यह बातचीत सुनी, उसने सुबह होते ही राजा को ठीक कर दिया और जमीन के नीचे छिपा सारा खजाना निकाल लिया। इस घटना की याद में, राजा के नाम पर इस स्थान का नाम उदयपुर रखा गया। राजा ने इस स्थान पर अपनी नई राजधानी स्थापित की और इसे कई सार्वजनिक भवनों से सुसज्जित किया। 4 किंवदंती में वर्णित मुर्तजानगर इसी नाम का एक गाँव है जो नीलकंठेश्वर मंदिर से लगभग 3 किमी दूर स्थित है।
कैप्टन टीएस बर्ट, जो खजुराहो मंदिरों की पुनः खोज के लिए बेहतर जाने जाते हैं, अपने दौरों में उदयपुर आए होंगे क्योंकि उन्होंने मंदिर के एक शिलालेख की एक प्रति एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल को भेजी थी। यह शिलालेख पहली बार सोसायटी जर्नल के खंड VII और बाद में खंड IX में प्रकाशित हुआ था। शिलालेख का पहला विवरण बताता है कि बर्ट ने यह छाप फरवरी 1838 में ली थी इसलिए यह बहुत स्पष्ट है कि उन्होंने मंदिर का दौरा किया होगा। 5 हालांकि, उन्होंने इस मंदिर का कोई विस्तृत विवरण प्रकाशित नहीं किया। शिलालेख को पुनः प्रकाशित करने की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि पहली व्याख्या में महत्वपूर्ण त्रुटियां थीं। 6 मंदिर को विद्वान समुदाय के ध्यान में लाने का श्रेय जेम्स फर्ग्यूसन को जाता है जिन्होंने 1876 में अपने विवरण प्रकाशित किए थे। वे बताते हैं कि 1878 में, अलेक्जेंडर कनिंघम के सहायक जेडी बेगलर ने शहर का दौरा किया और इसके मंदिरों को प्रकाशित किया। बेगलर ने कई विवरण नहीं दिए हालांकि वे स्थानीय किंवदंतियों को इकट्ठा करने में सक्षम थे। 8 दो साल बाद, 1880 में, अलेक्जेंडर कनिंघम ने इस स्थान का पुनरीक्षण किया और बेगलर द्वारा किए गए कुछ नोटिस को सही किया। 9 डीआर भंडारकर ने 1914 में मंदिर का दौरा किया और किले के क्षेत्र में मंदिर और मस्जिद का संक्षिप्त विवरण प्रदान किया। 10 सिंधिया सरकार के तहत ग्वालियर पुरातत्व विभाग के गठन के बाद 1923-24 में संरक्षण गतिविधियां शुरू की गईं। रिपोर्ट में कहा गया है कि हालांकि मंदिर तुलनात्मक रूप से संरक्षित स्थिति में था, हालांकि, इसके लिए काफी निकासी और मरम्मत की आवश्यकता थी। 11 संरक्षण गतिविधियां कुछ समय तक जारी रहीं और 1928-29 में पूरी हुईं। 12 केपी जायसवाल, जो संभवतः संरक्षण गतिविधियों के बाद इस स्थान पर आए थे, ने ग्वालियर राज्य पुरातत्व विभाग के तत्कालीन निदेशक एमबी गार्डे और सिंधिया शासक की इस बात के लिए पूरी प्रशंसा की कि उन्होंने न केवल इस मंदिर में बल्कि कई स्थानों पर उच्च गुणवत्ता वाले संरक्षण कार्य किए। उनका मानना है कि उत्तरी भारतीय वास्तुकला का सबसे अच्छा काल 900 से 1100 ई. है और उदयेश्वर मंदिर इस वास्तुकला के सबसे अच्छे नमूनों में से एक है। 13 हालांकि मंदिर और गांव का समर्पित अध्ययन करने का प्रयास नहीं किया गया था, हालांकि, चूंकि उदयेश्वर मंदिर भूमिज मोड के बेहतरीन उदाहरणों में से एक है, इसे इस विशिष्ट मंदिर वास्तुकला को समर्पित विभिन्न अध्ययनों में शामिल किया गया। कृष्ण देव और एमए ढाकी कुछ अग्रणी पुरातत्वविदों में से हैं जिन्होंने इस मंदिर स्थापत्य शैली का विस्तार से अध्ययन किया है। 1967 में वाराणसी में आयोजित एक सेमिनार में, देव ने भूमिज मंदिरों पर अपना पेपर पढ़ा। वह उदयेश्वर मंदिर को भूमिज शैली के सभी स्थापत्य घटकों को दर्शाने वाला सबसे पुराना और बेहतरीन मंदिर मानते हैं। वह संक्षेप में मंदिर का वर्णन करते हैं क्योंकि उनके पेपर में अन्य भौगोलिक क्षेत्रों के मंदिर भी शामिल थे। अपने आधार शिलालेख का संदर्भ लेते हुए, देव कहते हैं कि मंदिर का निर्माण १०५९ में शुरू हुआ था और १०८० ई. में इसका अभिषेक किया गया था । उनका कहना है कि उदयेश्वर मंदिर सबसे पुराना भूमिज मंदिर नहीं है बल्कि सिन्नर के अंबरनाथ मंदिर से थोड़ा बाद का है, बाद वाला लगभग १०६० ई. में बनाया गया था। १५ १९८१-८२ में, एएसआई के डीके सिन्हा और पीके मिश्रा ने जगती (मंच) के नीचे इसकी स्थापत्य विशेषताओं को उजागर करने के लिए मंदिर के चारों ओर खुदाई की । इससे आधारशिला तक जाने वाली ढलाई का पता चला। कुछ मूर्तियां और स्थापत्य कला के हिस्से भी बरामद किए गए। १६ खुदाई का काम १९८३-८४ में जारी रहा जब एके पांडे और पीके मुखर्जी सिन्हा से जुड़ गए। काम मुख्य रूप से दो तरफ, पश्चिमी और दक्षिणी, पर केंद्रित था। दक्षिणी भाग में खुदाई से दोनों तरफ सीढ़ियों की एक उड़ान और एक आले का पता चला। शोध प्रबंध 2010 में प्रस्तुत किया गया था। 18 अनूपा पांडे ने शैव सिद्धांत के साथ इसके संबंध को स्थापित करने के प्रयास में मंदिर पर एक और समर्पित अध्ययन का प्रयास किया। 19
Neelakantheshvara (Udayeshvara) Temple – This magnificent temple is among the earliest surviving examples of the Bhumija mode of Nagara temple architecture. It holds prime importance in understanding the Bhumija architectural mode. While many grand Paramara temple projects, i.e. Bhojpur temple, Bijamandal Temple, etc. were left incomplete or suffered destruction during Islamic raids, the Neelakantheshvara is one among the few finished ones that suffered no destruction except a few modifications. Withstanding the toll of time and Islamic religious zeal, the temple stands in a well-preserved state. Bhumija mode was developed in the Malwa region during the 11th century CE as one of the late developments of the Nagara Temple architecture. Though it is the earliest surviving example of Bhumija mode, the temple does not show any clumsiness in the realization of various components but instead shows mastery over the same. Therefore, it appears that it was a result of considerable research and practice. However, all those previous temples have not survived.
The temple stands over a high-rising jagati (platform) and is surrounded by eight subsidiary temples, only a few of which have survived. The presence of matrika images over the exterior of the temple and the doorways of inner chambers suggests that the eight subsidiary temples were dedicated to the ashta-matrka group. The main entrance to the complex was in the east as the central temple faces east. However, during the 14th century CE, when the mosque screens were constructed in the west, the eastern entrance was blocked and the main entrance was provided in the west. The temple consists of a mulaprasada or garbha-grha (sanctum sanctorum), antarala (vestibule), gudhamandapa (close hall), and three mukha-mandapa (porches), one each in the east, south, and north. Mulaprasada is built over a stellate plan of 32-point star. However, it is not an accurate stellate plan as the bhadra (central) part of each side is not a pointed star but is parallel to the cardinal directions. The stellate program gives a circular appearance externally. mulaprasada is saptaratha with seven projections on each side, consisting bhadra, karna, pratibhadra, and pratikarna. The vertical components of the temple are pitha (platform), vedibandha (base), jangha (wall), and shikhara (tower). The pitha is composed of four moldings, a few carry decorations of garlands, leaves, and diamonds. The vedibandha is made of three moldings. The middle molding, kumbha, is decorated with niches resembling mini shrines. Various gods and goddesses are housed inside these niches. The jangha has pilasters arranged in saptaratha pattern. Niches have been provided on all the projections, each pilaster except the central has two niches on two sides due to the stellar plan.
Bhumija temple mode is characterized by its shikhara (tower) which displays vertical rows of kutastambhas arranged in a manner that the stambhas (pillars) of the upper row are hidden by the mini-shikhara of the lower row. The shikhara of Udayeshvara Temple consists of seven bhumis (tiers). It has a central flat band, known as lata, on each side. This lata is decorated with a mesh or gavaksh pattern. Kutastambhas have been arranged on either side of this central lata, in a series of three kutastambhas on either side. The base of this lata, on the south, west, and north, contains a chaitya arch over a pillared shrine (surasenaka) housing a deity inside. Shiva as Natesha is present in the top arches of all the surasenakas, however, the deity in the below pillared shrine differs for each, six-armed seated Shiva in the south and the west, and an unidentified deity holding a bow and an arrow.
In the east, the base of the central lata is extended over the antarala space forming a sukanasa. The chaitya medallion of sukhanasa is a trefoil-shaped structure made of two parts. The lower part has a pillared shrine in the center. Inside the shrine is an image of Harihara-arka-pitamaha, a syncretic image of Vishnu, Shiva, Brahma, and Surya. He has eight hands and three faces. He is holding padma (lotus), trishula (trident), shankha (conch), chakra (discus), etc. in his various hands. He is accompanied by two dancers placed on either side. Various mounts and attendees belonging to the four gods are shown near the feet, including Danda, Pingala, Nandi, and Garuda. In the arches, on either side, of the shrine are two dancing goddesses. The image on the viewer’s left is an unidentified goddess depicted in urdhvajanu-karana, and the image on the right is of Sarasvati who also is depicted in urdhvajanu-karana with her mount, swan, is shown near her feet. The upper arch of this trefoil-shape chaitya has an image of dancing Shiva, as Natesha with his retinue. Natesha is shown in urdhvajanu-karana accompanied by two dancing goddesses, one on either side. The chaitya arch at the top is issued from two makaras integrated within a kirtimukha. On the north and south sides of the sukanasa, five different tiers have been carved. On both these sides, five images of Shiva and five images of goddesses have been arranged. The northern side has four images of goddesses and one image of Shiva. The southern side has four images of a seated Shiva and one image of a goddess. Pande20 identifies the images of goddesses, in the north are Mahalakshmi, Maheshvari, Sarvamangala, and Rambha, and in the south is Sriya. The image of Sriya shows the goddess holding an iguana and a ghost (preta) in her hand. Pande21 says the iguana is the mount of the goddess and she is generally shown seated over a preta, however, in this peculiar image she is shown holding both in her hands.
The amalaka over the griva (neck) also reflects the stellar plan with pointed edges. On the northwest face of the shikhara is a peculiar sculpture of a human figure shown in the mode of ascending the shikhara. This probably reflects the practice of hoisting a flag over the shikhara. Interestingly, the inscription from the reign of Udayaditya mentions the flag-hoisting at the temple.
The sculptural program over the exterior walls of the garbha-grha and antarala primarily belongs to the Shaivite theme. There are three pilasters over the south kapili, the first pilaster has two dikpalas – Indra and Agni. The following pilaster has two images – both of Shiva. The third pilaster also has two images, Vinayaka and Vinayaki. Shiva as Virabhadra is present over the south bhadra and the west bhadra. Tichit identifies the figure as Natesha but not Virabhadra.22 Between the bhadra of each side are placed five pilasters. Moving south, the first pilaster in the series has an image Bhringi and Chamunda over its two facets, the next pilaster has an image of Shiva and Bhairava, the third pilaster has two dikpalas – Yama and Nrrtti, the fourth pilaster has images of Vishnu and Shiva, and the last pilaster has an image of Nandi shown with bull-head and Nadikeshvari as a bull-head goddess.
Virabhadra on the west bhadra is shown strangling a headless figure by his right left. Pande tellss the figure probably is Daksha whose sacrifice Virabhadra destroyed.23 Tichit identifies the deity as Shiva without providing any specifics.24 Five pilasters intervening between the west and north bhadra carry two images over two facets. Moving from west to north, the first pilaster has images of Kaumari and Kartikeya, the next pilaster has Shiva and Bhairava, the third pilaster has images of two dikpalas – Varuna and Vayu, the fourth has Shiva on both facets, and the fifth pilaster has a goddess, probably Maheshvari and an unidentified male deity. The images over the vedibandha at the west have mostly celestial couples, Kumara-Kaumari, Uma-Maheshvara, Brahma-Brahmani, Vinayaka-Vinayaki, except for Kubera and Sarasvati who are enshrined as single deities.
The bhadra in the north has an image of Chamunda. Similar to the south kapili, two pilasters are present on the north kapili. The first pilaster has an image of Parvati and Bhairava. The next pilaster has two images, both of Shiva, though the images are much mutilated. The niches over the vedibandha have various celestial couples, Lakshmi-Narayana, Uma-Maheshvara, etc. The vedibandha niche at the bhadra has an image of Mahishasuramardini.
The mandapa follows a stepped diamond plan and has three mukha-mandapa attached to it. Its roof is of samvarana type, a variation of phamsana (tiered pyramidal) type. A samvarana roof is characterized by a slopping roof made of bands, punctuated by small pavilions, topped by a finial bell, and displaying valabhi dormers on the cardinal projections.
The sculptural arrangement and program over the jangha of the mandapa primarily constitute Shiavite images. A series of sculptures are provisioned over the five buttresses between the two arms of the east and south mukha-mandapas, starting with an image of Bhiarava in the east and ending with an image of Shiva-Natesha in the south. The terminal buttresses have only one image while the three buttresses in the middle have two images each. One side of the terminal buttresses is used as a side for the mukha-mandapa. On the terminal buttress in the east is shown Bhairava with twelve arms, most of which are broken, and in the rest, he holds a shield and a damaru. His mount, dog, is standing next to him. The next image is of Surya shown standing wearing long boots and accompanied by Danda and Pingala. The next image is of Shiva shown holding trishula and damaru. The next buttress has images of dikpalas, Indra facing east and Agni facing south. The next buttress has two images, Shiva-Ardhanareeshvara and Harihara.
The sculptural program on the southwest follows the same pattern similar to the southeast jangha. The first image is that of Shiva as Natesha who is shown with sixteen arms many of which are mostly broken. He is standing with his back to a viewer with his torso twisted to face the viewer, a stance that needs flexibility to the maximum. The following two pilasters have two images each, one on each face. The image next to Natesha is of an unidentified male deity. On the same pilaster, the following image is of a male deity holding a book. Pandey identifies the deity as Shiva-Kiranaksha, as the book held by him is a distinguished attribute of his iconography, however, Tichit does not attempt any identification.25 The next pilaster has images of two dikpalas, Yama and Nrrtti. The following image is of Shiva as Andhakanataka. He is shown standing in alidha-mudra with his right foot placed over a demon.
The northwest side of the mandapa follows a sculptural pattern similar to the southwest side. The first image is of Shiva as Tripuantaka in a posture of drawing an arrow to shoot the three demon cities located in the sky. The three cities are shown at the top in the right corner. The next pilaster has two images of two dikpalas – Varuna and Isana. The next pilaster has an image of Agni and Kartikeya on its two faces. The identification of Agni is not certain as Tichit26 identifies him as Agni but Pandey27 as Brahma. The deity is not shown with multiple heads and the attributes he carries in his four arms are also broken except for a lotus stalk. His mount is also much obliterated. He flaunts a prominent beard, a characteristic of both, Agni and Brahma. Tichit substantiates her identification by establishing a relationship between Kartikeya and Agni as the latter played a critical role in the birth of the former. Pandey gives much credence to the lotus stalk thus identifying him as Brahma. The last sculpture in the series of Shiva-Natesha. The northeast side of the mandapa has six sculptures spanning over three pilasters. The sculptural program starts with an image of Mahishasuramardini. The right foot of the goddess is placed over a buffalo. The image depicts an in-action fight between the goddess and the demon where the zoomorphic form of the demon depicted as buffalo is defeated and the demon Mahishasura is shown emerging out of the neck of that buffalo to continue his fight with the goddess. The next pilaster has an image of Shiva-Natesha and Shiva-Parvati. The next pilaster has two dikpalas – Kubera and Ishana, the latter is much obliterated. The next pilaster has Brahma and Sarasvati. A large image of Chamunda adorns the last pilaster in the series. Tichit says the obliterated image does not give a scope to correctly identify the deity as it could be Chamunda or an emaciated aspect of Bhairava.28 Various images are placed over a frieze sandwiched between the pilasters and shikhara. These images are aligned in the same line as the images over the pilasters. The images mostly are of Shiva and various goddesses, among a few notable ones are Chamunda, Harihara-arka-pitamaha, Yogeshvari holding an elephant and wearing a crescent moon in her hair, Bhuvaneshvari, and Bhairava. Images placed over vedhibandha mostly correspond to different aspects of Uma-Maheshvara theme.
Three mukha-mandapa, one each in the east, south, and north, allow entry into the gudhamandapa. The entrances are provided with large sculptures positioned as guardians. All the mukha-mandapa follow kakshashana-type style consisting of high seats with slanting back. The exterior of these kakshashana is decorated with various friezes including a frieze carrying large sculptures of dancing maidens. Over the high seats rise half-pillars to support the roof. These half-pillars support a heavy round capital made of concentric circles. The bracket above the capital has large bharavahakas (weight bearers). The ceiling of all the mukha-mandapa has not survived in full, from its appearance as well as from traditions, the ceiling would be of phamsana style.
The doorways of all the mukha-mandapa are very similar except for the figures at the bases of their jambs. The jambs are of pancha-shakha (five bands) style and are elaborately decorated with various patterns and designs. The inner three shakhas, patra-shakha, gandharva-shakha, and stambha-shakha, form the inner frame of the door with corresponding lintel and sur-lintel. The middle of the lintel has a niche housing an image of Ganesha. Above this niche is another niche of similar size at the sur-lintel housing an image of Lakshmi. The architrave supported on the stambha-shakha has a series of nine niches arranged in projections and recesses. Nine matrka figures are enshrined in these nine niches, starting from the left, Brahmani, Maheshvari, Kaumari, Vaishnavi, an unidentified matrka goddess, Varahi, Indrani, Chamunda, and Mahalakshmi holding lotuses in her upper two hands. All the goddesses are shown with four hands and seated in ardhaparyanka-mudra. The lower face of the panel is carved with a circular medallion in the center and two flying figures at either end. The last two shakhas form the external frame of the doorway and support a panel consisting of niches. The lower face of the panel has three circular medallions with two intervening flying gandharva figures. There are five niches projected outward forming four recess areas in between. These niches have, from left to right, Shiva, Brahma, Harihara-arka-pitamaha, Vishnu, and Ganesha. Nava-grhas are distributed in the four recess spaces, the first three have two grahas each and the last has three grhas, Shani, Rahu, and Ketu. The external frame encloses the inner frame where the latter takes the appearance of a torana.
The main entrance of gudhamandapa from the east has two entrance pillars and four pillars in the center. The pillars are highly embellished and carry sculptures on all four faces. Among the sculptures are found Brahma, Ganesha, Shiva, Kubera, Parvati, etc. In one image of Parvati, she is shown holding Ganesha in one hand and in another hand a shivalinga. They have circular capital similar to the pillars of mukha-mandapa and also carry brackets with bharavahakas. The ceiling is composed of concentric circles enclosed within an octagonal frame. The octagonal frame is enclosed within a square frame and the space between the four corners of the square and octagon is decorated with kirtimukha. Female bracket figures adorn the third tier of the ceiling from the bottom. There are a total of twelve such bracket figures, except for one sculpture of a couple the rest all are single female figures.
The antarala space has two free-standing pillars standing next to wall pilasters. These pillars and pilasters are decorated in the same style and designs as those of gudhamandapa. The garbha-grha doorway is decorated in a similar style as that of the other doorways of mukha-mandapa. Inside the garbha-grha is a shivalinga mounted over a large pitha or yoni. The shivalinga is covered by a brass sheet carved with a face. This brass cover was donated by Khanderao Appaji, a general of Mahadji Scindia, in 1783 CE.29
In front of the temple is a vedi, a square building used probably to recite Vedas. Jalis (stone grills) with ventilation space have been embedded into the walls all around. It has two entrances, one in the east and one in the west. Four pillars support the square ceiling. The pillars have decoration similar to the temple pillars except for the bottom part which does not have sculptural decoration. Traditions credit that the vedi was constructed soon after the construction of the temple and the purpose was yajna or ritual performances.
There have been a few suggestions from various scholars for explaining the sculptural program and arrangements of deities over the external walls. Tichit suggests that the sequence of images following the circumambulation, starting with fearsome Bhairava and continuing with cosmic forms of Natesha transiting through Mahishasuramardini and ending with another fearsome image of Chamunda or emaciated Bhairava, suggests proclamation of Shiva’s supremacy and its assertion.30 Pande indicates the distribution of Shaiva and Shakti images over the right and left side of the temple respectively confirming the influence of Shaiva-Siddhanta over the temple design and architecture.31 Both arguments are not strong enough to come to a definitive conclusion. However, it is very clear that the presence of various matrkas over the janghas, doorways, and eight subsidiary shrines suggests a strong influence of shakta tradition which is also attested by the statement that the temple was constructed as a victory monument by Udayaditya.
Sometime in 1338-39, the temple underwent desecration at a small scale in the hands of the Muslim army of Muhammad bin Tughlaq. The noses of many images over the temple walls were broken and faces were desecrated. However, the temple was left standing intact and did not face the fate of many others which were torn down to their bare plinths. A legend tells us that the emperor gave the orders to bring down the temple, however, in the night he had a dream where he was stopped to do so by the gods. The next morning, the order was withdrawn and two screens were constructed at the west of the temple. Many pilgrim records dating later are the proofs that the temple was in worship even after the construction of a mosque within its enclosure.
Inscriptions: The temple is very rich in terms of inscriptions and epigraphs. A few important inscriptions are provided below in detail. More than ninety pilgrim records have been published in the Annual Report of Indian Epigraphy 1961-62 (numbered C 1611-1690).
- Stone inscription of the time of Udayaditya32 – consists of six lines, written in Nagari characters, Sanskrit language – dated in vikrama samvat 1137, equivalent to 1080 CE – the inscription refers to the reign of the Paramara king Udayaditya. It mentions the hosting of a flag on the Udayeshvara temple. The inscription was composed by Pandita Mahipala, son of Pandita Sringavasa.
- Stone inscription prashashti of the time of Udayaditya33 – The inscription was first brought to notice by F E Hall in 1852 and edited by G Buhler in 1888. The inscription was found lying in the courtyard of the Udayeshvara temple and was later shifted to the Gujari Mahal Museum, Gwalior. Written in 24 lines in Sanskrit language and Nagari script of the eleventh century CE. The inscription starts with obeisance to Shiva and then to Parvati and Ganesha. It then records the genealogy of the Paramara dynasty stating a hero sprang from the fire-alter of Vashishtha on Mount Arbuda (Abu) and slayed enemies to bring back the cow sage Vishwamitra has taken away. As a reward, the hero was named Paramara and blessed with kinship. In the lineage of Paramara was born Upendraraja who acquired kinghood by his prowess. It next mentions Vairisimha, Siyaka, Vakpati, and another Vairisimha, all as son and successor of the respective predecessors. It then introduces Vakpati’s son Harshadeva who defeated Khottigadeva in a battle. His son was Vakpatiraja who was well-versed in shashtras and poetry. It tells his feet were colored by the jewels on the heads of Karnnatas, Latas, Keralas, and Cholas. He vanquished Yuvaraja and slaying his general, as a victor, raised on high his sword in Tripuri. Vakpati’s younger brother was Sindhuraja who won a victory over a king of Hunas. His son was Bhojadeva who is praised for his temple-building activities, dedicating temples to Kedara, Rameshvara, Somanatha, Sundira, Kala, Anala, and Rudra. He is also praised for his command over poetry and titled kaviraja. The inscription then introduces Udayaditya as another Sun dispelling darkness. It compares the restoration of the Paramara power by Udayaditya with the Premial Boar (Varaha) who restored the earth. The latter half of the inscription was found by M B Garde in 1925-26. This inscription continues describing bravery and glorious success against the lord of the Chedisa. The Paramara genealogy stops with Udayaditya and the description of the members of the Nemaka dynasty starts. The name of the ruling prince of this dynasty is not clear due to the imperfect nature of the record. The inscription tells Udaipur was placed in charge of a king who belonged to the Nemaka dynasty and he constructed a temple. The father of the king was a sudraka who had vanquished the king of Gujarat. The inscription ends with the word prashashti followed by a double danda and a flowery design.
- Stone inscription over a pillar in the eastern mukha-mandapa34 – refers to the reign of the Paramara king Udayaditya. Dated in samvat 1222, equivalent to 1166 CE – mentions the construction of two mandapikas called Mahastava and Talavarta and some gifts made by Chahada.
- Stone inscription of the time of Devapala35 – The inscription is incised on the lower part of a pillar on the proper right side of the eastern entrance of the Udayeshvara temple. It consists of fourteen lines, written in Sanskrit and in the Nagari characters of the thirteenth century CE. The inscription refers to the reign of the illustrious Paramara king Devapaladeva. The object of the inscription is to record the donation of some plots of land in the presence of the deity Udalmeshvara. The donor was Dhamadeyava, an officer in charge of the treasury of the king. The inscription is dated in samvat 1286, equivalent to 1229 CE.
- Stone inscription of the time of Devapala36 – This inscription is engraved on one of the left-side pillars of the eastern mukha-mandapa of Udayeshvara temple. Above this inscription are two short pilgrim records. The inscription consists of fifteen lines, written in Sanskrit and in Nagari characters. The inscription refers to the reign of the Paramara king Devapaladeva. The object is to record donations of land in some villages. The inscription is dated in samvat 1289, equivalent to 1232 CE.
- Pilgrim record of samvat 1434 on the doorjamb of the eastern mukha-mandapa37 – mentions the pilgrimage of Gopi, son of Sanasan was fruitful
- Pilgrim record of samvat 1503 on the eastern doorjamb38 – mentions the fruitful pilgrimage of Surjja and Golhana. The engraver of Chamdakara, son of Aditya.
- On the northern jamb39 – records the yatra festival of the god Udaleshvara
- On the arch near the mosque in the enclosure of the Nilkantheshvara Temple40 – Dated Hijri 739, equivalent to 1338-39 CE – refers to the reign of King Muhammad bin Tuglaq Shah. Mentions the construction of the mosque to Ahmad, son of Wajih.
- Another slab in the same place as above41 – Dated Hijri 739, equivalent to 1338-39 CE – refers to the reign of King Muhammad bin Tuglaq Shah. Mentions that Ahmad, son of Wajih, was in the employ of Azam Malik, the sarjamdar-i-khas, and that Fakhr, son of Muhammad Lahori supervised the work.
1 Jayaswal, K P (1932). The Udaypur Temple of Malwa and its Builder published in the Modern Review, vol. LI, No 6. p. 603
2 Dongargaon inscription, Epigraphia Indica, vol. XXVI, p. 184
3 Cunningham, Alexander (1880). Report of Tours in Bundelkhand and Malwa in 1874-75 and 1876-77, vol. X. Government Press. Calcutta. p. 65
4 Beglar, J D (1878). Report of a Tour in Bundelkhand and Malwa, 1871-72; and in the Central Provinces, 1873-74, vol. VII. Government Press. Calcutta. pp. 83-84
5 Journal of the Asiatic Society, vol. VII, no. 84, December 1838. p. 1056
6 Journal of the Asiatic Society, vol. IX, no. 101, May 1840. pp. 547-548
7 Fergusson, James (1876). Indian and Eastern Architecture. John Murray. London. pp. 456-457
8 Beglar, J D (1878). Report of a Tour in Bundelkhand and Malwa, 1871-72; and in the Central Provinces, 1873-74, vol. VII. Government Press. Calcutta. pp. 81-88
9 Cunningham, Alexander (1880). Report of Tours in Bundelkhand and Malwa in 1874-75 and 1876-77, vol. X. Government Press. Calcutta. pp. 46-56
10 Archaeology – Progress Report of the Archaeological Survey of India, Western Circle, for the year ending 31st March 1914. pp. 64-66
11 Annual Report of the Archaeological Department, Gwalior State, for samvat 1980, year 1923-24. pp. 5-6
12 Annual Report of the Archaeological Department, Gwalior State, for samvat 1980, year 1928-29. pp. 5-6
13 Jayaswal, K P (1932). The Udaypur Temple of Malwa and its Builder published in the Modern Review, vol. LI, No 6. pp. 603-606
14 Deva, Krishna (1975). Bhumija Temples. published
in the Studies in Indian Temple Architecture, Pramod Chandra (ed.).
American Institute of Indian Studies. Varanasi. pp. 90-113
15 Dhaky, M A (1977). The Indian Temple Forms. Abhinav Publications. New Delhi. p. 19
16 Indian Archaeology 1981-82 – A Review. p. 48
17 Indian Archaeology 1983-84 – A Review. p. 56
18 Tichit, Doria (2010). The Udayesvara Temple, Udayapur: Architecture and Iconography of an 11th century Temple in Central India, thesis submitted to Cardiff University for the degree of Doctor of Philosophy. UMI number – U564497
19 Pande, Anupa (2018). The Udayesvara Temple – Art, Architecture and Philosophy of the Saiva Siddhanta. Aryan Books International. New Delhi. ISBN 978-81-7305-561-4
20 Pande, Anupa (2018). The Udayesvara Temple – Art, Architecture and Philosophy of the Saiva Siddhanta. Aryan Books International. New Delhi. ISBN 978-81-7305-561-4. p. 18
21 Pande, Anupa (2018). The Udayesvara Temple – Art, Architecture and Philosophy of the Saiva Siddhanta. Aryan Books International. New Delhi. ISBN 978-81-7305-561-4. pp. 19-20
22 Tichit, Doria (2012). Le programme iconographique de temple d’Udayeśvara à Udayapur, Madhya Pradesh, xie siècle pubsished in Arts Asiatique, vol. 67. p. 5
23 Pande, Anupa (2018). The Udayesvara Temple – Art, Architecture and Philosophy of the Saiva Siddhanta. Aryan Books International. New Delhi. ISBN 978-81-7305-561-4. p. 60
24 Tichit, Doria (2012). Le programme iconographique de temple d’Udayeśvara à Udayapur, Madhya Pradesh, xie siècle pubsished in Arts Asiatique, vol. 67. p. 5
25 Tichit, Doria (2012). Le programme iconographique de temple d’Udayeśvara à Udayapur, Madhya Pradesh, xie siècle pubsished in Arts Asiatique, vol. 67. p. 5
26 Tichit, Doria (2012). Le programme iconographique de temple d’Udayeśvara à Udayapur, Madhya Pradesh, xie siècle pubsished in Arts Asiatique, vol. 67. p. 5
27 Pande, Anupa (2018). The Udayesvara Temple – Art, Architecture and Philosophy of the Saiva Siddhanta. Aryan Books International. New Delhi. ISBN 978-81-7305-561-4. p. 44
28 Tichit, Doria (2012). Le programme iconographique de temple d’Udayeśvara à Udayapur, Madhya Pradesh, xie siècle pubsished in Arts Asiatique, vol. 67. p. 5
29 Archaeology – Progress Report of the Archaeological Survey of India, Western Circle, for the year ending 31st March 1914. p. 65
30 Tichit, Doria (2012). Le programme iconographique de temple d’Udayeśvara à Udayapur, Madhya Pradesh, xie siècle pubsished in Arts Asiatique, vol. 67. p. 6
31 Pande, Anupa (2018). The Udayesvara Temple – Art, Architecture and Philosophy of the Saiva Siddhanta. Aryan Books International. New Delhi. ISBN 978-81-7305-561-4. p. 44
32 कॉर्पस इंस्क्रिप्शनम इंडिकारम, खंड। VII, भाग 2 - परमारों, चंदेलों, कच्छपघाटों और दो छोटे राजवंशों के शिलालेख। पीपी. 65-66
33 कॉर्पस इंस्क्रिप्शनम इंडिकारम, खंड। VII, भाग 2 - परमारों, चंदेलों, कच्छपघाटों और दो छोटे राजवंशों के शिलालेख। पीपी. 75-82
34 भारतीय पुरालेख 1961-62 पर वार्षिक रिपोर्ट की संख्या सी-1664 । पी। 171
35 कॉर्पस इंस्क्रिप्शनम इंडिकारम, खंड। VII, भाग 2 - परमारों, चंदेलों, कच्छपघाटों और दो छोटे राजवंशों के शिलालेख । पीपी. 185-187
36 कॉर्पस इंस्क्रिप्शनम इंडिकारम, खंड। VII, भाग 2 - परमारों, चंदेलों, कच्छपघातों और दो छोटे राजवंशों के शिलालेख । पृ. 187-189
37 भारतीय पुरालेखशास्त्र 1961-62 पर वार्षिक रिपोर्ट की संख्या सी-1612 । पृ. 167
38 भारतीय पुरालेखशास्त्र 1961-62 पर वार्षिक रिपोर्ट की संख्या सी-1613। भारतीय पुरालेख 1961-62 . पृ. 167
39 भारतीय पुरालेख 1961-62 पर वार्षिक रिपोर्ट की संख्या सी-1625 . पृ. 168
40 रहीम,
सैयद अब्दुर (2000). मध्य भारत के अरबी, फ़ारसी और उर्दू शिलालेख - एक
स्थलाकृतिक सूची. संदीप प्रकाशन, नई दिल्ली। आईएसबीएन 8175740914। नंबर 737, पृष्ठ 122 पर
41 रहीम,
सैयद अब्दुर (2000)। मध्य भारत के अरबी, फ़ारसी और उर्दू शिलालेख - एक
स्थलाकृतिक सूची। संदीप प्रकाशन. नई दिल्ली। आईएसबीएन 8175740914. पृष्ठ पर संख्या 738। 122
आभार: ऊपर दी गई कुछ तस्वीरें तपेश यादव फाउंडेशन फॉर इंडियन हेरिटेज द्वारा जारी संग्रह से CC0 1.0 यूनिवर्सल पब्लिक डोमेन में हैं।
उदयपुर : सिटी पैलेस
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उदयपुर का प्रसिद्द सिटी पैलेस लगभग 400 वर्ष बूढा हो चला है ! इसे महाराणा उदय सिंह ने 1559 में बनवाना शुरू किया और फिर उनकी मृत्यु के बाद और राजाओं ने इसके निर्माण को जारी रखा ! अरावली पहाड़ियों में लेक पिछोला के पास बने इस भव्य महल के पीछे एक किवदंती हवा में फैली हुई सी रहती है ! महाराणा उदय सिंह जब लेक पिछोला ( उस वक्त तो ये गन्दी संदी सी कोई पोखर ही रही होगी ) के आसपास शिकार के लिए गए हुए थे तब उन्हें यहां एक पहाड़ी पर साधू महाराज तपस्या करते हुए मिले ! महाराणा ने उन्हें प्रणाम कर आशीर्वाद लिया तो साधू ने उन्हें बताया कि तुम्हारे बुरे दिन शुरू होने वाले हैं इसलिए बेहतर है कि अपनी राजधानी चित्तोड़ से यहां ले आओ ! महाराणा उदय सिंह ने उनकी बात का ध्यान रखते हुए अपनी राजधानी को चित्तोड़ से उदयपुर ले जाने का फैसला कर लिया ! एक ज्ञान की बात ये भी है कि चित्तोड़ आने से पहले उनकी राजधानी उदयपुर के पास नागदा में थी। चित्तोड़ से लगभग 80 साल शासन चलाने के बाद सिसोदिया वंश के महाराणा उदय सिंह को जब लगने लगा कि वो चित्तोड़ पर मुगलों के हाथों अपना शासन गंवा सकते हैं तब उन्होंने राजधानी उदयपुर ले जाने का निश्चय कर लिया ! और वहां उन्होंने सिटी पैलेस के निर्माण की नींव रखी जिसमें सबसे पहले उन्होंने शाही आँगन " राय आँगन " बनवाया ! सन 1572 ईस्वी में महाराणा उदय सिंह की मृत्यु के बाद परमवीर महाराणा प्रताप ने शासन संभाला और सिटी पैलेस का निर्माण अनवरत जारी रहा ! उनके बाद भी इसकी भव्यता को और राजाओं ने भी चार चाँद लगाने में कोई कसर बाकी नहीं रहने दी !
सन 1736 ईस्वी में मराठाओं ने मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया और ज्यादातर माल लूट खसोट लिया और उसके साथ ही इस भव्य महल को तहस नहस कर दिया ! इसके बाद किसी ने भी इस महल की सुध नहीं ली ! लेकिन जब अंग्रेज़ों की नजर इस अनमोल खजाने पर पड़ी तो उन्होंने इसका पुनर्निर्माण कराया और उसे आज के समय की भव्यता प्रदान करी ! भारत जब आज़ाद हुआ और सरदार पटेल के नेतृत्व में 1949 में रियासतों को भारत गणराज्य में सम्मिलित किया गया तो मेवाड़ भी राजस्थान की अन्य रियासतों के साथ भारत में शामिल हो गया और इसके साथ ही महाराणा उदय सिंह के वंशजों ने इस महल पर अपना अधिकार खो दिया लेकिन कालांतर में उन्होंने कोर्ट के माध्यम से और ट्रस्ट बनाकर इसे वापस अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया !
सिटी पैलेस क्योंकि निजी हाथों में है और उदयपुर जाने वाला हर कोई व्यक्ति इसे अपनी लिस्ट में जरूर शामिल करता है तो मुझे लगता है इसी का फायदा उन लोगों ने उठाया है ! 115 रुपये का टिकेट है एक वयस्क का और बच्चे का 55 रुपये का ! बच्चे का मतलब 5 साल से ऊपर के बच्चे का ! तो इस तरह हमें देने पड़ते 340 रूपये ! दो वयस्क और दो बच्चे ! लेकिन थोड़ी सी चोरी कर ली ! बच्चों का टिकट नहीं लिया ! सिटी पैलेस काम्प्लेक्स में एक हायर सेकण्ड्री स्कूल भी है , और जिस समय हम वहां पहुंचे , उस स्कूल के बच्चे बाहर निकल कर आ रहे थे , स्वाभाविक है भीड़ सी हो गयी और इसी चक्कर में हम अंदर चले गए ! न हमसे किसी ने बच्चों का टिकट माँगा , न हमने बताया ! पूरे 110 रूपये बचा लिए !
अंदर जाकर बहुत सी दुकानें सजी हुई हैं ! ज्यादातर इंडियन क्राफ्ट और कपड़ों की ! लोग भी वीआईपी ही अंदर जाते हैं , न मेरी हैसियत थी इतना महंगा कुछ लेने की , न मुझे जरुरत थी ! मैं नहीं गया ! महल के अंदर ज़नाना महल , मर्दाना महल भी हैं जो निश्चित रूप से महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग बनवाए होंगे ! सिटी पैलेस को अगर महलों का समूह कहा जाए तो गलत नहीं होगा ! इसमें अलग अलग समय पर अलग अलग राजाओं द्वारा बनवाए गए महल हैं ! जैसे राजा अमर सिंह ने बनवाया तो अमर महल , भोपाल सिंह ने बनवाया तो भोपाल महल आदि आदि ! इस महल में महाराणा प्रताप और उनके वंशजों और पूर्वजों की आदमकद तसवीरें लगी हैं , उनका सामान रखा हुआ है ! लेकिन कैमरे की भी टिकट लगती है ! भले ही टिकट महंगा है लेकिन आप जब एक बार अंदर जाकर इसकी खूबसूरती और इसकी भव्यता देखते हैं तो निस्संदेह टिकट भूल जाते हैं !
इसी सिटी पैलेस में घूमते वक्त एक जापानी पर्यटक से मुलाकात हो गयी ! जापानी पर्यटक स्वभाव से बड़े शर्मीले और एकांतवासी होते हैं ! इन्हें आप आसानी से पहिचान भी सकते हैं ! इनका मुंह थोड़ा चपटा सा और येल्लोयिश ( पीला सा ) होता है ! हो सकता है वो चीनी हो , मंगोलियन या कम्बोडिया का भी हो ! यानी पूर्व एशिया का ! तो मैंने सोचा इसे पहले पूछ कर पक्का कर लेता हूँ कि जापानी ही है ! भरोसा ऐसे भी था कि हिंदुस्तान में चीनी या मंगोलियन पर्यटक बहुत कम आते हैं , जापानी ज्यादा आते हैं ! भगवान की कृपा से ठीक ठाक जापानी भाषा मुझे आती है ! मैंने पूछा - अनातावा निहोंजिन देस का ? जब उसने हाई कर दिया ! फिर तो पक्का हो ही गया कि बन्दा जापानी ही है और फिर करीब 15 मिनट तक मैं उसका और वो मेरा दिमाग चाटता रहा !
आज इतना ही ! राम राम जी !!
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| इस महल में "रॉयल आँगन" सबसे पहले बनवाया गया था ! नेट से फोटो उतारी है |
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| चेतक सर्किल |
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सिटी पैलेस प्रवेश द्वार |
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सिटी पैलेस प्रवेश द्वार |
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सिटी पैलेस प्रवेश द्वार |
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ओपन एयर रेस्तौरेंट |
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ओपन एयर रेस्तौरेंट |
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| भारत की शानदार विरासत उदयपुर का सिटी पैलेस |
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     ये महल के अंदर के दृश्य हैं  ये महल के अंदर के दृश्य हैं    ये महल के अंदर के दृश्य हैं  ये महल के अंदर के दृश्य हैं  ये महल के अंदर के दृश्य हैं  ये महल के अंदर के दृश्य हैं |
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| भारत की शानदार विरासत उदयपुर का सिटी पैलेस |
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| भारत की शानदार विरासत उदयपुर का सिटी पैलेस |
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| भारत की शानदार विरासत उदयपुर का सिटी पैलेस |
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| भारत की शानदार विरासत उदयपुर का सिटी पैलेस |
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सूरज पोल ! पोल राजस्थान में दरवाज़ों को बोलते हैं |
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| शानदार फव्वारा |
सहेलियों की बाड़ी और सुखाड़िया सर्कल
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| सहेलियों की बाड़ी का प्रवेश द्वार |
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| सहेलियों की बाड़ी का प्रवेश द्वार |
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| सहेलियों की बाड़ी का प्रवेश द्वार |
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| फाऊन्टेन में सुन्दर कलाकृति |
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| दोबारा से प्रवेश द्वार की फोटो ! इस बार खाली था |
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| सुखाड़िया सर्किल |
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| सुखाड़िया सर्किल |
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| सुखाड़िया सर्किल |
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| सुखाड़िया सर्किल , रात के समय |
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| सुखाड़िया सर्किल , रात के समय |
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| लोक कला मंडल में कठपुतली डांस |
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| लोक कला मंडल में कठपुतली डांस |
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| लोक कला मंडल में कठपुतली डांस |
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| लोक कला मंडल में कठपुतली डांस |
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| और ये डांस प्रोग्राम के जज साब ! कभी कभी ये भी हाथ पाँव चला लेते हैं डांस के लिए |
फतह सागर लेक
आइये कुछ फोटो देखते हैं :
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| मोती मगरी हिल पर बनी प्याऊ और जमना लाल बजाज की प्रतिमा |
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| वीर भवन , फतह सागर लेक के बिल्कुल पास ही है |
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कुम्भलगढ़ फोर्ट का मॉडल |
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| और ये दाँत दिखाता पुराना मित्र राजू चौधरी |
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| फतह सागर का शानदार नजारा ! बीच में नेहरू पार्क दिख रहा है |
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| नेहरू पार्क |
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| नेहरू पार्क |
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| नेहरू पार्क में लगी एक कलाकृति |
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| ये कौन सा वृक्ष है ? |
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| नेहरू पार्क से दिखाई देता लक्ष्मी विलास |
जगदीश मंदिर : उदयपुर
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सिटी पैलेस के बड़ा पोल की तरफ भगवान विष्णु ( लक्ष्मी नारायण ) को समर्पित जगदीश मंदिर मारू गुर्जर स्थापत्य कला ( मेवाड़ की पुरानी स्थापत्य कला ) में बना हुआ है जिसे 1651 में महाराणा जगत सिंह ने बनवाया ! पूरी 32 सीढ़ियां हैं जो बिल्कुल सीधी हैं ! आप अनुमान लगाएं कि 10 मीटर की चौड़ाई में अगर आप 32 सीढ़ियां बनावायें तो लगभग एकदम सीधी होंगी ! आधा दम तो सीढ़ियां चढ़ते ही निकल जाता है !
ऐसा कहते हैं कि इस मंदिर को बनाने में 15 लाख रुपये का खर्च आया था ! इस शानदार मंदिर के शिखर में नर्तकों , संगीतकारों , घुड़सवारों के मूर्तियां लगी हैं जो इसे अद्भुत और स्थापत्य के तौर पर विशिष्ट बनाती हैं। प्रवेश करते ही पत्थर के बने दो हाथी आपका स्वागत करने को तैयार हैं ! यहाँ गरुड़ की प्रतिमा इस तरह से स्थापित करी गयी है जैसे वो भगवान विष्णु के पहरेदार के रूप में कार्यरत हों।
दर्शन करने में बिलकुल भी परेशानी नहीं होती ! मुख्य मंदिर के आसपास इतनी जगह है कि भीड़ होने पर भी उसे नियंत्रित किया जा सकता है ! मंदिर की दीवारों पर जो कलाकृतियां हैं उन्हें देखकर एक बारी लगता है जैसे हम उदयपुर में नहीं बल्कि खजुराहो के मंदिर देख रहे हों !!
आइये फोटो देखते हैं :
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| जगदीश मंदिर प्रवेश द्वार |
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| जगदीश मंदिर प्रवेश द्वार |
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| दीवारों पर कलाकृतियां |
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| दीवारों पर कलाकृतियां |
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| दीवारों पर कलाकृतियां |
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| मंदिर के खंभे भी आकर्षित करते हैं |
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| दीवारों पर कलाकृतियां |
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| दीवारों पर कलाकृतियां |
उदयपुर रोप वे और दीनदयाल उपाध्याय पार्क
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| केबल कार प्रतीक्षा स्थल |
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| केबल कार सेट अप |
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| केबल कार वो आई |
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| केबल कार अभी दूर है |
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| आ रही है |
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| आ गयी |
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| आ गयी |
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| आ गयी |
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| केबल कार से खींचे चित्र |
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| केबल कार से खींचे चित्र |
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| केबल कार से खींचे चित्र |
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| बीच में दिखाई देता जगमंदिर |
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| करणी माता मंदिर |
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| मंदिर को पूर्ण करने के लिए और भी सामान की जरुरत पड़ेगी |
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| वापस चलते हैं |
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| दीन दयाल उपाध्याय पार्क |
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| दीन दयाल उपाध्याय पार्क |
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| सूर्यास्त के दर्शन |
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| कुछ मौज मस्ती हो जाए |
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| कुछ मौज मस्ती हो जाए |
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| कुछ मौज मस्ती हो जाए |
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| अब रात हो चली है ! होटल वापस चलते हैं |
उदयपुर से एकलिंगजी
आइये कुछ फोटो देखते हैं इसके बाद नाथद्वारा चलेंगे !!
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| बाहर से देखने पर एकलिंगजी मंदिर किसी ग्रामीण इलाके का मंदिर लगता है |
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| सड़क के ऊपर महल |
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| एकलिंग जी के पीछे भी मंदिर और खंडहरनुमा महल हैं लेकिन शायद 100 में से 10 लोग भी उधर नहीं जाते |
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| एकलिंग जी के पीछे के मंदिर |
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| एकलिंग जी के पीछे के मंदिर |
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ये कभी महल रहा होगा , आज खंडहर है
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ये कभी महल रहा होगा , आज खंडहर है
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| एक नमूना ये भी देखिये! इसे नाला कहियेगा या महल का दरवाज़ा |
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| ये भी एक महल है और इसके बाशिंदे कभी कभी यहां आते हैं |
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| पीछे की तरफ से खींचा गया एकलिंग जी मंदिर का चित्र |
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| पीछे की तरफ से खींचा गया एकलिंग जी मंदिर का चित्र |
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और ये एक लंगूर , दिख रहा है ? |
एकलिंगजी से श्रीनाथ जी मंदिर नाथद्वारा
नाथद्वारा मंदिर उदयपुर से लगभग 50 किलोमीटर दूर है और यहां एकलिंगजी से 30 किलोमीटर। पता किया कि कैसे जाया जा सकता है , बोले बस से। सरकारी बस एक दो ही निकली होगी और पूरा एक घंटा गुजर गया। किसी ने रोकी ही नही। राजस्थान में भी ऐसा होता है ? उत्तर प्रदेश ही बहुत है ऐसे कामों के लिए। फिर वहीँ के दूकानदार ने बताया कि आप ट्रेवल्स बस को हाथ देना , जगह हुई तो वो बिठा ले जाएगा। पहली ट्रेवल्स बस आई , हाथ दिया , उसने पूछा कहाँ - मैंने कहा नाथद्वारा ! बस आगे बढ़ा ले गया। एक और आई थोड़ी ही देर बाद। बिठा लिया ! लेकिन एक ही सीट खाली थी। पत्नी को बिठा दिया। मुझे बोला -आप ऊपर बैठ जाओ। ऊपर ? कहाँ ? समझ आया। वो ट्रेवल्स की बस थी और उसमें सोने वाली सीट भी होती हैं। मैं और बड़ा बेटा उसमें ही जा घुसे। पहली बार ऐसी सीट मिली है जीवन में। असल में कभी बस में बहुत लम्बी यात्रा नहीं करी है मैंने तो स्लीपर बस का ज्ञान नहीं था। लेकिन बहुत आरामदायक लगी। दो लोगों के लिए सोने के लिए पर्याप्त जगह होती है। दो लोग अगर सामान्य हों तो , असामान्य के लिए हर जगह कम पड़ जाती है।
एकदम बढ़िया चकाचक सड़क है। मुश्किल से एक घंटा लगा होगा नाथद्वारा पहुँचने में। बस स्टैंड पर उतरकर समय देखा तो ठीक दोपहर के एक बज रहे थे। मंदिर पहुंचे , मंदिर बंद मिला। अब मंदिर 4 बजे खुलेगा। यानि तीन घंटे खराब होंगे। और नाथद्वारा में ऐसा और कुछ भी नही है कि वहां दो घंटे गुजारे जा सकें। तो अब क्या करें ? तो अब सीधा हल्दी घाटी चलते हैं। ये ठीक रहेगा। लेकिन आज कुछ बदलाव होगा। घूमा हमने पहले हल्दी घाटी था लेकिन वृतांत आपको पहले श्रीनाथजी मंदिर , नाथद्वारा का पढ़वाऊंगा।
जैसा कि मैंने पहले लिखा कि दोपहर में मंदिर बंद हो जाता है सुबह 5 बजकर 45 मिनट से शुरू होकर दर्शन दोपहर में भगवान को राजभोग खिलाने तक हो सकते हैं। राजभोग का समय 12 बजकर 10 मिनट है , उसके बाद भगवान जी , अटल बिहारी वाजपेयी जी की तरह दोपहर की नींद लेते हैं। अटल जी भी दोपहर में दो घंटे जरूर सोते थे , जब प्रधानमंत्री थे तब। अब का पता नही। फिर भगवान दोपहर बाद 3 बजकर 40 मिनट पर पुनः उपस्थित होते हैं दर्शनार्थियों के लिए। सुना तो ऐसे है कि भगवान हर समय , हर जगह उपस्थित हैं फिर ऐसे लोक सभा और राज्यसभा की कार्यवाही की तरह कैसे ? भगवान ही जानें। बीच बीच में 15 मिनट के लिए "वो " लोग भगवान को दर्शन देने के लिए मुक्त करते हैं। अलग ही व्यवस्था है। पुरुषों के लिए अलग , महिलाओं के लिए अलग प्रवेश द्वार हैं लेकिन अंदर जाकर सब एक जगह मिल जाते हैं और क्या अव्यवस्था फैलती है , राम जाने। आधे लोग तो बिना दर्शन के लिए ही लौट आते होंगे। ऐसे मारामारी फैलती है। ये अव्यवस्था असल में वहां के टोपीधारी पंडितों की बनाई हुई लगती है। पहले वो बाहर भीड़ इकट्ठी होने देते हैं फिर एकदम से दरवाजा खोलते हैं जिससे भीड़ धक्का मुक्की करती हुई आगे बढ़ती है। जैसे सर्कस चालू करने वाले हैं या कोई इंटरव्यू टेस्ट लेना है। मैंने तो नही देखा लेकिन मेरी पत्नी ने शायद देखा था कि कुछ लोगों को "दक्षिणा " लेकर बैक डोर एंट्री भी मिलती है। धंधा है ? एक अलग चीज जो मैंने वहां महसूस करी , वो ये थी कि वहां प्रांगण में सीधे हाथ पर बहुत सी दुकानें हैं , जहां आप अलग अलग चीज दान कर सकते हैं ! जैसे आप चाहें तो खाना दान करें , गायों के लिए घास दान करें या उनके खाने की कोई और चीज जैसे चोकर वगैरह ! लेकिन दूकान कोई भी खुली हुई नही थी। संभव है सुबह के समय में खुलती हों। श्रीनाथ जी के मंदिर में गायों की सेवा का लगा से प्रावधान किया हुआ है ! ये अच्छा है !
आइये फोटो देखते हैं :
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| बस की स्लीपर सीट पर हर्षित बाबू आराम फरमा रहे हैं |
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| बस की स्लीपर सीट पर हर्षित बाबू आराम फरमा रहे हैं |
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कहाँ जा के कंपनी ने अपना नाम लिखा है !! लेकिन अच्छा लगा मुझे और क्लिक |
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कहाँ जा के कंपनी ने अपना नाम लिखा है !! लेकिन अच्छा लगा मुझे और क्लिक |
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| श्रीनाथ जी का द्वार |
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| केवल पुरुष !! |
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हल्दीघाटी
यात्रा दिनांक : 23 जनवरी 2015
भारत के पश्चिम में राजस्थान की अरावली पहाड़ियों में पड़ने वाली छोटी सी जगह हल्दीघाटी राजस्थान के राजसमन्द और पाली जिलों को जोड़ती है। हल्दीघाटी का ये नाम यहां पाई जाने वाली हल्दी के रंग की मिटटी के कारण , हल्दी घाटी पड़ा है। आप यहां की चट्टानें देखेंगे तो एक बारी आपको लगेगा कि ये बिलकुल उसी रंग की हैं जिस रंग की हल्दी होती है। इसी हल्दीघाटी के मैदानों में सन 1576 में मेवाड़ के राणा प्रताप और मुग़ल शासक अकबर के सेनापति मान सिंह के बाच भयंकर युद्ध हुआ था।
उदयपुर से हल्दीघाटी तक जाने के दो रास्ते हैं। एक तो नाथद्वारा से करीब छह किलोमीटर पहले उदों से निकलता है लेकिन ये रास्ता बहुत खराब बताते हैं ! खराब मतलब दो तरीके से , सड़क भी खराब है और देर होने पर लूटपाट भी संभव है । और दूसरा रास्ता है नाथद्वारा से। बस स्टैंड पर ही गाडी वालों से बात करिये , वो सही रहेगा। हालाँकि सड़क इस रास्ते पर भी बहुत बढ़िया नही है किन्तु हाईवे और ग्रामीण सड़क में कुछ तो अंतर होता ही है। ये दोनों रास्ते खमनोर पर जाकर मिल जाते हैं। हमने यही रास्ता चुना , नाथद्वारा वाला। ग्रामीण राजस्थान देखते हुए आगे बढ़ते गए ! इस रास्ते पर खमनोर से थोड़ा आगे निकालकर आपको दोनों तरफ हल्दी जैसे रंग की पहाड़ियां दिखाई देंगी और उन्हें पहाड़ियों में से हल्दी जैसे रंग की मिटटी खोदते हुए दिखाई देंगे , वो शायद इस मिटटी को मसाले बनाने वाली कंपनियों को बेचते होंगे और ये मिटटी हमारे घरों में हल्दी के रूप आती है। क्या यही सच है ? जब ये "हल्दी " की पहाड़ियां खत्म होती हैं और कुछ समतल जगह आने लगती है तब " मार्केट " बदल जाता है और अब हल्दी की जगह इत्र ले लेता है। इस क्षेत्र का आसवन विधि द्वारा तैयार किया जाने वाला इत्र बहुत प्रसिद्द है और इसका सबूत वहां रास्ते के दोनों तरफ सजी हुई दुकानें बेहतर देती हैं। इसके अलावा इसी रास्ते पर एक गाँव पड़ता है मोलेला , जहां की "मड आर्ट " विश्व प्रसिद्द है। हालाँकि मैं इस गाँव तक नही जा पाया लेकिन रोड पर लगे साइन बोर्ड का फोटो जरूर ले आया।
हल्दी घाटी पहुँचने पर मेवाड़ के प्रति श्रद्धा और वीरता का एहसास होने लगता है। वहां लड़ने वाले दोनों ही वीर , प्रताप और मान सिंह भारतीय थे , हिन्दू थे लेकिन फिर भी एक के प्रति गर्व और दूसरे के प्रति नफरत पनपने लगती है। ये होना भी चाहिए - क्यूंकि एक अपनी मातृभूमि के लिए लड़ रहा था और दूसरा मुगलों के लिए अपनी वफ़ादारी सिद्ध कर रहा था। ऐसा कहते हैं कि मेवाड़ में माताएं अपने बच्चे का नाम कभी मान सिंह नही रखती। मतलब अब भी वो रंज बाकी है ? हल्दी घाटी में राजस्थान सरकार ने बहुत सुन्दर संग्रहालय बनाया हुआ है जिसे देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। संग्रहालय के बाहर आपको ऊँट वाले , अपने ऊँटों को लेकर बैठे रहते हैं और ग्राहकों का इंतज़ार करते हैं। ऊँट पर सवारी के पैसे पूछे तो बताया 50 रुपया एक आदमी का। तभी एक और विदेश जोड़ा आया , उसने पूछा तो उसे बताया 100 रुपया। बाकायदा अंग्रेजी में कहा ऊँट वाले ने -100 रुपीज़ ओनली। मैं तो नही बैठा बच्चे भी डर से नही बैठे आखिर बस एक एक फोटो ही करवा ली 10 -10 रुपये में। अंदर आप महाराणा प्रताप और मान सिंह की लड़ाई के चित्रों , ताम्बे पर उकेरी गयी कलाकृतियों से रूबरू होते जाते हैं। फिर एक हॉल में प्रवेश करते हैं जहां आपको राणा प्रताप के पुरखों की आदमकद तसवीरें , राणा प्रताप की तलवार , उनके खंजर और अन्य हथियार रखे हुए हैं तथा तलवार से बचने के लिए पहने जाना वाला कवच भी देखने के लिए रखा है। इस हॉल के अंदर से ही एक छोटा सा दरवाज़ा और भी है जो एक पुराने जमाने के जैसे छोटे से सिनेमा हॉल में खुलता है। यहाँ 15-20 मिनट की महाराणा प्रताप के जीवन को दिखाती एक लघु फिल्म दिखाते हैं। लेकिन जब ये फिल्म खत्म होती है तो एक ऑडियो चलता है -ये लड़ाई सांप्रदायिक लड़ाई नही थी , ये लड़ाई दो धर्मों की नही थी। ये लड़ाई मातृभूमि के लिए लड़ी गयी। ऐसा बताने की वास्तव में जरुरत है क्या ?
फिल्म खत्म होने के बाद वहां का एक आदमी पीछे वाले दरवाजे से सबको अपने साथ लेकर आगे चलता है। एकदम घुप्प अँधेरा। वो लाइट ऑन करता है और सामने महाराणा प्रताप के जीवन से जुडी घटनाओं को मूर्तियों के माध्यम से दिखाने वाले दृश्य मिलते हैं। ऐसे ही वो आगे चलता जाता है और नयी नयी बातें , घटनाओं का विस्तृत वर्णन करता जाता है। हिंदी में। बाहर आकर फिर आप स्वतंत्र हो जाते हैं कहीं भी घूमने के लिए।
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| ये वही मौलेला गाँव है जिसकी मड आर्ट दुनियाँ भर में विख्यात है |
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| ये हल्दी जैसे रंग की पहाड़ियां |
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| ये हल्दी जैसे रंग की पहाड़ियां |
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| ऐसे चित्र मेवाड़ में बहुत मिलेंगे जिनमें चेतक की मृत्यु पर महाराणा प्रताप विलाप कर रहे हैं और उनका भाई शक्ति सिंह उन्हें देख रहा है !! |
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| हल्दीघाटी प्रवेश द्वार |
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| ये कांच में थी सब चीजें , फोटो बढ़िया नही आ सके |
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| ये कांच में थी सब चीजें , फोटो बढ़िया नही आ सके |
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| ये कांच में थी सब चीजें , फोटो बढ़िया नही आ सके |
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| ये महाराणा प्रताप का जीवन चित्र , फोटो बढ़िया नही आ सके |
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| महाराणा ने बहुत दिनों तक जंगल में जीवन बिताया , उसके दृश्य |
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| और ये मैं |
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| इस मूर्ति में महाराणा प्रताप का घोड़ा , हाथी पर बैठे मान सिंह तक पहुँच गया था लेकिन मान सिंह बच गया और चेतक घायल हो गया |
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| ऐसे चित्र मेवाड़ में बहुत मिलेंगे जिनमें चेतक की मृत्यु पर महाराणा प्रताप विलाप कर रहे हैं और उनका भाई शक्ति सिंह उन्हें देख रहा है !! |
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| पन्ना धाय का दृश्य |
हल्दीघाटी : चेतक समाधी
आज ज्यादा कुछ नही है लिखने के लिए। हल्दी घाटी लौटकर नाथद्वारा में श्रीनाथ जी भगवान के दर्शन किये और फिर वापस उदयपुर। नाथद्वारा की कहानी आपको पहले ही बता चुका हूँ ! उदयपुर इसलिए , क्योंकि हमने अपना सब सामन वहीँ के होटल में रख छोड़ा था। अब कल चित्तौड़गढ़ के लिए निकलेंगे।
आइये फोटो देखते चलें :
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| भारत का ग्रामीण परिवेश |
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| इसे रहट कहते हैं ! पहले इसी से खेतों की सिचाईं होती थी |
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| जय शिव शंकर |
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| ये गौधन |
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| काम करते करते टोपी उतर गयी |
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| क्या अब भी मुफ्त का माल मिलता है ? |
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| राधे राधे |
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| इसे कोल्हू या क्रशर कहते हैं |
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ये सच का ही कोल्हू है |
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| ऊंट की सवारी हो जाए |
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| ऊंट की सवारी हो जाए |
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| हल्दी घाटी के बाहर |
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| हल्दी घाटी के बाहर |
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| फैमिली आपको मानसिक ताकत देती है |
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| अब असली वाले ऊंट की सवारी हो जाए वो तो मूर्ति था पहले वाला |
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| अब असली वाले ऊंट की सवारी हो जाए वो तो मूर्ति था पहले वाला |
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महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक की समाधि
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महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक का समाधि स्थल |
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| ये भाईसाब मिटटी खोद रहे हैं हल्दी में मिलाने के लिए ! मेरे हाथ में कैमरा देखते ही मुंह फेर लिया था बन्दे ने लेकिन डर नाम की चीज नही |
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| आपने ब्लोअर पर बनी चाय पी है ? और कब से नही पी ! खमनोर में मिल जायेगी |
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ऐसे स्वागत द्वार आपको राजस्थान में बहुत मिलेंगे |
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| हमारे यहां इसे नागफनी कहते हैं ! यहां ये मेंडबन्दी का काम कर रही है |
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| हमारे यहां इसे नागफनी कहते हैं ! यहां ये मेंडबन्दी का काम कर रही है |
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| चेतक स्मारक |
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| नकली बैलों के साथ हर्षित , बड़ा बेटा ! असली से तो बहुत डर लगता है !! |
बाय बाय उदयपुर
तो आइये अब उदयपुर को बाय बाय कहते हैं और चित्तौड़गढ़ के लिए निकलते हैं। लिखना नहीं है आज की यात्रा में कुछ भी , बस फोटो देखते जाइए और यात्रा का आनंद लीजिये ! बाय बाय उदयपुर :
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| उदयपुर रेलवे स्टेशन से दूरियां बताता साइन बोर्ड |
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ये वाली तस्वीर आपको हर जगह दिखेगी ! रेलवे स्टॅटिन से लेकर हल्दीघाटी तक ! ये महाराणा प्रताप और मानसिंह की लड़ाई का एक दृश्य है जिसमें मान सिंह हाथी पर है और महाराणा चेतक घोड़े पर। महाराणा ने चेतक को ऐड लगाकर बिलकुल मान सिंह के पास पहुँच दिया था। |
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जहां जगह मिली , वहीँ सो गया ! स्टेशन की छत है है बाबू |
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भारतीय रेलवे की शान "पैलेस ओन व्हील्स " ! जब हम स्टेशन पहुंचे ये तभी वहां पहुंची। क्या आवभगत होती है इसके यात्रियों की। माला पहनाई जाती है और तिलक लगाया जाता है ! हमारी तो औकात नही इसमें बैठ पाने की तो फोटो ही खींच लेते हैं !! |
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इसमें हर कोच को अलग अलग नाम दिया जाता है ! डूंगरपुर सैलून , जोधपुर सैलून आदि। ये सब राजस्थान की रियासतों के नाम रहे हैं |
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| देबारी स्टेशन के ही पास ये महल जैसा कुछ दिखा तो क्लिक |
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भूपाल मेवाड़ में एक राजा हुए हैं शायद उन्हीं के नाम पर होगा |
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आ गया चित्तौड़गढ़ लेकिन कैमरे की बैटरी ख़त्म ! इसलिए उधार लिया है ये फोटो |
साँवरिया जी मंदिर :चित्तौड़गढ़
चित्तौड़गढ़ से करीब 32 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सांवरिया जी का मंदिर राजस्थान में बहुत प्रसिद्द है। चार लेन का हाईवे नंबर 76 एकदम मक्खन जैसा बना हुआ है हालाँकि भदसौड़ा चौराहे पर नया आदमी भटक जाता है , वहां ऐसे गोल गोल से चक्कर बने हुए हैं कि आदमी कंफ्यूज हो जाता है।
मुख्य मंदिर रोड से करीब आठ किलोमीटर अंदर है और प्राकट्य स्थल बिल्कुल रोड के किनारे ही है। प्राकट्य स्थल के बराबर में से ही एक ऊबड़ खाबड़ सी रोड अंदर की तरफ जाती है। अभी काम चल रहा था उधर , ये जनवरी की बात है , अब शायद सही हो गयी हो। मुख्य मंदिर का प्रांगण बहुत बड़ा है और जिस दिन इस मंदिर का निर्माण पूरा होगा , एक बेहतरीन और शानदार मंदिर बनेगा। सांवरिया जी राजस्थानियों और गुजरातियों के घरों में बहुत ऊंचा स्थान रखते हैं ! साँवरिया जी मतलब कृष्णा जी ! ये इस बात से समझा जा सकता है , वहां इस तरह के वचन लिखे रहते हैं :
सेठों में सेठ सांवरिया सेठ
बाकी सब डुप्लीकेट !!
आइये फोटो देखते हैं और सांवरिया जी का ध्यान करते हैं !!
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| सांवरिया जी प्राकट्य स्थल |
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| सांवरिया जी प्राकट्य स्थल |
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| सांवरिया जी प्राकट्य स्थल |
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| सांवरिया जी प्राकट्य स्थल |
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| मुख्य मंदिर |
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| मुख्य मंदिर |
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| मुख्य मंदिर |
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| मुख्य मंदिर |
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| हम साथ साथ हैं |
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चित्तौड़गढ़ किला
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बेडच नदी के बाएं किनारे पर स्थित , लगभग 700 एकड़ क्षेत्रफल में फैले इस किले को सुरक्षित बनाने के लिए इसके चारों तरफ 4. 5 किलोमीटर लम्बी दीवार इस तरह से बनवाई गयी थी कि दुश्मन अंदर तक न घुस सके। इसके मुख्य प्रवेश द्वार से लेकर पहाड़ी पर स्थित महल तक पहुँचने के लिए 7 द्वार बनवाए गए थे जिन्हें राणा कुम्भा ने बनवाया। इन द्वारों पर हथियार बंद सैनिक हमेशा तैनात रहते थे। इन सात द्वारों के नाम इस तरह से हैं - पैदल पोल , भैरों पोल , हनुमान पोल , गणेश पोल , जोरला पोल , लक्ष्मण पोल और आखिर में राम पोल।
आइये एक एक करके सभी सात पोल पार करते हैं और ऊपर पहुँचते हैं।
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| पैदल पोल |
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| भैरों पोल |
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| हनुमान पोल |
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| गणेश पोल |
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| जोरला पोल |
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| राम पोल |
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पदमिनी महल : चित्तौड़गढ़
चित्तौड़गढ़ के इस यात्रा वृतांत को शुरू से पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें और अगर आप उदयपुर की यात्रा पढ़ना चाहें तो कृपया यहां क्लिक करिये !
आइये फोटो देखते हैं :
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| कालिका माई मंदिर |
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| कालिका माई मंदिर |
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| कालिका माई मंदिर |
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ये वो अट्टालिका जिस पर चढ़कर आप सीधे पदमिनी महल को देख सकते हैं
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| तीन मंजिल का पदमिनी महल , जिसके ताम्बे के दरवाज़ों को अकबर उखड़वाकर आगरा ले गया था |
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इसके चारों तरफ पानी रहता है ! इसी की नकल करके उदयपुर का जल महल बनाया गया था
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| कोई खण्डहर |
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| कोई खण्डहर |
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लेक सिटी उदयपुर : मोती मगरी
दिनांक : 22 जनवरी 2015
राजस्थान की तरफ जाने वाली ट्रेनों की एक विशेषता है कि आपको यात्रा वाले दिन से 3-4 दिन पहले तक भी कन्फर्म टिकेट मिल जाएगा जबकि बिहार , बंगाल की तरफ जाने वाली ट्रेन देखें तो 3-4 महीने पहले भी शायद कन्फर्म टिकेट न मिले ! तो 21 जनवरी को तय समय शाम को 7 :00 बजे गाडी रवाना हो गयी ! 2-3 बार पहले भी इस ट्रेन से चंदेरिया तक जाने का अवसर प्राप्त हुआ है लेकिन इस बार अंतिम स्टेशन उदयपुर तक जाना था ! मथुरा , भरतपुर निकलते निकलते नींद आ गयी और आँख खुली अपने पुराने जाने पहिचाने स्टेशन चंदेरिया पर ! चित्तौड़गढ़ से बिलकुल पहले का स्टेशन है चंदेरिया ! यहां बिरला के दो बड़े सीमेंट कारखाने BCW ( बिरला सीमेंट वर्क्स ) और CCW ( चेतक सीमेंट वर्क्स) हैं जिनमें से एक में मेरे बहनोई कार्यरत हैं ! उस वक्त सुबह के लगभग चार बजे होंगे , बारिश हो रही थी और जनवरी के महीने में अगर बारिश हो जाए तो सर्दी का क्या हाल होता है , आप जानते हैं ! जल्दी से फिर वापस आकर कम्बल में घुस गया और उदयपुर के साफ़ सुथरे स्टेशन पर ही जाकर अपने डिब्बे में से बाहर निकला ! राजस्थान में भी गजब की ठण्ड होती है यार ! स्टेशन से ऑटो कर सीधे होटल और फिर उसी ऑटो वाले को कह दिया कि भाई एक घंटे बाद फिर से आ जाना , उदयपुर के दर्शनीय स्थल दिखाने के लिए ! कुल 12 जगह दिखाने की बात थी और किराया तय हुआ 600 रूपया ! सुबह 9 बजे से शाम लगभग 7 बजे तक , ज्यादा नहीं था ! सबसे पहले उसने मोती मगरी ले जाने का तय किया ! क्यूंकि सुबह से बस एक कप चाय ही पी थी , रास्ते में उससे कहीं नाश्ता कराने के लिए कहा तो उसने नगर निगम के सामने अपना औरो रोक दिया , बोला सर - यहां बढ़िया नाश्ता मिल जाएगा आपको ! चार कचौड़ी और दो मिर्ची बड़ा ! मिर्ची बड़ा , एक फुट लम्बी हरी मिर्च के ऊपर बेसन लपेट कर बनाते हैं ! लेकिन मिर्ची बस नाम की , बिलकुल भी तीखापन नही ! इसीलिए शायद उसने उस पैकेट में आठ दस ऐसी ही मिर्च और भी रख दी होंगी ! कचर कचर गाजर की तरह खाते जाओ ! इसका नाम मिर्च न होकर हरी गाजर होना चाहिए था ! आइये मोती मगरी की सैर करते हैं और इसी रास्ते पर पड़ने वाले उदयपुर नगर निगम के अरावली पार्क को भी देखते चलते हैं :
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| दोनों बेटे : हर्षित और पारितोष |
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महाराणा प्रताप की कांस्य प्रतिमा |
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| महाराणा प्रताप की कांस्य प्रतिमा |
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| महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक की अंतिम सांस का मार्मिक दृश्य |
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महाराणा प्रताप की कांस्य प्रतिमा |
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| महाराणा प्रताप की कांस्य प्रतिमा |
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| मोती मगरी से उदयपुर का विहंगम दृश्य |
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हल्दीघाटी के युद्ध में राणा प्रताप के सेनापति रहे हकीम खां सूर की प्रतिमा |
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| मोती मगरी के सामने भामाशाह की प्रतिमा |
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| मोती मगरी के सामने भामाशाह की प्रतिमा |
राजस्थान के वैभवशाली मूर्तिशिल्प से संबंधित उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य-
1. राजस्थान में मूर्तिशिल्प का इतिहास आज से लगभग 4500 वर्ष पुराना है।
2. कालीबंगा (हनुमानगढ़) से प्राप्त हड़़प्पाकालीन सांस्कृतिक पुरासामग्री में मिट्टी तथा धातु की लघु मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं।
3. कालीबंगा से प्राप्त ताम्र-निर्मित लघु आकार का वृषभ राजस्थान में प्राप्त धातु प्रतिमा का प्राचीनतम उदाहरण है। इसका आकार 7 से.मी. लंबा तथा 4 से.मी. चौड़ा है। इसका काल ईसा पूर्व 17 सदी माना गया है।
4. कालान्तर में दूसरी शताब्दी ई. पू. की कई शुंगकालीन मूर्तियाँ नगर (टौंक) एवं रैढ़ (टौंक) से मिली हैं, जो लाल मिट्टी की पकाई हुई हैं।
5. ब्रजमण्डल के सांस्कृतिक प्रभाव क्षेत्र में होने के कारण प्रारम्भिक मूर्तिकला के उद्भव व विकास में पूर्वी राजस्थान (भरतपुर क्षेत्र) ने विशिष्ट भूमिका निभायी। इस युग की यक्ष-यक्षी की मूर्तियाँ भरतपुर संग्रहालय में सुरक्षित हैं। नोह (भरतपुर) से प्राप्त इस युग की यक्ष-यक्षी की मूर्तियाँ उल्लेखनीय है।
6. नोह में जाखबाबा की विशालकाय प्रतिमा शुंगकालीन कला का प्रतिनिधित्व करती है तथा यह चतुर्मुख प्रतिमा राजस्थान की भारतीय मूर्ति विज्ञान को अनुपम देन है।
7. प्राचीन काल के शैव मूर्तिशिल्प में भी राजस्थान की अनुपम देन है। इस दृष्टि से भरतपुर क्षेत्र की विशेष भूमिका रही है।
8. भरतपुर क्षेत्र के चौमा, भंडपुरा, गामड़ी आदि स्थानों से शुंग-कुषाणकालीन शिवलिंग मिले हैं।
9. रंगमहल (हनुमानगढ़) से प्राप्त एकमुखी शिवलिंग की बहुचर्चित मृण्मूर्ति में शिवलिंग के मुख भाग में जटामुकुटधारी शिव को मानवाकृति प्रदान की गई हैं। यह मूर्ति वर्तमान में बीकानेर संग्रहालय में प्रदर्शित है।
10. बैराठ (जयपुर) प्राचीनकाल में राजस्थान में बौद्ध धर्म का सांस्कृतिक केन्द्र रहा है। यहाँ से प्राप्त मौर्यकालीन बौद्ध अवशेषों से बौद्ध मंदिर, मठ आदि के होने के प्रमाण मिले हैं।
11. भरतपुर क्षेत्र से अनेक रोचक कुषाणकालीन (प्रथम शताब्दी ई0 के आस-पास) बौद्ध मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। यहीं से कुछ बोधिसत्व मूर्तियाँ भी मिली हैं।
12. बोधिसत्व महात्मा बुद्ध के जीवन की वह अवस्था है, जब वे बुद्धत्व प्राप्त करने के मार्ग में अग्रसर हो रहे थे।
13. बुद्ध की प्रतिमा सदैव ही करूणा, प्रेम और सौहार्द की प्रतीक मानी गई हैं।
14. भरतपुर संग्रहालय में भगवान बुद्ध का कपर्द रूप में मंडित केश वाला बुद्ध-शीर्ष भरतपुर संग्रहालय में उपलब्ध है, जो कुषाणकालीन कला का उल्लेखनीय उदाहरण है। (महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के पश्चात् केश तक मुंडित करा लिए और केवल बालों की एक लट सिर पर रहने दी, इस आशय की मूर्ति को कपर्द की संज्ञा मिली)
15. राजस्थान में गुप्तकाल से पूर्व मूर्तिकला का विकास हो चुका था। परन्तु गुप्तकाल में लगभग सम्पूर्ण भारत में मूर्तिकला का जो विकसित रूप देखने को मिलता है, वैसा इससे पहले देखने को नहीं मिला है।
16. गुप्तकाल की मूर्तियों में मौलिकता है। इस युग की देव मूर्तियाँ गान्धार कला से मुक्त हैं और उन पर आध्यात्मिक एवं अलौकिक भावों की अभिव्यक्ति है।
17. गुप्तकाल की मूर्तियों की मुखाकृति सौम्य है, भाव-भंगिमा में जीवन्तता है, केश रचना में विविधता है तथा मूर्तियों के पीछे कलात्मक प्रभामण्डल दर्शाया गया है।
18. देव परिवार का आशातीत रूप से विस्तार गुप्तयुग में देखने को मिलता है।
19. यद्यपि राजस्थान सीधे रूप से गुप्त साम्राज्य का अंग नहीं था, परन्तु कला के क्षेत्र में हो रहे मौलिक परिवर्तनों तथा प्रयोगों का यहाँ प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था।
20. राजस्थान में गुप्तकाल के युग के बचे हुए मन्दिरों में हाड़ौती क्षेत्र का मुकन्दरा तथा चारचौमा का शिव मन्दिर उल्लेखनीय है।
21. इसके अतिरिक्त नगरी (चित्तौड़), गंगधार (झालावाड़), मंडोर (जोधपुर) में भव्य देवालय थे, जिनकी मूर्तियाँ गुप्तकाल के अतीत के वैभव को रेखांकित करती हैं।
22. इटालियन विद्वान टेसीटोरी ने बीकानेर के इर्द-गिर्द गुप्तकालीन मृण्मूर्तियों की अमूल्य धरोहर की खोज की, वे प्रारम्भिक गुप्तकालीन मूर्तिकला की साक्ष्य हैं।
23. वर्तमान में ये बीकानेर संग्रहालय की धरोहर हैं। ये मृण्मूर्तियाँ पौराणिक देवी-देवताओं के साथ ही, जनजीवन की अनेक झांकियाँ प्रस्तुत करती हैं।
24. गुप्तकाल की शैव धर्म से सम्बन्धित राजस्थान की शैव मूर्तियाँ भी अत्यंत रोचक हैं।
25. रंगमहल से प्राप्त गुप्तकाल की एकमुखी शिवलिंग तथा उमा-महेश्वर की मृण्मूर्तियाँ विशेषतः उल्लेखनीय हैं। लिंग के मुख भाग में त्रिनेत्र एवं जटामुकुटधारी शिव की आकृति प्रदर्शित कर कुशल शिल्पकार ने लिंग तथा पुरुष विग्रह का एक साथ ही सुन्दर समावेश किया है।
26. प्रस्तर निर्मित अनेक महत्वपूर्ण गुप्तकालीन मूर्तियाँ राजस्थान से प्राप्त हुई हैं। ये सभी विष्णु की हैं तथा विशालकाय हैं।
27. रूपावास (भरतपुर) की चक्रधर द्विभुजी विष्णु तथा सर्पफणा बलराम की विशालकाय प्रतिमाएँ गुप्तकाल की प्रस्तर निर्मित कला की श्रेष्ठताओं से युक्त है।
28. इसके अतिरिक्त भीनमाल (जालौर), हेमावास (पाली) से प्राप्त गुप्तकालीन विष्णु प्रतिमाएँ दर्शनीय हैं।
29. राजस्थान में गुप्तकाल से पूर्व की जैन प्रतिमाएँ नहीं मिली हैं।
30. गुप्तकाल की दृष्टि से भरतपुर संग्रहालय में प्रदर्शित तथा जमीना से प्राप्त तीर्थंकर आदिनाथ एवं नेमिनाथ की मूर्तियाँ विशेष महत्व की हैं। इन पर गुप्तकालीन कला परम्परा की स्पष्ट छाप है।
31. गुप्तोत्तर एवं पूर्व मध्यकाल में राजस्थान की मूर्तिकला ने परिपक्वता प्राप्त कर ली थी। देवी-देवताओं आदि की मूर्तियों का आधार गुप्तकालीन माधुर्य तथा कोमलता तो बनी रहीं, परन्तु उनमें शक्ति, शौर्य और भावुकता का सम्पुट जोड़ा गया।
32. गुप्तोत्तर एवं पूर्व मध्यकाल में देवी-देवताओं में विश्वास बढ़ने से उनका कई रूपों में अंकन किया गया। राजस्थान की इस युग की मूर्तियों में अलंकरण की प्रधानता, आकृतियों की बहुलता, देवरूपों की विविधता आदि देखने को मिलती हैं।
33. गुप्तोत्तर काल में कूसमा (सिरोही) तथा झालरापाटन (झालावाड़) में चन्द्रभागा नदी के तट पर शिव मन्दिर निर्मित हुए, जो आज भी विद्यमान है।
34. चन्द्रभागा का शीतलेश्वर महादेव का मन्दिर राजस्थान का प्राचीनतम तिथियुक्त (689 ई.) मंदिर है।
35. गुप्तोत्तर युग की मेवाड़ (उदयपुर) तथा वागड़ (डूंगरपुर-बाँसवाड़ा) में अनेक शिव मूर्तियाँ उपलब्ध हैं। ये मूर्तियाँ प्रायः पत्थर की हैं। देव मूर्तियाँ अलंकृत प्रभामण्डल और चौकी सहित हैं। डूँगरपुर संग्रहालय में इनका समृद्ध संग्रह हैं।
36. इस क्षेत्र के तनेसर से प्राप्त मूर्तियाँ राष्ट्रीय संग्रहालय (नई दिल्ली) तथा अमेरिका के संग्रहालयों तक में पहुँच चुकी हैं।
37. पूर्व मध्यकाल (8वीं से 13वीं शताब्दी) में मूर्तिकला अपने विकास की क्रमिक यात्रा करते हुए चरमोत्कर्ष को प्राप्त हुई।
38. पूर्व मध्यकाल में पूरे राजपूताना में मन्दिरों का जाल बिछा। राजपूताना में आज भी इस युग की कीर्ति का बखान करने वाले अनेक मन्दिर इसके प्रमाण हैं।
39. पूर्व मध्यकाल की विरासत में मिली कला परम्पराओं ने आवश्यकतानुसार परिवर्तन एवं विकास ही नहीं किया, वरन् देवी-देवताओं के विभिन्न स्वरूपों की शास्त्रानुसार परिकल्पना कर उन्हें मूर्तियों के माध्यम से अभिव्यक्ति प्रदान की।
40. पूर्व मध्यकाल के मंदिर के बाह्य तथा आंतरिक सम्भाग देवमूर्तियों से ही नहीं, वरन् पौराणिक आख्यानों, सुर-सुन्दरियों, प्रणयलीन मूर्तियों तथा जन-जीवन की झांकी से परिपूर्ण हैं।
41. कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि पूर्व मध्यकाल की मूर्तियाँ पूर्ववर्ती प्रतिमाओं की अनुकृति मात्र नहीं हैं, वरन् अपने युग की धार्मिक चेतना एवं भाव-भूमि की वास्तविक प्रतिबिम्ब है।
42. पूर्व मध्यकाल की धातु मूर्तियों ने मूर्तिकला को नये आयाम प्रदान कर कला का इतिहास रच दिया।
43. मारवाड़ में ओसियां, बाड़मेर में किराडू, नागौर में गोठ-मांगलोद, सीकर में हर्षनाथ, कोटा में कंसुआ, बांसवाड़ा में अर्थूणा, डूंगरपुर में देव सोमनाथ, झालवाड़ में झालरापाटन, आबू पर्वत में देलवाड़ा, पाली में केकीन्द, भीलवाड़ा में बिजौलिया एवं मेनाल आदि पूर्व मध्यकाल के ऐसे स्थल हैं, जहाँ के प्रसिद्ध मंदिरों में भव्य एवं कलात्मक ऐतिहासिक मूर्तियाँ हैं। ये मन्दिर मूर्तिकला की खान हैं।
44. राजस्थान की मध्ययुगीन कला का प्रमुख स्वर धार्मिक समभाव तथा सौहार्द है। विभिन्न सम्प्रदायों के मध्य समन्वय यहाँ की विशिष्टता है। मन्दिर और मूर्तिकला धार्मिक समभाव के साक्ष्य हैं।
45. ओसियां में वैष्णव, शैव, देवी तथा जैन मन्दिर साथ-साथ होना धार्मिक समभाव का द्योतक हैं।
46. वैष्णव तथा शैव सम्प्रदायों की उदारता तथा सहिष्णुता के परिणामस्वरूप विष्णु तथा शिव के संयुक्त रूप ‘हरिहर’ लोकप्रिय बने। शिव अपनी शक्ति से संपृक्त हो अर्द्धनारीश्वर बन गये।
47. धार्मिक समभाव के कारण ही सूर्य तथा विष्णु का संयुक्त रूप सूर्यनारायण के रूप में अवतरित हुआ।
48. धार्मिक समभाव के फलस्वरूप ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश को समान धरातल पर कल्पित किया तथा उनमें कोई छोटा अथवा बड़ा नहीं है।
49. लोद्रवा (जैसलमेर), बाड़ौली (चित्तौड़), झालरापाटन (झालावाड़) तथा कटारा (भरतपुर) में त्रिदेवों का अंकन हुआ है। ये मध्यकालीन मूर्तिकला की अनुपम निधियाँ हैं।
50. पूर्व मध्यकाल में गुर्जर-प्रतिहार शासक सभी धर्मों के प्रति उदार थे। स्वयं वैष्णव धर्मावलम्बी थे, किन्तु उन्होंने जैन धर्म को प्रश्रय दे रखा था। यही कारण रहा कि इस युग में जैन धर्म फला-फूला। अनेक सुन्दर जैन मन्दिरों का निर्माण तथा तीर्थंकरों की मूर्तियों का बहुतायत में मिलना इसका प्रमाण है।
51. नाडोल (पाली), ओसियां (जोधपुर), देलवाड़ा (सिरोही), रणकपुर (पाली), झालरापाटन (झालावाड़), केशोरायपाटन (बूँदी), लाडनूं (नागौर), पल्लू (गंगानगर) आदि स्थलों में जैन देव-प्रतिमाएं स्थापित हैं।
52. ओसियां के सच्चिया-माता मन्दिर के प्रांगण में स्थित प्रतिहारकालीन सूर्य-मंदिर में जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ का अंकन धार्मिक सहिष्णुता का परिचायक है।
53. देलवाड़ा के विमलवसही तथा लूणवसही मन्दिरों में कृष्णलीला का अंकन इसी धार्मिक सहिष्णुता भावना का सूचक है।
54. इसी प्रकार हिन्दू प्रतिमाओं में सरस्वती का जो महत्व हैं, वही वाग्देवी सरस्वती का जैन सम्प्रदाय में है।
55. पल्लू, लाडनूं, नाडोल तथा अर्थूणा की जैन सरस्वती प्रतिमाएँ राजस्थान की मध्यकालीन कला की उत्कृष्ट कृतियाँ हैं।
56. राजस्थान में 15 वीं शताब्दी से सांस्कृतिक पुनरुत्थान के युग की शुरुआत मानी जा सकती है।
57. मेवाड़ में महाराणा कुम्भा का उदय सांस्कृतिक इतिहास की बड़ी घटना है।
58. कुम्भा ने कुम्भलगढ़, चित्तौड़गढ़ और अचलगढ़ में कुम्भस्वामी नामक विष्णु मन्दिर बनवाए।
59. कुम्भा द्वारा चित्तौड़गढ़ में निर्मित कीर्तिस्तम्भ (जिसे विजय स्तम्भ के रूप में अधिक जाना जाता है) को “भारतीय मूर्तिकला का शब्दकोष” कहा जाता है। इतिहासकार गोपीनाथ शर्मा ने ठीक ही लिखा है, ”जीवन के व्यावहासिक पक्ष को व्यक्त करने वाला यह स्तम्भ लोकजीवन का रंगमंच हैं।“
60. 16 वीं-17वीं शताब्दियों में राजपूत एवं मुगलों के मध्य जिस मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध का श्रीगणेश हुआ, उसने मंदिर व उसकी मूर्तिकला को प्रभावित किया।
61. अकबर के शासन काल में आमेर नरेश महाराजा मानसिंह ने वृंदावन (मथुरा) में गोविन्ददेव जी का मन्दिर बनवाया, जो मुगल साम्राज्य में बना सर्वोत्कृष्ट और भव्य देवालय है।
62. आमेर नरेश महाराजा मानसिंह की रानी कंकावती ने अपने दिवंगत पुत्र जगतसिंह की पुण्य स्मृति में आमेर में जगतशिरोमणि का भव्य वैष्णव मन्दिर बनवाया।
63. मानसिंह ने बंगाल से पालयुगीन शिलादेवी की मूर्ति लाकर आमेर में प्रतिष्ठित करवाई।
64. उदयपुर में 17वीं शताब्दी का निर्मित जगदीश मन्दिर एक अन्य महत्वपूर्ण वैष्णव मन्दिर है।
65. उदयपुर के जगदीश मन्दिर की मुख्य प्रतिमा भगवान जगदीश की काले पत्थर से निर्मित 5 फीट ऊँची प्रतिमा है, जिसके चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म सुप्रतिष्ठित है।
66. उदयपुर के जगदीश मन्दिर के गर्भगृह के सामने गरूड़ की विशाल प्रतिमा है।
67. लगभग इसी काल की वल्लभ सम्प्रदाय से सम्बन्धित मूर्तियाँ नाथद्वारा में श्रीनाथजी, कांकरोली में द्वारिकाधीश, कोटा में मथुरेश जी, जयपुर में गोविन्ददेव जी तथा बीकानेर में रत्नबिहारी की हैं।
| श्रीनाथजी, नाथद्वारा |
68. इस प्रकार राजस्थान में मूर्तिकला की एक समृद्ध परम्परा रही। राजनीतिक उतार-चढ़ाव के बावजूद भी राजस्थान में मन्दिर निर्माण होता रहा और उनमें मूर्तियाँ स्थापित होती रही।
69. मध्यकालीन मूर्तियों में जीवन्तता, सौन्दर्य, अलंकारिता, कलात्मकता, गतिशीलता एवं समन्वयवादिता के दिग्दर्शन होते हैं।
Vedic Period - Early Vedic Society वैदिक काल- प्रारम्भिक वैदिक समाज
Vedic Period - Early Vedic Society वैदिक काल- प्रारम्भिक वैदिक समाज
प्रारम्भिक वैदिक समाज कबीलाई समाज था तथा वह जातीय एवं पारिवारिक संबंधों पर आधारित था।
प्रारम्भिक वैदिक समाज जाति के आधार पर विभाजित नहीं था एवं विभिन्न व्यावसायिक समूह अर्थात् मुखिया, पुरोहित, कारीगर आदि एक ही जन समुदाय के हिस्से थे।
प्रारम्भिक वैदिक समाज में कबीले के लिए ‘जन’’ शब्द का इस्तेमाल किया जाता था और ऋग्वेद में विभिन्न जन का उल्लेख है।
विभिन्न कबीलों में पारस्परिक संघर्ष सामान्य थे, जैसे ऋग्वेद में ‘‘दशराज युद्ध’’ का वर्णन हुआ है और इसी युद्ध के वर्णन से हमें कुछ कबीलों के नाम प्राप्त होते हैं जैसे भरत, पुरु, यदु, द्रहयु, अनू और तुरवासू।
प्रारम्भिक वैदिक समाज में कबीलों के युद्ध जैसे कि पहले भी कहा गया है पशुओं के अपरहय एवं पशुओं की चोरी को लेकर होते रहते थे।
‘‘राजा’’ या ‘‘गोपति’’-
कबीले का मुखिया ‘‘राजा’’ या ‘‘गोपति’’ होता था। वह युद्ध में नेता तथा कबीले का रक्षक था। ‘‘राजा’’ या ‘‘गोपति’’ का पद अन्य व्यावसायिक समूहों की भांति ही पैतृक नहीं था बल्कि उसका जन के सदस्यों में से चुनाव होता था।
‘राजन्य’- योद्धा को ‘राजन्य’ कहा जाता था।
विश- कबीलाई इकाई को ‘‘विश‘‘ कहा जाता है। विश एक गाँव या ग्राम में बसते थे।
कुल - कुल या परिवार समाज की प्राथमिक इकाई था।
कुलप - परिवार का सबसे बड़ा पुरुष परिवार का मुखिया ‘‘कुलप’’ कहलाता था। कुलप परिवार की रक्षा करता था।
पितृसत्तात्मक समाज- प्रारम्भिक वैदिक समाज पितृसत्तात्मक था।
प्रारम्भिक वैदिक समाज में लोगों की सामान्य इच्छा पुत्र की प्राप्ति थी। पुरुष को महत्त्व दिया जाता था और श्लोकों से पता लगता है कि उन श्लोकों का प्रार्थना में लगातार प्रयोग पुत्र प्राप्ति के लिए किया जाता था।
महिलाओं की स्थिति- यद्यपि पूरा समाज पितृसत्तात्मक था, फिर भी समाज में महिलाओं का भी काफ़ी महत्त्व था। वे शिक्षित थीं और वे सभाओं में भी भाग लेती थीं। कुछ ऐसी महिलाओं के भी दृष्टांत मिले हैं जिन्होंने श्लोकों का संकलन किया। उनको अपना जीवनसाथी चुनने का अधिकार था एवं वे देर से विवाह कर सकती थी। इन सबके बावजूद महिलाओं के पिताओं, भ्राताओं तथा पतियों पर सदैव निर्भर रहना पड़ता था।
शिक्षा का मौखिक रूप से आदान-प्रदान किया जाता था, परंतु शिक्षा की परम्परा इस काल में अधिक लोकप्रिय नहीं थी।
दास या दस्यु- ऋग्वेद के रचनाकारों में स्वयं को अन्य मानव समुदायों, जिन्हें उन्होंने दास और दस्यू कहा, से पृथक् रखा।
दास शब्द को ऋग्वेद में अलग संस्कृति के दूसरे व्यक्ति को निरूपित करने के लिए प्रयोग किया गया है।
दासों को काला, मोटे होठों वाला, चपटी नाक वाला, लिंग पूजक और अशिष्ट भाषा वाला कहकर वर्णन किया गया है।
ऋग्वेद में दासों को अनुष्ठानों का पालन नहीं करने के लिए एवं एक प्रजनन पंथ का अनुसरण करने के लिए धिक्कारा गया है। वे सुरक्षित दीवारें बना कर रहते थे और प्रचुर पशुधन के स्वामी थे।
पणिस् - एक अन्य वर्ग पणिस् के विषय में जानकारी मिलती है जो धन और पशुओं के स्वामी थे। कालांतर में पाणि शब्द व्यापारियों और धन संपत्ति से जुड़ गया।
समुदायों में आपसी झगड़े और मैत्रियाँ होती रहती थी और उन्हें विभिन्न जातियों या भाषाई वर्गों के रूप में नहीं बांटा जा सकता। उदाहरणतः ऋग्वेद का सबसे प्रमुख नेता सुदास था जिसने ‘‘10 राजाओं’’ की लड़ाई में भरत कुल का नेतृत्व किया था। उसके नाम के अंत में प्रयुक्त दास शब्द से लगता है कि उसका दासों से कुछ संबंध था। एक ही क्षेत्र में कई समुदायों की उपस्थिति के कारण ही सम्भवतः वर्ण व्यवस्था का प्रादुर्भाव हुआ।
विभिन्न व्यवसायिक समूहों जैसे कि कपड़ा बुनने वाले, लोहार, बढ़ई, चर्मकार, रथ बनाने वाले, पुजारी आदि का वर्णन हुआ है।
सारथी का समाज में विशेष स्थान था।
ऋग्वेद में भिखारियों, मजदूरी पर काम करने वालों या मजदूरी का कोई दृष्टांत नहीं मिलता। परन्तु समाज में आर्थिक असमानता थी और हमें ऐसे संदर्भ मिलते हैं जिनके अनुसार कुछ धनी लोग रथों, पालतू पशुओं (गायों-बैलों) आदि के स्वामी थे और इन वस्तुओं को भेंट या उपहार में देते थे।
Civilization of Kalibanga- कालीबंगा की सभ्यता-
History of Rajasthan
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कालीबंगा टीला |
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प्राप्त टेराकोटा |
सिन्धु-पूर्व सभ्यता का दुर्ग-
नगर नियोजन-
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ताँबे के औज़ार |
इस युग में पत्थर व ताँबे दोनों प्रकार के उपकरण प्रचलित थे, परंतु पत्थर के उपकरणों का प्रयोग अधिक होता था। यहाँ से दैनिक जीवन प्रयुक्त होने वाली वस्तुएँ प्राप्त हुई हैं। कालीबंगा में उत्खनन से प्राप्त पुरावशेषों में ताँबे (धातु) से निर्मित औज़ार, हथियार तथा मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं, जिससे पता चलता है कि ये मानव प्रस्तर युग से ताम्रयुग में प्रवेश कर चुका था।
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ताँबे का बैल |
प्राप्त मुहरें-
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| प्राप्त मुहरें |
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| तौल के बाट |
यहाँ पर प्राप्त पत्थर से बने बाट से पता चलता है कि यहाँ का मनुष्य तौलने के बाट का उपयोग करना सीख गया था। मोहरों एवं तौल के बाट से पता चलता है कि यहाँ के लोग व्यापार भी करते थे।
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बैराट, राजस्थान
बैराट या विराट नगर एक प्राचीन शहर है जो अब राजस्थान के कोटपूतली-बहरोड़ जिले में है. जयपुर से विराट नगर लगभग 60 किमी की दूरी पर है. इसे बेरट या बैराठ भी कहा जाता था और ये स्थान ( विराट नगर ) प्राचीन मत्स्य जनपद की राजधानी था. किसी समय यहाँ विराट नाम के राजा का राज हुआ करता था.
2. एक किवदंती प्रचलित है जब पांडवों को जब बारह साल का वनवास और दो साल का अज्ञात वास दे कर निष्कासित कर दिया गया था तो उन्होंने यहाँ एक वर्ष याने तेरहवां वर्ष गुप्त रूप से व्यतीत किया था. बाद में महाभारत के युद्ध में राजा विराट और उनके पुत्र अपनी सेना के साथ पाण्डवों की ओर से शामिल हुए परन्तु राजा और पुत्र मारे गए. राजा विराट की पुत्री उत्तरा से अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु का विवाह हुआ था. अभिमन्यु और उत्तरा का पुत्र परीक्षित था जिसने महाभारत युद्ध के बाद राजकाज संभाला।
3. यह ऐतिहासिक जगह की चर्चा अब इसलिए भी होती है क्यूंकि यहाँ पुरातत्व विभाग की खुदाई में बुद्ध कालीन गोल मंदिर और बौद्ध विहार के पुरातन अवशेष मिले हैं और साथ ही सम्राट अशोक का एक अभिलेख यहाँ प्राप्त हुआ है. 250 BCE अर्थात सामान्य काल से 250 वर्ष पूर्व मौर्य कालीन अवशेषों के अलावा मुग़ल और राजपूत राजाओं से सम्बंधित अवशेष भी मिले हैं. मुग़ल समय में अकबर ने यहाँ ताम्बे के सिक्के ढालने की टकसाल भी लगाई थी. यहाँ बड़ी मात्रा में ताम्बे के सिक्के भी मिले हैं. यहाँ की पहाड़ियों में बड़े बड़े हलके गुलाबी रंग की चट्टानें और पत्थर हैं. इन पहाड़ियों में ताम्बे की खानें भी थीं.
4. पुरातत्व विभाग ने विराट नगर की पहाड़ी में खुदाई की थी जिसमें बौद्ध मंदिर, अशोक का शिलालेख और बौद्ध विहार के अवशेष मिले थे. सम्राट अशोक का अभिलेख कोलकाता के म्यूजियम में रखा हुआ है. जिस पहाड़ी पर यह अवशेष पाए गए उसे बीजक की पहाड़ी कहते हैं ( बीजक = अभिलेख ).
5. बुद्ध कालीन भारत में अर्थात सामान्य युग से 600 वर्ष पहले वाले युग में, उत्तर भारत में सोलह जनपद हुआ करते थे जिनमें से एक था मत्स्य जनपद या मत्स्य देश। इस मत्स्य जनपद में अलवर, जयपुर और भरतपुर के कुछ हिस्से शामिल थे. इस जनपद की राजधानी विराट नगर हुआ करती थी और इस जनपद की एक सीमा एक ओर कुरु देश की राजधानी इंद्रप्रस्थ से और दूसरी ओर शूरसेन जनपद से मिलती थी. शूरसेन जनपद की राजधानी मधुरा ( आजकल मथुरा ) थी. मत्स्य जनपद का नाम भगवान् बुद्ध के प्रवचन 'जनवसभ सुत्त' ( दिग्घ निकाय सुत्त 18 ) में भी आया है.
6. बैराट के बारे में चीनी बौद्ध यात्री हुएन त्सांग ने भी अपने संस्मरण The Great Tang Dynasty Record of the Western Regions में बैराट का जिक्र किया है. वह मथुरा जाते हुए सन 634 के आसपास यहाँ आया था. उसने लिखा है की यहाँ आठ बौद्ध विहार थे जो खस्ता हाल में थे और कुछ भिक्खु यहाँ रह रहे थे जो हीनयान बौद्ध धर्म का अध्ययन कर रहे थे. इसके अलावा हुएन त्सांग ने लिखा है की यहाँ दस देव मंदिर भी थे और एक हजार से ज्यादा देव भक्त भी रहते थे.
7. एक और ऐतिहासिक जिक्र अबू रशीद का है जिसने बताया की 1009, 1014 और 1022 में महमूद गज़नी के हमले यहाँ भी हुए और उसके सिपहसालार आमिर अली ने 1022 में खूब लूटपाट की और शहर हथिया लिया। ये बात एलेग्जेंडर कन्निंघम ने 1862-63-64 और 65 की रिपोर्ट में दर्ज की है.
8. बीजक पहाड़ी दो सौ फ़ीट ऊँची है जिस पर दो सपाट तल बनाए गए हैं. इनमें से एक तल पर गोल बौद्ध मंदिर या चैत्य बनाया गया और आसपास भिखुओं के रहने के लिए कमरे बनाए गए थे. कमरे और दीवारों के लिए बड़े साइज की पकाई हुई ईंटें इस्तेमाल की गई हैं.
9. यहाँ मिले अशोक अभिलेख को कोलकाता में रखा गया है और उसका नाम Kolkata-Bairat Minor Rock Edict III है. अभिलेख का अनुवाद इस प्रकार है जो कि इस किताब से लिया गया है:
'The Edicts of King Asoka' by Ven. S. Dhammika.
'Piyadasi, King of Magadha, saluting the Sangha and wishing them good health and happiness, speaks thus: You know, reverend sirs, how great my faith in the Buddha, the Dhamma and the Sangha is. Whatever, reverend sirs, has been spoken by Lord Buddha, all that is well-spoken. I consider it proper, reverend sirs, to advise on how the good Dhamma should last long.
'These Dhamma texts- Extracts from the Discipline, the Noble Way of Life, the fears to Come, the Poem on the Silent Sage, the Discourse on the Pure Life, Uptisa's Questions, and the advice to Rahula, which was spoken by the Buddha concerning false speech - these Dhamma texts, reverend sirs, I desire that all the monks and nuns may constantly listen to and remember. Likewise the laymen and laywomen. I have had this written that you may know my intentions'.
10. इस अभिलेख की खोज कप्तान बर्ट ने 1840 में की थी. इस अभिलेख को भब्रु या भाबरा अभिलेख भी कहा जाता था. अभिलेख की नक़ल और अनुवाद मरख़म किट्टो ने पंडित कमल कांत की सहायता से किया था. बाद में इस अनुवाद को एशियाटिक सोसाइटी ऑफ़ बंगाल के जर्नल में भी प्रकाशित किया गया था. यहाँ पुरातत्व विभाग की खुदाई में मिट्टी के दिये, घड़े और बर्तन भी प्राप्त हुए थे. अभिलेख की भाषा प्राकृत है और लिपि ब्राह्मी।
ऐतिहासिक स्थान होते हुए भी यहाँ बहुत कम सैलानी यहाँ आते हैं. बीजक पहाड़ी ग्रामीण इलाके में है और आसपास कोई रेस्तरां नहीं है बस एक चाय की टपरी है. वैसे आप दिन में कभी भी जा सकते हैं पर कोई गाइड नहीं है. पहाड़ी पर एक मंदिर भी बना है. बनावट देख कर लगता है की बाद में बनाया गया होगा। जब हम पहुंचे तो वहां भी कोई पुजारी या अन्य व्यक्ति नहीं था. चढ़ाई चढ़ने के लिए एक रैंप - रास्ता- बना दिया गया है. दोपहर में तीखी धूप और गर्मी हो जाती है. जाने से पहले पानी की व्यवस्था कर लें.
कुछ फोटो प्रस्तुत हैं.
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| गोलाकार बौद्ध चैत्यगृह |
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| बीजक की पहाड़ी पर बौद्ध विहार के अवशेष |
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| यहाँ पर शायद भिक्खुओं के रहने का स्थान होगा |
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| सम्राट अशोक के समय की पकाई हुई ईंटें इस्तेमाल की गई हैं |
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| प्राचीन ईंटों का साइज अलग है |
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| नोटिस बोर्ड |
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| ऐसा लगता है चट्टान पर की बैठने की जगह बनाई हो |
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| आसपास ऐसी बड़ी बड़ी चट्टानें और पत्थर हैं |
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| आसपास की पहाड़ियां |
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| नोटिस बोर्ड |
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| भारी भरकम चट्टान जिसे स्थानीय लोग 'तोप' चट्टान कहते हैं |
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| चट्टानों का एक दृश्य। यहाँ स्तूप के अवशेष मिले |
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| सम्राट अशोक के अभिलेख की प्रति ब्राह्मी लिपि में |
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| 'तोप' चट्टान के नीचे बना मंदिर |
झालरा पाटन
झालरापाटन या पाटन एक रियासत थी जो हाड़ौती क्षेत्र, राजस्थान में आती थी. हाड़ौती में झालावाड़, कोटा, बारां और बूंदी शामिल थे. झालरा पाटन और झालावाड़ जुड़वां शहरों की तरह हैं. झालरा पाटन के पूर्व में चंद्रभागा नदी है और ये शहर पहले बड़ा व्यापारिक केंद्र हुआ करता था.
झालावाड़ की स्थापना 1791 में झाला ज़ालिम सिंह ने की थी जो कोटा रियासत के दीवान थे. उस वक़्त ये जगह छावनी उम्मेदपुरा कहलाती थी. 1838 में झालावाड़ को कोटा से अलग कर दिया गया. उसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी झालावाड़ से सालाना आठ हज़ार रूपए की चौथ या ट्रिब्यूट की वसूली करती थी! इस छोटी सी रियासत में झाला मदन सिंह, झाला पृथ्वी सिंह और राणा भवानी सिंह ने राज किया।
आस पास के इलाके में काफी बारिश होती है इसलिए यहाँ ताल तल्लैय्या हैं और चंद्रभागा नदी के अलावा छोटी नदियां जैसे कालीसिंध और आहु भी हैं. इसलिए सारा क्षेत्र हरा भरा रहता है और ख़ास तौर पर मानसून में बहुत सुन्दर हो जाता है. पाटन बहुत बड़ा नहीं है और ऑटो ले कर घुमा जा सकता है. पतन और झालावाड़ में बहुत से दर्शनीय स्थान हैं जिनमें से कुछ की फोटो प्रस्तुत हैं.
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| 1. सूर्य मंदिर का शिखर जिस के बाहर और अंदर दोनों तरफ सुन्दर नक्काशी है. फूल पत्तों के अलावा, यक्ष-यक्षिणी, और देवी-देवताओं का सुन्दर चित्रण है. मंदिर झालरा पाटन शहर के बीच भीड़ भाड़ वाले बाजार में बना हुआ है. |
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| 2. सूर्य मंदिर 11वीं / 12वीं शताब्दी में बना बताया जाता है. कहा जाता है कि इस मंदिर के आगे पत्थर का रथ भी बना हुआ था जो अब नहीं है |
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| 3. लाल बलुआ पत्थरों से बने खम्बों पर भी सुन्दर मूर्तियां उकेरी गई हैं. |
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| 4. ये भाग बाद में 19वीं शताब्दी में जोड़ा गया है. |
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| 5. मंदिर के तीन प्रवेश द्वार हैं जिन पर सुन्दर तोरण बनी हुई हैं |
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| 6. मंदिर के गर्भगृह में विष्णु की मूर्ति है जिसे 19वीं शताब्दी में स्थापित किया गया था |
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| 7. खम्बे पर नक्काशी |
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| 8. झालावाड़ में राजस्थान सरकार का संग्रहालय भी है जहाँ आस पास की खुदाई में निकलीं मूर्तियां भी रखी गई हैं. ये मूर्ति शीतला देवी की है जिनकी सवारी गर्दभ है |
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| 9. अर्धनारीश्वर की सुन्दर प्रतिमा। शिव और शक्ति का एक ही शरीर में मिलन |
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| 10. चामुण्डा जिसे देखते ही भय उत्पन्न हो जाए. असुरों के सेनापतियों चण्ड और मुण्ड का वध करके चामुण्डा कहलाई |
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| 11. सिद्धपीठ आनंद धाम का मुख्य द्वार। यह मंदिर नौलखा किले के अंदर स्थित है |
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| 12. नौलखा किले का एक भाग |
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| 13. नौलखा किला बहुत बड़ा नहीं है. इसे झाला पृथ्वी सिंह द्वारा 1860 में बनवाया गया था |
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| 14. नौलखा किला बनवाने में नौ लाख रूपए खर्च हुए थे इस कारण से इसका नाम नौलखा किला रख दिया गया |
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| 15. द्वारकाधीश झाला राजपूतों के कुल देवता थे. यह द्वारकाधीश मंदिर झाला ज़ालिम सिंह ने 1800 के आस पास बनवाया था. |
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| 16. द्वारकाधीश मंदिर से लगा गोमती सागर |
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| 17. चंद्रभागा नदी पर बना घाट. इस नदी को पहले चंद्रावती भी कहा जाता था. इसके किनारे बसे शहर को चंद्रावती नगरी कहा जाता था. यहाँ आठवीं शताब्दी के कुछ मंदिर भी हैं जिन्हें मालवा नरेश ने बनवाया था |
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| 18. आठवीं शताब्दी का शिव मंदिर |
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| 19. मंदिर परिसर में |
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| 20. मंदिर परिसर में प्राचीन चौखम्बा |
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| 21. बाय बाय झालावाड़ कहने से पहले गागरों किला भी देखना है |
सुख महल और रुडयार्ड किपलिंग
बूंदी से कुछ ही दूर सुख महल है. ये छोटा सा महल या शिकारगाह जैत सागर झील के किनारे है जिसे राजा विष्णु सिंह ने 1776 में बनवाया था. बूंदी राज्य के दीवान और वास्तुविद सुखराम की देख रेख में महल बनवाया गया था इसलिए इसका नाम सुख महल रख दिया गया. सुन्दर, शांत और मनोरम जगह है ये. आस पास के घने जंगल में शिकार करने शाही परिवार आया करता था. ऑटो वाला लगभग बीस मिनट में पहुंचा देगा और कार में कुछ ज्यादा समय लगेगा।
सुख महल की प्रसिद्धि का एक और कारण रुडयार्ड किपलिंग भी हैं. रुडयार्ड किपलिंग ( 1865 - 1936 ) ब्रिटिश लेखक, कवि, लघु कथाकार और पत्रकार थे और इस सुख महल में 1899 में दो दिन रहे थे. किपलिंग का जन्म मुंबई में हुआ था और पढ़ाई लिखाई इंग्लैंड में. उनकी लघु कथाएं काफी लोकप्रिय हुईं थीं और 'जंगल बुक' उनकी लोकप्रिय पुस्तक है. वाल्ट डिसने ने इस किताब पर फिल्म भी बनाईं वो भी खूब पसंद की गई. कुछ लोगों का ख्याल है की यहाँ किपलिंग ने 'जंगल बुक' लिखी और कुछ का कहना है की यहाँ 'किम' लिखी जिस पर बाद में हॉलीवुड में फिल्म भी बनी. बहरहाल किपलिंग को यहाँ सुख महल में राजा रजवाड़ों और शिकार के बारे में काफी किस्से कहानियां सुनने को मिली होंगी।
सुख महल परिसर में एक संग्रहालय भी बनाया गया है जिसमें बूंदी और आस पास से मिली मूर्तियाँ और हथियार औज़ार भी रखे गए हैं. ज्यादातर वस्तुएं दसवीं शताब्दी से लेकर सत्रहवीं शताब्दी से सम्बंधित हैं. प्रस्तुत हैं कुछ फोटो:
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| 1. सुख महल का शानदार नज़ारा। मन को शांति और ठंडक देने वाला |
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| 2. ये झील तीन तरफ से पहाड़ियों से घिरी हुई है जिन पर घने जंगल हैं इसलिए ये राजा सा की शिकारगाह भी थी |
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| 3. झील में कमल के पौधों की भरमार है. ऋतु आने पर एक साथ खिलते होंगे तो और भी अच्छा लगता होगा |
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| 4. सुख महल |
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| 5. सुख महल |
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| 6. सुख महल |
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| 7. सुख महल के बगीचे में बनी सुन्दर बारादरी |
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| 8. गणेश नृत्य करते हुए. नीचे पैरों के पास संगीतकार भी हैं - दसवीं शताब्दी |
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| 9. इन्द्र अपनी पत्नी के साथ - बारहवीं शताब्दी |
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| 10. सप्त मातृका पैनल का टुटा हुआ भाग - बारहवीं शताब्दी |
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| 11. प्रेमी युगल और राजा रानियों की मूर्तियां - दसवीं शताब्दी |
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| 12. पुरानी पिस्तौल |
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| 13. ढाल और छोटे हथियार |
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| 14. जैत सागर में नागरी शैली में बना मंदिर |
जैसलमेर किला
बख्तर कीजे लोहे का,
पग कीजे पाषाण !
घोड़ा कीजे काठ का,
तब देखो जैसान !
याने यात्री कपड़ों के बजाए लोहे का बख्तर पहन लें जो ना मैला हो और ना फटे, पैर पत्थर के बना लें जो तपती रेत में झुलसे नहीं और ना ही थकें, घोड़ा लकड़ी का ले लें जो ना कभी थके और ना पानी मांगे और तब जैस्सल राजा का स्थान देखने निकलें ! अब बख्तर और घोड़ा तो पुरानी बात हो गई पर आप जैसलमेर जाते समय अपनी गाड़ी का कूलैंट और ए.सी. जरूर चेक कर लें !
अठारहवीं सड़ी तक इराक, ईरान, अफगानिस्तान, चीन जैसे देशों से व्यापारी ऊँटों के कारवां लेकर चलते थे और जैसलमेर सिल्क रूट के व्यापारियों का एक पड़ाव था. अफीम, सोने, चांदी, हीरे जवाहरात, सूखे मेवों वगैरा का व्यापार हुआ करता था. यहाँ के राजा इन व्यापारियों से टैक्स वसूला करते थे.
त्रिकुटा पहाड़ी पर बने किले की चौड़ाई 750 फुट है और लम्बाई 1500 फुट. त्रिकुटा पहाड़ी की ऊंचाई जमीन से लगभग 250 फुट है. किला बनने के बाद 1276 में और फिर 1306 में किले की मरम्मत हुई और कई बदलाव किये गए. किले की सुरक्षा के लिए चारों ओर तीन ऊँची और चौड़ी दीवारों का घेरा है. चार बड़े दरवाज़े हैं और पचास से ज्यादा बुर्जियां और परकोटे हैं. इनमें साढ़े तीन हज़ार से ज्यादा सैनिक रहते थे.
किले के अंदर महल हैं, दुकानें हैं, सात जैन मंदिर हैं, पचास के करीब रेस्तरां हैं और लगभग 4000 लोग अब भी रहते हैं. इसलिए ये किला 'जीता जागता' किला है! 2013 में इसे World Heritage Site बना दिया गया है. किले में स्थानीय हलके पीले पत्थर का खूब प्रयोग किया गया है. सुबह और शाम के सूरज की किरणों में ये पत्थर सुनहरे लगते हैं जिसके कारण इस किले को सोनार किल्ला भी कहा जाता है.
प्रस्तुत हैं कुछ फोटो:
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| किले के अंदर महल |
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| प्रवेश द्वार |
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| प्रवेश से पहले पूजा |
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| संकरा रास्ता और ऊपर रक्षा चौकियां |
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| सुंदर कारीगरी - लक्ष्मी नाथ जी का मंदिर |
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| किले की संकरी गलियाँ |
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| किले की दीवार से नज़र आता शहर |
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| जैन मंदिर |
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| जैन मंदिरों की नक्काशी अद्भुत है |
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| जैन मंदिर की दीवार |
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| जैन मंदिर कमाल की कारीगरी |
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| नीचे एक दुकान और ऊपर ख़ास राजस्थानी शैली में छज्जा |
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| ऊँची नीची राहें |
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| किले के निवासियों की महफ़िल |
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| गाइड के साथ गपशप |
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| तोप के बगैर तो किला अधूरा है |
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| प्रवेश के पास किले की दीवार. ढलान पर रोड़े पत्थरों का ढेर सुरक्षा के लिए अच्छा है |
मेहरानगढ़, जोधपुर - 1
थार रेगिस्तान में बसा जोधपुर अब दस लाख से ज्यादा आबादी वाला महानगर है.
इस क्षेत्र का ऐतिहासिक नाम मारवाड़ है. दिल्ली से इस शहर की दूरी 615 किमी
है और जयपुर से 354 किमी. अक्टूबर से फरवरी मौसम पर्यटन के लिए अच्छा है.
जोधपुर रेल, सड़क और हवाई सेवा से भली प्रकार जुड़ा हुआ है.
शहर से 125 मीटर ऊँची पहाड़ी पर किला है जिसका नाम मेहरानगढ़ है. पुराना शहर
इसी किले के तलहटी में बसा हुआ है. इस किले की नींव राव जोधा द्वारा 12 मई
1459 को रखी गई थी. यह भीमकाय किला लगभग पांच वर्ग किमी में फैला हुआ है.
इसकी ऊँची, चौड़ी और मज़बूत दीवारों की लम्बाई लगभग 10 किमी है. महाराजा
जसवंत सिंह (1638 - 1678) के समय किले का काम पूरा हुआ था.
किले के आठ बड़े गेट या पोल हैं इनमें से एक गुप्त है और चार घुमावदार पहाड़ी
सड़कों से जुड़े हुए हैं. जयपोल महाराजा मान सिंह ने 1806 में जयपुर और
बीकानेर पर जीत के बाद बनवाया था. फ़तेहपोल महाराजा अजीत सिंह ने 1707 में
मुग़लों को हराने के बाद बनवाया था.
किले के अंदर कई सुंदर महल हैं जैसे मोती महल, फूल महल, शीश महल. साथ ही
दौलत खाना, सिलेह खाना, तोप खाना वगैरा भी हैं. बहुत बड़े भाग में म्यूजियम
है जहां अपने समय के सुंदर और शानदार शाही कपड़े, फर्नीचर, कालीन, हथियार,
पालकियां, हौदे आदि रखे गए हैं. किले के अंदर की ऊँचाई सात आठ माले के
बराबर है. लिफ्ट का भी इन्तेजाम है और अंदर ही बहुत सुंदर दस्तकारी की
दुकानें भी हैं. लिफ्ट और म्यूजियम के प्रवेश के लिए टिकट हैं.
भारत के प्राचीन किलों में सबसे सुंदर रख रखाव शायद इसी किले का है. प्रस्तुत हैं कुछ फोटो:
विशालकाय, मजबूत और सुंदर
किले की पूर्वी दीवार. चट्टान पर स्थित मजबूत और भरी भरकम पत्थरों से बनी हुई
मोरनुमा विशाल किला - मेहरानगढ़
किले के अंदर का एक दृश्य. अलग अलग रंग के पत्थरों का सुंदर उपयोग
किले के अंदर की मजबूत विशाल दीवार
तोपचियों का निवास और गोला बारूद रखने की जगह. ऊपर छत पर तोपें हैं
किले की दीवार पर सुरक्षा के लिए तोपें
किला भी देखिये और संगीत का भी आनंद लीजिये
सरदार मार्किट से मेहरानगढ़ का एक दृश्य
शहर से 125 मीटर ऊँची पहाड़ी पर किला है जिसका नाम मेहरानगढ़ है. पुराना शहर इसी किले के तलहटी में बसा हुआ है. इस किले की नींव राव जोधा द्वारा 12 मई 1459 को रखी गई थी. यह भीमकाय किला लगभग पांच वर्ग किमी में फैला हुआ है. इसकी ऊँची, चौड़ी और मज़बूत दीवारों की लम्बाई लगभग 10 किमी है. महाराजा जसवंत सिंह (1638 - 1678) के समय किले का काम पूरा हुआ था.
किले के आठ बड़े गेट या पोल हैं इनमें से एक गुप्त है और चार घुमावदार पहाड़ी सड़कों से जुड़े हुए हैं. जयपोल महाराजा मान सिंह ने 1806 में जयपुर और बीकानेर पर जीत के बाद बनवाया था. फ़तेहपोल महाराजा अजीत सिंह ने 1707 में मुग़लों को हराने के बाद बनवाया था.
किले के अंदर कई सुंदर महल हैं जैसे मोती महल, फूल महल, शीश महल. साथ ही दौलत खाना, सिलेह खाना, तोप खाना वगैरा भी हैं. बहुत बड़े भाग में म्यूजियम है जहां अपने समय के सुंदर और शानदार शाही कपड़े, फर्नीचर, कालीन, हथियार, पालकियां, हौदे आदि रखे गए हैं. किले के अंदर की ऊँचाई सात आठ माले के बराबर है. लिफ्ट का भी इन्तेजाम है और अंदर ही बहुत सुंदर दस्तकारी की दुकानें भी हैं. लिफ्ट और म्यूजियम के प्रवेश के लिए टिकट हैं.
भारत के प्राचीन किलों में सबसे सुंदर रख रखाव शायद इसी किले का है. प्रस्तुत हैं कुछ फोटो:
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| विशालकाय, मजबूत और सुंदर |
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| किले की पूर्वी दीवार. चट्टान पर स्थित मजबूत और भरी भरकम पत्थरों से बनी हुई |
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| मोरनुमा विशाल किला - मेहरानगढ़ |
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| किले के अंदर का एक दृश्य. अलग अलग रंग के पत्थरों का सुंदर उपयोग |
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| किले के अंदर की मजबूत विशाल दीवार |
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| तोपचियों का निवास और गोला बारूद रखने की जगह. ऊपर छत पर तोपें हैं |
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| किले की दीवार पर सुरक्षा के लिए तोपें |
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| किला भी देखिये और संगीत का भी आनंद लीजिये |
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| सरदार मार्किट से मेहरानगढ़ का एक दृश्य |
मेहरानगढ़ जोधपुर - 2/3
जोधपुर
अब दस लाख से ज्यादा आबादी वाला महानगर है. दिल्ली से इस शहर की दूरी 615
किमी है और जयपुर से 354 किमी. जोधपुर रेल, सड़क और हवाई सेवा से भली प्रकार
जुड़ा हुआ है. थार रेगिस्तान में होने के कारण दिन में तेज़ धूप होती है और
रात में ठंडक. पर्यटन के लिए अक्टूबर से मार्च अच्छा है.
शहर
के बीच एक ऊँची पहाड़ी है जिसका पुराना नाम भोर चिरैय्या था. इस 125 मीटर
ऊँची पहाड़ी पर एक किला है जिसका नाम मेहरानगढ़ है. इस किले की नींव राव जोधा
द्वारा 12 मई 1459 को रखी गई थी. यह भीमकाय किला लगभग पांच वर्ग किमी में
फैला हुआ है. इसकी ऊँची, चौड़ी और मज़बूत दीवारों की लम्बाई लगभग 10 किमी है.
महाराजा जसवंत सिंह (1638 - 1678) के समय किले का काम पूरा हुआ था.
किले
के आठ बड़े गेट या पोल हैं इनमें से एक गुप्त है और चार घुमावदार पहाड़ी
सड़कों से ऐसे जुड़े हुए हैं की दूर से किले के गेट या पोल दिखते ही नहीं
हैं. फ़तेहपोल महाराजा अजीत सिंह ने 1707 में मुग़लों को हराने के बाद बनवाया
था जबकि जयपोल महाराजा मान सिंह ने 1806 में जयपुर और बीकानेर पर जीत की खुशी में बनवाया था.
किले
के अंदर कई सुंदर महल हैं जैसे मोती महल, फूल महल, शीश महल. साथ ही दौलत
खाना, सिलेह खाना, तोप खाना वगैरा भी हैं. बहुत बड़े भाग में म्यूजियम है
जहां अपने समय के सुंदर और शानदार शाही कपड़े, फर्नीचर, कालीन, हथियार,
पालकियां, हौदे आदि रखे गए हैं. किले के अंदर की ऊँचाई सात आठ माले के
बराबर है. लिफ्ट का भी इन्तेजाम है और अंदर ही बहुत सुंदर दस्तकारी की
दुकानें भी हैं. लिफ्ट और म्यूजियम के प्रवेश के लिए टिकट हैं.
किले की व्यवस्था और रख रखाव बहुत सुंदर है. कुछ फोटो प्रस्तुत हैं:
छोटे छोटे झरोखे और सुंदर छज्जे ख़ास राजस्थानी अंदाज़ में
महल में इस तरह की कई छतरियां या स्मारक हैं जो उन शूरवीरों की याद में बनाई गईं जिन्होंने महल की सुरक्षा में जान दे दी
गणेश मंदिर और एक दूसरी छतरी
पथरीली चट्टान पर एक स्मारक
महल के दो भागों को जोड़ता हुआ छज्जा
किला ऊपर और शहर नीचे या दूसरे शब्दों में राजा ऊपर और प्रजा नीचे
स्थानीय पत्थर पर शानदार नक्काशी
महल के बीच आँगन
ऊँचाई से शहर पर नज़र
महल का एक और आँगन
महल की खिड़कियाँ और नीचे नज़र आता शहर
महल के इस हिस्से में छोटे बच्चे रहते थे. छोटे राजकुमार के लिए छोटा सिंहासन
गढ़ के कोने में एक बुर्ज
पर्यटक
मेहरानगढ़ पर फोटो ब्लॉग का पहला भाग इस लिंक पर उपलब्ध है:
http://jogharshwardhan.blogspot.com/2017/06/1.html
शहर के बीच एक ऊँची पहाड़ी है जिसका पुराना नाम भोर चिरैय्या था. इस 125 मीटर ऊँची पहाड़ी पर एक किला है जिसका नाम मेहरानगढ़ है. इस किले की नींव राव जोधा द्वारा 12 मई 1459 को रखी गई थी. यह भीमकाय किला लगभग पांच वर्ग किमी में फैला हुआ है. इसकी ऊँची, चौड़ी और मज़बूत दीवारों की लम्बाई लगभग 10 किमी है. महाराजा जसवंत सिंह (1638 - 1678) के समय किले का काम पूरा हुआ था.
किले के आठ बड़े गेट या पोल हैं इनमें से एक गुप्त है और चार घुमावदार पहाड़ी सड़कों से ऐसे जुड़े हुए हैं की दूर से किले के गेट या पोल दिखते ही नहीं हैं. फ़तेहपोल महाराजा अजीत सिंह ने 1707 में मुग़लों को हराने के बाद बनवाया था जबकि जयपोल महाराजा मान सिंह ने 1806 में जयपुर और बीकानेर पर जीत की खुशी में बनवाया था.
किले के अंदर कई सुंदर महल हैं जैसे मोती महल, फूल महल, शीश महल. साथ ही दौलत खाना, सिलेह खाना, तोप खाना वगैरा भी हैं. बहुत बड़े भाग में म्यूजियम है जहां अपने समय के सुंदर और शानदार शाही कपड़े, फर्नीचर, कालीन, हथियार, पालकियां, हौदे आदि रखे गए हैं. किले के अंदर की ऊँचाई सात आठ माले के बराबर है. लिफ्ट का भी इन्तेजाम है और अंदर ही बहुत सुंदर दस्तकारी की दुकानें भी हैं. लिफ्ट और म्यूजियम के प्रवेश के लिए टिकट हैं.
किले की व्यवस्था और रख रखाव बहुत सुंदर है. कुछ फोटो प्रस्तुत हैं:
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| छोटे छोटे झरोखे और सुंदर छज्जे ख़ास राजस्थानी अंदाज़ में |
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| महल में इस तरह की कई छतरियां या स्मारक हैं जो उन शूरवीरों की याद में बनाई गईं जिन्होंने महल की सुरक्षा में जान दे दी |
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| गणेश मंदिर और एक दूसरी छतरी |
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| पथरीली चट्टान पर एक स्मारक |
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| महल के दो भागों को जोड़ता हुआ छज्जा |
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| किला ऊपर और शहर नीचे या दूसरे शब्दों में राजा ऊपर और प्रजा नीचे |
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| स्थानीय पत्थर पर शानदार नक्काशी |
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| महल के बीच आँगन |
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| ऊँचाई से शहर पर नज़र |
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| महल का एक और आँगन |
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| महल की खिड़कियाँ और नीचे नज़र आता शहर |
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| महल के इस हिस्से में छोटे बच्चे रहते थे. छोटे राजकुमार के लिए छोटा सिंहासन |
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| गढ़ के कोने में एक बुर्ज |
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| पर्यटक |
मेहरानगढ़ पर फोटो ब्लॉग का पहला भाग इस लिंक पर उपलब्ध है:
http://jogharshwardhan.blogspot.com/2017/06/1.html
मेहरानगढ़ जोधपुर - 3/3
जोधपुर
अब दस लाख से ज्यादा आबादी वाला महानगर है. दिल्ली से इस शहर की दूरी 615
किमी है और जयपुर से 354 किमी. जोधपुर रेल, सड़क और हवाई सेवा से भली प्रकार
जुड़ा हुआ है. थार रेगिस्तान में होने के कारण दिन में तेज़ धूप होती है और
रात में ठंडक. पर्यटन के लिए अक्टूबर से मार्च अच्छा है.
शहर
के बीच एक ऊँची पहाड़ी है जिसका पुराना नाम भोर चिरैय्या था. इस 125 मीटर
ऊँची पहाड़ी पर एक किला है जिसका नाम मेहरानगढ़ है. इस किले की नींव राव जोधा
द्वारा 12 मई 1459 को रखी गई थी. यह भीमकाय किला लगभग पांच वर्ग किमी में
फैला हुआ है. इसकी ऊँची, चौड़ी और मज़बूत दीवारों की लम्बाई लगभग 10 किमी है.
महाराजा जसवंत सिंह (1638 - 1678) के समय किले का काम पूरा हुआ था.
किले
के आठ बड़े गेट या पोल हैं इनमें से एक गुप्त है और चार घुमावदार पहाड़ी
सड़कों से ऐसे जुड़े हुए हैं की दूर से किले के गेट या पोल दिखते ही नहीं
हैं. फ़तेहपोल महाराजा अजीत सिंह ने 1707 में मुग़लों को हराने के बाद बनवाया
था जबकि जयपोल महाराजा मान सिंह ने 1806 में जयपुर और बीकानेर पर जीत की खुशी में बनवाया था.
किले
के अंदर कई सुंदर महल हैं जैसे मोती महल, फूल महल, शीश महल. साथ ही दौलत
खाना, सिलेह खाना, तोप खाना वगैरा भी हैं. बहुत बड़े भाग में म्यूजियम है
जहां अपने समय के सुंदर और शानदार शाही कपड़े, फर्नीचर, कालीन, हथियार,
पालकियां, हौदे आदि रखे गए हैं. किले के अंदर की ऊँचाई सात आठ माले के
बराबर है. लिफ्ट का भी इन्तेजाम है और अंदर ही बहुत सुंदर दस्तकारी की
दुकानें भी हैं. लिफ्ट और म्यूजियम के प्रवेश के लिए टिकट हैं.
किले की व्यवस्था और रख रखाव बहुत सुंदर है. कुछ फोटो प्रस्तुत हैं:
1. महल का आँगन. खुबसूरत वास्तु कला और बेमिसाल कारीगरी. गर्म और सर्द दोनों मौसमों के अनुकूल
2. नीचे आम रास्ता और ऊपर ख़ास रास्ता
3. चट्टानों के बीच द्वार. देखिये कैसे बड़े बड़े पत्थरों पर सात आठ मंजिलों के बराबर निर्माण किया गया
4. किले में बहुत से मंदिरों में से एक मुख्य मन्दिर है चामुंडा माता का
5. चबूतरे, दरवाज़े, खम्बों और छज्जों पर बारीक फूल बूटों की नक्काशी
6. ऊँचे मेहराबों से जुड़े गलियारे. ठन्डे और आरामदेह
7. शानदार नक्काशी वाले झरोखे, खिड़कियाँ और कंगूरे
8. किला और नीचे शहर
9. किले की दीवारों पर बहुत सी तोपों में से एक
10. ऊँची ऊँची दीवारें और उनसे ऊँचा महल खास राजस्थानी अंदाज़ में
11. झरोखे
12. धातु में बना किले का मॉडल
शहर के बीच एक ऊँची पहाड़ी है जिसका पुराना नाम भोर चिरैय्या था. इस 125 मीटर ऊँची पहाड़ी पर एक किला है जिसका नाम मेहरानगढ़ है. इस किले की नींव राव जोधा द्वारा 12 मई 1459 को रखी गई थी. यह भीमकाय किला लगभग पांच वर्ग किमी में फैला हुआ है. इसकी ऊँची, चौड़ी और मज़बूत दीवारों की लम्बाई लगभग 10 किमी है. महाराजा जसवंत सिंह (1638 - 1678) के समय किले का काम पूरा हुआ था.
किले के आठ बड़े गेट या पोल हैं इनमें से एक गुप्त है और चार घुमावदार पहाड़ी सड़कों से ऐसे जुड़े हुए हैं की दूर से किले के गेट या पोल दिखते ही नहीं हैं. फ़तेहपोल महाराजा अजीत सिंह ने 1707 में मुग़लों को हराने के बाद बनवाया था जबकि जयपोल महाराजा मान सिंह ने 1806 में जयपुर और बीकानेर पर जीत की खुशी में बनवाया था.
किले के अंदर कई सुंदर महल हैं जैसे मोती महल, फूल महल, शीश महल. साथ ही दौलत खाना, सिलेह खाना, तोप खाना वगैरा भी हैं. बहुत बड़े भाग में म्यूजियम है जहां अपने समय के सुंदर और शानदार शाही कपड़े, फर्नीचर, कालीन, हथियार, पालकियां, हौदे आदि रखे गए हैं. किले के अंदर की ऊँचाई सात आठ माले के बराबर है. लिफ्ट का भी इन्तेजाम है और अंदर ही बहुत सुंदर दस्तकारी की दुकानें भी हैं. लिफ्ट और म्यूजियम के प्रवेश के लिए टिकट हैं.
किले की व्यवस्था और रख रखाव बहुत सुंदर है. कुछ फोटो प्रस्तुत हैं:
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| 1. महल का आँगन. खुबसूरत वास्तु कला और बेमिसाल कारीगरी. गर्म और सर्द दोनों मौसमों के अनुकूल |
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| 2. नीचे आम रास्ता और ऊपर ख़ास रास्ता |
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| 3. चट्टानों के बीच द्वार. देखिये कैसे बड़े बड़े पत्थरों पर सात आठ मंजिलों के बराबर निर्माण किया गया |
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| 4. किले में बहुत से मंदिरों में से एक मुख्य मन्दिर है चामुंडा माता का |
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| 5. चबूतरे, दरवाज़े, खम्बों और छज्जों पर बारीक फूल बूटों की नक्काशी |
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| 6. ऊँचे मेहराबों से जुड़े गलियारे. ठन्डे और आरामदेह |
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| 7. शानदार नक्काशी वाले झरोखे, खिड़कियाँ और कंगूरे |
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| 8. किला और नीचे शहर |
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| 9. किले की दीवारों पर बहुत सी तोपों में से एक |
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| 10. ऊँची ऊँची दीवारें और उनसे ऊँचा महल खास राजस्थानी अंदाज़ में |
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| 11. झरोखे |
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| 12. धातु में बना किले का मॉडल |
करणी माता मंदिर, बीकानेर
बीकानेर गए तो पता लगा कि लगभग 30 किमी दूर देशनोक नामक स्थान पर करणी माता
का मंदिर है. ये एक ऐसा मंदिर है जहाँ हजारों चूहे घूमते रहते हैं. हम तो
घर में एक भी चूहा घुस आए तो डंडा लेकर मारने दौड़ते हैं और यहाँ इस मंदिर
में हजारों चूहे? मन में पहले तो अविश्वास हुआ फिर देखने की इच्छा हुई.
पहले इंटरनेट पर देखा और फिर जाना तय कर लिया. वैसे करणी माता के दो और
मशहूर मंदिर भी हैं एक अलवर में बाला किले के पास और दूसरा उदयपुर में
माछला पहाड़ी पर. पर यह मूषक मंदिर अपने चूहों के कारण ज्यादा चर्चा में
रहता है.
बीकानेर से देशनोक जाने के लिए सड़क अच्छी है और बसें, टैक्सी आसानी से
उपलब्ध हैं. मंदिर की बड़ी मान्यता है इसलिए बहुत से भक्त और साधक आते जाते
रहते हैं. रुकने के लिए मंदिर के आस पास धर्मशालाएं भी हैं. साल में दो बार
नवरात्रों में यहाँ मेले भी लगते हैं.
सफ़ेद संगमरमर से बना मंदिर आकर्षक है और राजस्थानी / मुग़ल शैली में की गई
नक्काशी बहुत सुंदर हैं. मंदिर का निर्माण कार्य बीकानेर के महाराजा गंगा
सिंह ने पंद्रहवीं शताब्दी में शुरू कराया था. मंदिर में चांदी के पत्रे
वाले दरवाज़े हैं उन पर भी चूहे बने हुए हैं. मंदिर में चूहों के लिए चांदी
की प्लेटें हैं जिनमें पीने के लिए दूध डाल दिया जाता है. मजेदार बात ये है
कि मंदिर के बाहर चूहे नजर नहीं आते. मंदिर के चूहों को काबा कहा जाता है.
प्लेग जैसी कोई दुर्घटना भी यहाँ कभी नहीं हुई जबकि ये चूहे प्रशाद में भी
घुसे रहते हैं!
करणी माता को माँ जगदम्बा का अवतार माना जाता है. कहा जाता है की करणी माता
के आशीर्वाद से बीकानेर और जोधपुर रजवाड़ों की स्थापना हुई. बीकानेर
राजघराने की कुलदेवी भी करणी माता ही हैं.
करणी माता का जन्म 1387 में चारण राजपूत परिवार में हुआ और इनका बचपन का
नाम रिघुबाई था. इनकी शादी दीपोजी चारण से हुई जबकि इनकी वैवाहिक जीवन में
रूचि नहीं थी. इन्होनें अपनी छोटी बहन गुलाब की शादी अपने पति से करवा दी
ताकि पति का वैवाहिक जीवन चलता रहे. दो साल ससुराली गाँव में रहने के बाद
बंजारों का जीवन शुरू कर दिया. पशुओं और कुछ भक्तों के साथ जंगलों में
चरवाहों की ज़िन्दगी व्यतीत करने लगी. पशु चराते चराते जहां रात हुई वहीं
छावनी डाल दी जाती थी.
एक बार इनका काफिला जांगलू नामक गाँव में पहुंचा. इस इलाके का शासक राव
कान्हा था. शासक के कारिंदों नें पानी पीने और पशुओं को पिलाने से मना कर
दिया. करणी माता ने अपने एक अनुयायी राव रिदमल को वहां का शासक नियुक्त कर
दिया. राव कान्हा और उनके सैनिकों ने करणी माता का विरोध किया और भला बुरा
कहा. करणी माता ने एक रेखा खिंची और राव कान्हा से रेखा पार ना करने के
लिया कहा. पर वो ना माना और वह परलोक सिधार गया.
सन 1453 में राव जोधा ने करणी माता के आशीर्वाद से अजमेर, मंडोर और मेड़ता
के इलाकों को जीत लिया था. राव जोधा के बुलावे पे करणी माता ने जोधपुर किले
का नींव पत्थर 1457 में रखा.
वैसे तो करणी माता का पहला मंदिर उनके जीवन काल में अमर चारण द्वारा 1472
में ही बना दिया गया था. इसी साल में करणी माता ने राव बिका ( जिन्होनें
बीकानेर बसाया ) की शादी रंग कुंवर से करवा दी. रंग कुंवर राव शेखा की बेटी
थी जो भाटियान राजपूत थे. ऐसा करने से बहुत देर से चली आ रही राठोड़ -
भाटियान परिवारों की दुश्मनी समाप्त हो गई. 1485 में करणी माता ने बीकानेर
किले का नींव पत्थर रखा.
मंदिर में चूहे होने का एक किस्सा आसपास के दुकानदारों ने बताया कि किसी
लड़ाई में हार के कारण 20000 सैनिकों का एक जत्था मैदान छोड़ कर भाग कर करनी
माता की शरण में आया. जंगी मैदान छोड़ने की सजा तो मौत थी और ये लोग बचना
चाहते थे. करणी माता ने कहा कि बचना है तो चूहे बन कर रहना होगा. तभी से
यहाँ चूहे घूम रहे हैं और मंदिर परिसर के बाहर नहीं दिखते हैं.
मार्च 1538 में करणी माता महाराजा जैसलमेर से मिलकर बीकानेर की ओर वापिस आ
रही थीं. रास्ते में कोलायत तहसील के गडियाला गाँव के पास पानी पीने के लिए
पड़ाव डाला गया. इस पड़ाव के बाद वे ज्योतिर्लीन हो गईं और फिर कभी देखी
नहीं गईं. उस वक़्त उनकी उम्र 151 साल बताई जाती है. तब से ही लगातार उनकी
पूजा अर्चना की जा रही है.
प्रस्तुत हैं कुछ फोटो :
करणी माता मंदिर, देशनोक, बीकानेर
मुख्य द्वार के दाहिनी ओर संगमरमर पर नक्काशी
मुख्य द्वार के बाईं ओर नक्काशी. झरोखे पर चांदी के पल्ले चढ़े हुए हैं और उस पर भी चूहे बने हुए हैं
द्वारपाल
दूसरा द्वारपाल सो रहा है. सुंदर बना है पर पता नहीं सोता हुआ क्यूँ बनाया
मंदिर का आँगन जालियों से ढका हुआ है ताकि चील या गिद्ध जैसे पक्षी चूहों का शिकार न कर सकें
प्रशाद बनाने के कढ़ाहे
मंदिर के बाईं ओर का चांदी का दरवाज़ा
बताया जाता है की लगभग बीस हज़ार चूहे मंदिर में रहते हैं. अगर आप को सफ़ेद चूहा दिखे तो आप किस्मत वाले हैं
चांदी के परात में दूध. चूहों की बड़ी तादाद के कारण इसे चूहों का मंदिर भी कहा जाता है
दूध पीते चूहे.
मंदिर में चलते हुए ध्यान से पैर रखें. बल्कि पैर घसीट कर चलें. आप के पैर
के आसपास घूम रहे चूहों में से कोई दब ना जाए. दबने का मतलब है अपशगुन. अगर
दब कर मर गया तो बदले में चांदी का बना चूहा दान करना होगा
कबूतरों से बचने के लिए जालीयां भी लगी हुई है पर फिर भी चुग्गा दाना ढूंढते ढूंढते कबूतर अंदर स्टोर में भी पहुँच जाते हैं.
दर्शानर्थी
बीकानेर से देशनोक जाने के लिए सड़क अच्छी है और बसें, टैक्सी आसानी से उपलब्ध हैं. मंदिर की बड़ी मान्यता है इसलिए बहुत से भक्त और साधक आते जाते रहते हैं. रुकने के लिए मंदिर के आस पास धर्मशालाएं भी हैं. साल में दो बार नवरात्रों में यहाँ मेले भी लगते हैं.
सफ़ेद संगमरमर से बना मंदिर आकर्षक है और राजस्थानी / मुग़ल शैली में की गई नक्काशी बहुत सुंदर हैं. मंदिर का निर्माण कार्य बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने पंद्रहवीं शताब्दी में शुरू कराया था. मंदिर में चांदी के पत्रे वाले दरवाज़े हैं उन पर भी चूहे बने हुए हैं. मंदिर में चूहों के लिए चांदी की प्लेटें हैं जिनमें पीने के लिए दूध डाल दिया जाता है. मजेदार बात ये है कि मंदिर के बाहर चूहे नजर नहीं आते. मंदिर के चूहों को काबा कहा जाता है. प्लेग जैसी कोई दुर्घटना भी यहाँ कभी नहीं हुई जबकि ये चूहे प्रशाद में भी घुसे रहते हैं!
करणी माता को माँ जगदम्बा का अवतार माना जाता है. कहा जाता है की करणी माता के आशीर्वाद से बीकानेर और जोधपुर रजवाड़ों की स्थापना हुई. बीकानेर राजघराने की कुलदेवी भी करणी माता ही हैं.
करणी माता का जन्म 1387 में चारण राजपूत परिवार में हुआ और इनका बचपन का नाम रिघुबाई था. इनकी शादी दीपोजी चारण से हुई जबकि इनकी वैवाहिक जीवन में रूचि नहीं थी. इन्होनें अपनी छोटी बहन गुलाब की शादी अपने पति से करवा दी ताकि पति का वैवाहिक जीवन चलता रहे. दो साल ससुराली गाँव में रहने के बाद बंजारों का जीवन शुरू कर दिया. पशुओं और कुछ भक्तों के साथ जंगलों में चरवाहों की ज़िन्दगी व्यतीत करने लगी. पशु चराते चराते जहां रात हुई वहीं छावनी डाल दी जाती थी.
एक बार इनका काफिला जांगलू नामक गाँव में पहुंचा. इस इलाके का शासक राव कान्हा था. शासक के कारिंदों नें पानी पीने और पशुओं को पिलाने से मना कर दिया. करणी माता ने अपने एक अनुयायी राव रिदमल को वहां का शासक नियुक्त कर दिया. राव कान्हा और उनके सैनिकों ने करणी माता का विरोध किया और भला बुरा कहा. करणी माता ने एक रेखा खिंची और राव कान्हा से रेखा पार ना करने के लिया कहा. पर वो ना माना और वह परलोक सिधार गया.
सन 1453 में राव जोधा ने करणी माता के आशीर्वाद से अजमेर, मंडोर और मेड़ता के इलाकों को जीत लिया था. राव जोधा के बुलावे पे करणी माता ने जोधपुर किले का नींव पत्थर 1457 में रखा.
वैसे तो करणी माता का पहला मंदिर उनके जीवन काल में अमर चारण द्वारा 1472 में ही बना दिया गया था. इसी साल में करणी माता ने राव बिका ( जिन्होनें बीकानेर बसाया ) की शादी रंग कुंवर से करवा दी. रंग कुंवर राव शेखा की बेटी थी जो भाटियान राजपूत थे. ऐसा करने से बहुत देर से चली आ रही राठोड़ - भाटियान परिवारों की दुश्मनी समाप्त हो गई. 1485 में करणी माता ने बीकानेर किले का नींव पत्थर रखा.
मंदिर में चूहे होने का एक किस्सा आसपास के दुकानदारों ने बताया कि किसी लड़ाई में हार के कारण 20000 सैनिकों का एक जत्था मैदान छोड़ कर भाग कर करनी माता की शरण में आया. जंगी मैदान छोड़ने की सजा तो मौत थी और ये लोग बचना चाहते थे. करणी माता ने कहा कि बचना है तो चूहे बन कर रहना होगा. तभी से यहाँ चूहे घूम रहे हैं और मंदिर परिसर के बाहर नहीं दिखते हैं.
मार्च 1538 में करणी माता महाराजा जैसलमेर से मिलकर बीकानेर की ओर वापिस आ रही थीं. रास्ते में कोलायत तहसील के गडियाला गाँव के पास पानी पीने के लिए पड़ाव डाला गया. इस पड़ाव के बाद वे ज्योतिर्लीन हो गईं और फिर कभी देखी नहीं गईं. उस वक़्त उनकी उम्र 151 साल बताई जाती है. तब से ही लगातार उनकी पूजा अर्चना की जा रही है.
प्रस्तुत हैं कुछ फोटो :
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| करणी माता मंदिर, देशनोक, बीकानेर |
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| मुख्य द्वार के दाहिनी ओर संगमरमर पर नक्काशी |
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| मुख्य द्वार के बाईं ओर नक्काशी. झरोखे पर चांदी के पल्ले चढ़े हुए हैं और उस पर भी चूहे बने हुए हैं |
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| द्वारपाल |
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| दूसरा द्वारपाल सो रहा है. सुंदर बना है पर पता नहीं सोता हुआ क्यूँ बनाया |
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| मंदिर का आँगन जालियों से ढका हुआ है ताकि चील या गिद्ध जैसे पक्षी चूहों का शिकार न कर सकें |
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| प्रशाद बनाने के कढ़ाहे |
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| मंदिर के बाईं ओर का चांदी का दरवाज़ा |
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| बताया जाता है की लगभग बीस हज़ार चूहे मंदिर में रहते हैं. अगर आप को सफ़ेद चूहा दिखे तो आप किस्मत वाले हैं |
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| चांदी के परात में दूध. चूहों की बड़ी तादाद के कारण इसे चूहों का मंदिर भी कहा जाता है |
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| दूध पीते चूहे. मंदिर में चलते हुए ध्यान से पैर रखें. बल्कि पैर घसीट कर चलें. आप के पैर के आसपास घूम रहे चूहों में से कोई दब ना जाए. दबने का मतलब है अपशगुन. अगर दब कर मर गया तो बदले में चांदी का बना चूहा दान करना होगा |
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| कबूतरों से बचने के लिए जालीयां भी लगी हुई है पर फिर भी चुग्गा दाना ढूंढते ढूंढते कबूतर अंदर स्टोर में भी पहुँच जाते हैं. |
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| दर्शानर्थी |
थार की सड़कों पर - 2
थार रेगिस्तान का एक बड़ा भाग लगभग 60 % राजस्थान में है और कुछ गुजरात,
हरयाणा और पंजाब को भी छूता है. बाकी हिस्सा बॉर्डर के पार है. यह भारत का
सबसे बड़ा और विश्व का सातवें नंबर का रेगिस्तान है. बारिश बहुत कम होती है
और तापमान सर्दी में 0 डिग्री या उस से भी कम और गर्मी में 50 के ऊपर भी जा
सकता है.
पानी कम है इसलिए खेती कम है और इसलिए जनसँख्या भी कम है. सड़क पर मीलों तक
कोई दिखाई नहीं पड़ता और गाँव भी बहुत दूर दूर हैं. उत्तर प्रदेश में हर
पचास किमी पर शहर आ जाता है. केरल की ड्राइव और भी धीमी है क्यूंकि आबादी
के साथ साथ पहाड़ी इलाका भी ज्यादा है. जबकि राजस्थान के इस रेगिस्तानी भाग
में 250 - 300 किमी से पहले कोई बड़ी आबादी नहीं मिलती.
थार मरुस्थल के मुख्य शहर हैं झुंझनु, नागौर, बीकानेर, जैसलमेर और जोधपुर.
सड़कें ज्यादातर अच्छी हैं और उनकी चौड़ाई बढ़ाई जा रही है. मुख्य हाईवे से
अंदर गाँव की ओर जाने वाले रास्ते उतने अच्छे नहीं हैं. अपनी गाड़ी से जाएं
तो हवा, तेल, पानी जरूर चेक कर लें. कुछ खाने का सामान और पीने का पानी साथ
रखें क्यूंकि ढाबे बहुत दूर दूर मिलेंगे और हो सकता पानी खारा मिले. खाली
सड़कों पर स्पीड जल्द ही 100 के पार हो जाती है पर गाय, भेड़, बकरी, नीलगाय
और जंगली ऊँटों का ध्यान रखना होगा. जोधपुर और जैसलमेर के आसपास हिरन और
चिंकारा भी नज़र आ जाते हैं.
हमने अपनी यात्रा नीचे दिए गए नक़्शे के मुताबिक 11 दिन में पूरी की. फोर्ड
ईको डीज़ल गाड़ी इस्तेमाल की और कोई दिक्कत नहीं आई. सड़कों पर साइन बोर्ड
काफी हैं और मोबाइल का GPS भी इस्तेमाल किया हालांकि कई जगह मोबाइल के
सिग्नल नहीं आते. पूछने पर स्थानीय लोग प्यार से रास्ता और किले वगैरा की
जानकारी दे देते हैं. अतिथि देवो भव: लागू है!
नीचे पेश की गई ज्यादातर फोटो चलती गाड़ी में से मोबाइल से ली गई हैं. इनमें
कोई समय या विषय का क्रम नहीं है याने random हैं. जहां भी कोई चीज़ अच्छी
लगी फोटो खींच ली. उम्मीद है पसंद आएंगी.
गडरिया और उसका विश्राम गृह
रेत के टीले - sand dunes
थार मरुस्थल के यात्री - दिसम्बर / जनवरी में तेज़ ठंडी हवाएं चलती हैं जिससे दिन में भी गर्म कपड़ों की जरूरत पड़ती है
हलकी से बारिश या तेज़ हवा से भी रेत के टीलों की शकल बदल जाती है
मेरा गाँव मेरा देस - तपते रेत पर बसा एक गाँव.
पोकरण -
जैसलमेर रास्ते पर एक रेस्तरां जहाँ फिरंगी सैलानी भी थे. यहाँ लंच किया तो
वेटर ने कहा कि प्लीज़ मेनू कार्ड फिरंगियों को ना दिखाएं रेट पता लग
जाएगा! सबको डॉलर चाहिए
मंडावा, जिला बीकानेर के पास एक मीठे पानी का कुआँ. इस तरह की बुर्जियां कुआँ होने का संकेत है
लीजिये साब गाँव आ गया जिसका नाम है सोडा
बहुत कठिन है डगर पनघट की
पोकरण - भारत
का पहला परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को यहीं हुआ. उसके बाद 11 और 13 मई 1998
को पांच और भूमिगत परमाणु परीक्षण यहीं हुए. एक गुमनाम गाँव अब तो
विश्वविख्यात हो गया है
सड़क के दायें बाएं, पहाड़ियों के ऊपर इस तरह के मंदिर जगह जगह मिल जाते हैं
महिलाएं और बच्चे बस की इंतज़ार में
जैन साध्वी जैसलमेर - बीकानेर मार्ग पर
जैन साध्वी
यात्रा मार्ग
लगभग 2000 किमी - दिल्ली > मंडावा > बीकानेर > जैसलमेर(तनोट -
लोंगेवाला) > जोधपुर > पुष्कर > दिल्ली
पानी कम है इसलिए खेती कम है और इसलिए जनसँख्या भी कम है. सड़क पर मीलों तक कोई दिखाई नहीं पड़ता और गाँव भी बहुत दूर दूर हैं. उत्तर प्रदेश में हर पचास किमी पर शहर आ जाता है. केरल की ड्राइव और भी धीमी है क्यूंकि आबादी के साथ साथ पहाड़ी इलाका भी ज्यादा है. जबकि राजस्थान के इस रेगिस्तानी भाग में 250 - 300 किमी से पहले कोई बड़ी आबादी नहीं मिलती.
थार मरुस्थल के मुख्य शहर हैं झुंझनु, नागौर, बीकानेर, जैसलमेर और जोधपुर. सड़कें ज्यादातर अच्छी हैं और उनकी चौड़ाई बढ़ाई जा रही है. मुख्य हाईवे से अंदर गाँव की ओर जाने वाले रास्ते उतने अच्छे नहीं हैं. अपनी गाड़ी से जाएं तो हवा, तेल, पानी जरूर चेक कर लें. कुछ खाने का सामान और पीने का पानी साथ रखें क्यूंकि ढाबे बहुत दूर दूर मिलेंगे और हो सकता पानी खारा मिले. खाली सड़कों पर स्पीड जल्द ही 100 के पार हो जाती है पर गाय, भेड़, बकरी, नीलगाय और जंगली ऊँटों का ध्यान रखना होगा. जोधपुर और जैसलमेर के आसपास हिरन और चिंकारा भी नज़र आ जाते हैं.
हमने अपनी यात्रा नीचे दिए गए नक़्शे के मुताबिक 11 दिन में पूरी की. फोर्ड ईको डीज़ल गाड़ी इस्तेमाल की और कोई दिक्कत नहीं आई. सड़कों पर साइन बोर्ड काफी हैं और मोबाइल का GPS भी इस्तेमाल किया हालांकि कई जगह मोबाइल के सिग्नल नहीं आते. पूछने पर स्थानीय लोग प्यार से रास्ता और किले वगैरा की जानकारी दे देते हैं. अतिथि देवो भव: लागू है!
नीचे पेश की गई ज्यादातर फोटो चलती गाड़ी में से मोबाइल से ली गई हैं. इनमें कोई समय या विषय का क्रम नहीं है याने random हैं. जहां भी कोई चीज़ अच्छी लगी फोटो खींच ली. उम्मीद है पसंद आएंगी.
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| गडरिया और उसका विश्राम गृह |
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| रेत के टीले - sand dunes |
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| थार मरुस्थल के यात्री - दिसम्बर / जनवरी में तेज़ ठंडी हवाएं चलती हैं जिससे दिन में भी गर्म कपड़ों की जरूरत पड़ती है |
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| हलकी से बारिश या तेज़ हवा से भी रेत के टीलों की शकल बदल जाती है |
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| मेरा गाँव मेरा देस - तपते रेत पर बसा एक गाँव. |
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| पोकरण - जैसलमेर रास्ते पर एक रेस्तरां जहाँ फिरंगी सैलानी भी थे. यहाँ लंच किया तो वेटर ने कहा कि प्लीज़ मेनू कार्ड फिरंगियों को ना दिखाएं रेट पता लग जाएगा! सबको डॉलर चाहिए |
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| मंडावा, जिला बीकानेर के पास एक मीठे पानी का कुआँ. इस तरह की बुर्जियां कुआँ होने का संकेत है |
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| लीजिये साब गाँव आ गया जिसका नाम है सोडा |
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| बहुत कठिन है डगर पनघट की |
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| पोकरण - भारत का पहला परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को यहीं हुआ. उसके बाद 11 और 13 मई 1998 को पांच और भूमिगत परमाणु परीक्षण यहीं हुए. एक गुमनाम गाँव अब तो विश्वविख्यात हो गया है |
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| सड़क के दायें बाएं, पहाड़ियों के ऊपर इस तरह के मंदिर जगह जगह मिल जाते हैं |
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| महिलाएं और बच्चे बस की इंतज़ार में |
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| जैन साध्वी जैसलमेर - बीकानेर मार्ग पर |
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| जैन साध्वी |
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| यात्रा मार्ग
लगभग 2000 किमी - दिल्ली > मंडावा > बीकानेर > जैसलमेर(तनोट -
लोंगेवाला) > जोधपुर > पुष्कर > दिल्ली |
जैसलमेर की हवेलियाँ
बख्तर कीजे लोहे का,
पग कीजे पाषाण !
घोड़ा कीजे काठ का,
तब देखो जैसान !
ये पुरानी कहावत जैसलमेर की दशा बताती हैं. थार रेगिस्तान की भयंकर गर्मी
या फिर कड़ाके की सर्दी और तेज़ धूल भरी हवाओं के थपेड़े यात्रियों को परेशान
करते हैं. इसलिए यात्रियों को सलाह दी गई कि कपड़ों के बजाए लोहे का बख्तर
पहन लें जो ना मैला हो और ना फटे, पैर पत्थर के बना लें जो तपती रेत में
झुलसे नहीं और ना ही थकें, घोड़ा लकड़ी का ले लें जो ना कभी थके और ना पानी
मांगे और तब जैस्सल राजा का स्थान देखने निकलें ! अब बख्तर और घोड़ा तो
पुरानी बात हो गई पर आप जैसलमेर जाते समय अपनी गाड़ी का कूलैंट और ए.सी.
जरूर चेक कर लें !
जैसलमेर शहर भाटी राजपूत महाराजा जैसल द्वारा 1178 में बसाया गया था. थार
रेगिस्तान में बसा ये शहर जयपुर से लगभग 560 किमी दूर है और दिल्ली से 780
किमी. रेगिस्तान होने के कारण गर्मियों में तापमान 50 के नज़दीक पहुँच जाता
है और सर्दियों में शून्य के नज़दीक पहुँच सकता है.
काफी लम्बे समय तक इराक, ईरान, अफगानिस्तान जैसे देशों से व्यापारी ऊँटों
के कारवां लेकर चलते थे और जैसलमेर व्यापारियों का एक पड़ाव था. अफीम, सोने,
चांदी, हीरे जवाहरात, सूखे मेवों वगैरा का व्यापार हुआ करता था. जैसलमेर
के समृद्ध व्यापारियों ने अपने रहने के लिए सुंदर हवेलियाँ बना रखी थी. इन
हवेलियों को अपने समय के सबसे सुंदर साजो सामान से सजाया जाता था. हर हवेली
का डिजाईन, नक्काशी और रूप रंग अलग अलग था. तेज़ गर्मी और कड़ाके की ठण्ड को
ध्यान में रखते हुए इनका निर्माण किया गया था. खम्बे, दरवाज़े, खिड़कियाँ,
झरोखे सभी पर सुंदर और मनोहारी कारीगरी दिखाई पड़ती है. ज्यादातर स्थानीय
हल्का पीला पत्थर इस्तेमाल किया जाता था. इसके अलावा मकराना का सफ़ेद
संगमरमर और जोधपुर का हल्का गुलाबी बालू पत्थर भी काफी इस्तेमाल किया गया
है.
दीवान नथमल की हवेली 1885 में बनी और अभी भी उनके वंशजों के पास ही है.
पटवा हवेलियाँ 1805 में बनना शुरू हुई. सेठ घुम्मन चंद पटवा का ज़री याने
ब्रोकेड का काम खूब चलता था. उन्होंने अपने पांच बेटों के लिए दस लाख रुपए
की लागत से पांच हवेलियाँ बनवाई जो लगभग 50 सालों में बन कर तैयार हुईं. इन
पांच हवेलियों में से पहली हवेली में संग्रहालय है और बाकी चार बंद पड़ी
हैं. संग्रहालय में जाने के लिए टिकट लगता है और गाइड फीस देने पर उपलब्ध
हैं. गाइड ने बताया की बंद हवेलियाँ सरकार ने ले ली हैं. प्रस्तुत हैं कुछ
फोटो:
दीवान नथमल की
हवेली. जैसलमेर के महारावल ( राजा - रावल और महाराजा - महारावल ) बैरिसाल
ने 1885 में ये दो मंजिली हवेली बनवा कर दीवान को उपहार में दी. दाएं बाएँ
दो हाथी खड़े हैं जो समाज में हवेलीदार का उंचा ओहदा दर्शाते हैं
दीवान नथमल की हवेली की ड्योढ़ी याने प्रवेश. दीवार, चबूतरे, खिड़कियों और छज्जों पर बारीक और बेहतरीन नक्काशी
पटवा की हवेलियों में से दूसरी हवेली
हवेलियों के बीच का दालान
गली में निकले हुए बेहतरीन नक्काशी वाले छज्जे
पटवा की एक हवेली का प्रवेश द्वार और तहखानों की खिड़कियाँ
हवेली के नीचे से ऊपर तक सुंदर नक्काशी
पतली गली के दोनों ओर हवेलियाँ होने के कारण गली में भीषण गर्मी में भी ठंडक बनी रहती है
पटवा की चौथी हवेली
हवेलियों के बीच की पतली गली
हवेली का
संग्रहालय - नाप तौल का सामान. तोला, मासा, रत्ती से लेकर २० सेर तक के
बाट. छोटे बाट से अफीम, सोना और चांदी जैसी चीज़ तोली जाती थी
हवेली की महिलाओं के लिए साज सिंगार के बक्से और अन्य सामान
तीसरी मंजिल पर बने नक्काशीदार सुंदर झरोखे और पर्यटक
दीवान खाने में बहुत सी पेंटिंग लगी हैं. जलपान में इस्तेमाल किये जाने वाले बर्तन
हवेली जाने का रास्ता. पूरा पुराना शहर आप पैदल भी घूम सकते हैं
हवेली के पास
देसी दूकानदार और फिरंगी खरीदार. दोनों को एक दूसरे की भाषा नहीं आती पर
मोल भाव खूब चलता है. पास में खड़े होकर चुपचाप देखें और सुनें तो मज़ा आता
है कि कैसे इशारों और हाव भाव से खरीद बेच होती है
पटवा की हवेली में कठपुतलियों का बाज़ार
* मंडावा की हवेलियाँ पर एक फोटो-ब्लॉग इस लिंक पर देख सकते हैं :
http://jogharshwardhan.blogspot.com/2017/01/blog-post_20.html
* रामपुरिया हवेलियाँ, बीकानेर पर एक फोटो-ब्लॉग इस लिंक पर देख सकते हैं :
पग कीजे पाषाण !
घोड़ा कीजे काठ का,
तब देखो जैसान !
ये पुरानी कहावत जैसलमेर की दशा बताती हैं. थार रेगिस्तान की भयंकर गर्मी या फिर कड़ाके की सर्दी और तेज़ धूल भरी हवाओं के थपेड़े यात्रियों को परेशान करते हैं. इसलिए यात्रियों को सलाह दी गई कि कपड़ों के बजाए लोहे का बख्तर पहन लें जो ना मैला हो और ना फटे, पैर पत्थर के बना लें जो तपती रेत में झुलसे नहीं और ना ही थकें, घोड़ा लकड़ी का ले लें जो ना कभी थके और ना पानी मांगे और तब जैस्सल राजा का स्थान देखने निकलें ! अब बख्तर और घोड़ा तो पुरानी बात हो गई पर आप जैसलमेर जाते समय अपनी गाड़ी का कूलैंट और ए.सी. जरूर चेक कर लें !
जैसलमेर शहर भाटी राजपूत महाराजा जैसल द्वारा 1178 में बसाया गया था. थार रेगिस्तान में बसा ये शहर जयपुर से लगभग 560 किमी दूर है और दिल्ली से 780 किमी. रेगिस्तान होने के कारण गर्मियों में तापमान 50 के नज़दीक पहुँच जाता है और सर्दियों में शून्य के नज़दीक पहुँच सकता है.
काफी लम्बे समय तक इराक, ईरान, अफगानिस्तान जैसे देशों से व्यापारी ऊँटों के कारवां लेकर चलते थे और जैसलमेर व्यापारियों का एक पड़ाव था. अफीम, सोने, चांदी, हीरे जवाहरात, सूखे मेवों वगैरा का व्यापार हुआ करता था. जैसलमेर के समृद्ध व्यापारियों ने अपने रहने के लिए सुंदर हवेलियाँ बना रखी थी. इन हवेलियों को अपने समय के सबसे सुंदर साजो सामान से सजाया जाता था. हर हवेली का डिजाईन, नक्काशी और रूप रंग अलग अलग था. तेज़ गर्मी और कड़ाके की ठण्ड को ध्यान में रखते हुए इनका निर्माण किया गया था. खम्बे, दरवाज़े, खिड़कियाँ, झरोखे सभी पर सुंदर और मनोहारी कारीगरी दिखाई पड़ती है. ज्यादातर स्थानीय हल्का पीला पत्थर इस्तेमाल किया जाता था. इसके अलावा मकराना का सफ़ेद संगमरमर और जोधपुर का हल्का गुलाबी बालू पत्थर भी काफी इस्तेमाल किया गया है.
दीवान नथमल की हवेली 1885 में बनी और अभी भी उनके वंशजों के पास ही है. पटवा हवेलियाँ 1805 में बनना शुरू हुई. सेठ घुम्मन चंद पटवा का ज़री याने ब्रोकेड का काम खूब चलता था. उन्होंने अपने पांच बेटों के लिए दस लाख रुपए की लागत से पांच हवेलियाँ बनवाई जो लगभग 50 सालों में बन कर तैयार हुईं. इन पांच हवेलियों में से पहली हवेली में संग्रहालय है और बाकी चार बंद पड़ी हैं. संग्रहालय में जाने के लिए टिकट लगता है और गाइड फीस देने पर उपलब्ध हैं. गाइड ने बताया की बंद हवेलियाँ सरकार ने ले ली हैं. प्रस्तुत हैं कुछ फोटो:
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| दीवान नथमल की हवेली. जैसलमेर के महारावल ( राजा - रावल और महाराजा - महारावल ) बैरिसाल ने 1885 में ये दो मंजिली हवेली बनवा कर दीवान को उपहार में दी. दाएं बाएँ दो हाथी खड़े हैं जो समाज में हवेलीदार का उंचा ओहदा दर्शाते हैं |
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| दीवान नथमल की हवेली की ड्योढ़ी याने प्रवेश. दीवार, चबूतरे, खिड़कियों और छज्जों पर बारीक और बेहतरीन नक्काशी |
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| पटवा की हवेलियों में से दूसरी हवेली |
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| हवेलियों के बीच का दालान |
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| गली में निकले हुए बेहतरीन नक्काशी वाले छज्जे |
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| पटवा की एक हवेली का प्रवेश द्वार और तहखानों की खिड़कियाँ |
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| हवेली के नीचे से ऊपर तक सुंदर नक्काशी |
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| पतली गली के दोनों ओर हवेलियाँ होने के कारण गली में भीषण गर्मी में भी ठंडक बनी रहती है |
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| पटवा की चौथी हवेली |
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| हवेलियों के बीच की पतली गली |
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| हवेली का संग्रहालय - नाप तौल का सामान. तोला, मासा, रत्ती से लेकर २० सेर तक के बाट. छोटे बाट से अफीम, सोना और चांदी जैसी चीज़ तोली जाती थी |
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| हवेली की महिलाओं के लिए साज सिंगार के बक्से और अन्य सामान |
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| तीसरी मंजिल पर बने नक्काशीदार सुंदर झरोखे और पर्यटक |
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| दीवान खाने में बहुत सी पेंटिंग लगी हैं. जलपान में इस्तेमाल किये जाने वाले बर्तन |
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| हवेली जाने का रास्ता. पूरा पुराना शहर आप पैदल भी घूम सकते हैं |
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| हवेली के पास देसी दूकानदार और फिरंगी खरीदार. दोनों को एक दूसरे की भाषा नहीं आती पर मोल भाव खूब चलता है. पास में खड़े होकर चुपचाप देखें और सुनें तो मज़ा आता है कि कैसे इशारों और हाव भाव से खरीद बेच होती है |
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| पटवा की हवेली में कठपुतलियों का बाज़ार |
* मंडावा की हवेलियाँ पर एक फोटो-ब्लॉग इस लिंक पर देख सकते हैं :
http://jogharshwardhan.blogspot.com/2017/01/blog-post_20.html
* रामपुरिया हवेलियाँ, बीकानेर पर एक फोटो-ब्लॉग इस लिंक पर देख सकते हैं :
जोधपुर
थार रेगिस्तान में बसा जोधपुर, राजस्थान का दूसरा बड़ा शहर है. इसकी स्थापना
राठोड़ राजपूत राजा राव जोधा ने की थी. राव जोधा मंडोर के रहने वाले थे और
उन्होंने आस पास का बड़ा इलाका जीत कर मारवाड़ राज बनाया. राव जोधा ने 14 मई
1459 के दिन मंडोर से नौ किमी दूर, भोर चिड़िया नामक पहाड़ी पर मेहरानगढ़ की
नींव रखी. यह किला 125 मीटर ऊँची पथरीली चट्टान पर बना एक विशालकाय किला है
जो पूरे शहर पर छाया हुआ है.
दिल्ली से जोधपुर की दूरी 600 किमी है और जयपुर से 340 किमी. जोधपुर रेल,
सड़क औऱ हवाई रास्ते से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है. रेगिस्तान में होने के कारण
गर्मी में तापमान 50 के नज़दीक पहुँच सकता है और सर्दी में एक दो डिग्री
तक. बारिश 15 - 20 दिन ही होती है. बारह महीने तीख़ी और चटक धूप खिली रहती
है जिसकी वजह से जोधपुर को सूर्य नगरी भी कहा जाता हैै. प्रस्तुत हैं कुछ
फोटो :
मेहरान गढ़ से नीले शहर का एक दृश्य. जोधपुर की जनसँख्या 1911 में 0.59 लाख थी और 2011 में 11.37 लाख
ये है विशालकाय मोर-नुमा मेहरान गढ़ जिसकी छत्रछाया पूरे शहर पर है
जसवंत थड़ा से मेहरान गढ़ का एक दृश्य
जोधपुर के चटक रंग
सरदार मार्किट और मेहरान गढ़
रंगीलो राजस्थान
मेहरान गढ़ की तोपें और शहर
जोधपुर की एक पुरानी हवेली
लाल, गुलाबी और सफ़ेद पत्थरों से बना घंटाघर
शहर और शहर के पीछे दिख रहा है उम्मेद भवन
जसवंत थड़ा से लिया गया एक फोटो
किले से जसवंत थड़ा
किले का एक और दृश्य
दिल्ली से जोधपुर की दूरी 600 किमी है और जयपुर से 340 किमी. जोधपुर रेल, सड़क औऱ हवाई रास्ते से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है. रेगिस्तान में होने के कारण गर्मी में तापमान 50 के नज़दीक पहुँच सकता है और सर्दी में एक दो डिग्री तक. बारिश 15 - 20 दिन ही होती है. बारह महीने तीख़ी और चटक धूप खिली रहती है जिसकी वजह से जोधपुर को सूर्य नगरी भी कहा जाता हैै. प्रस्तुत हैं कुछ फोटो :
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| मेहरान गढ़ से नीले शहर का एक दृश्य. जोधपुर की जनसँख्या 1911 में 0.59 लाख थी और 2011 में 11.37 लाख |
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| ये है विशालकाय मोर-नुमा मेहरान गढ़ जिसकी छत्रछाया पूरे शहर पर है |
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| जसवंत थड़ा से मेहरान गढ़ का एक दृश्य |
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| जोधपुर के चटक रंग |
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| सरदार मार्किट और मेहरान गढ़ |
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| रंगीलो राजस्थान |
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| मेहरान गढ़ की तोपें और शहर |
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| जोधपुर की एक पुरानी हवेली |
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| लाल, गुलाबी और सफ़ेद पत्थरों से बना घंटाघर |
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| शहर और शहर के पीछे दिख रहा है उम्मेद भवन |
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| जसवंत थड़ा से लिया गया एक फोटो |
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| किले से जसवंत थड़ा |
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| किले का एक और दृश्य |
जसवंत थड़ा, जोधपुर
जसवंत थड़ा मेहरानगढ़ से 2 - 3 किमी दूर बाईं ओर एक बड़ी झील के किनारे है. मौसम अच्छा हो तो गढ़ से पैदल वर्ना ऑटो से जसवंत थड़ा पहुँचा जा सकता है. इस स्मारक की नींव 1900 में रखी गई और 1904 में रेजिडेंट गवर्नर ने थड़ा बनाने की मंज़ूरी दी थी. स्मारक सफ़ेद मकराना संगमरमर, लाल बालू पत्थर और गुलाबी रंग के पत्थर से मंदिर के रूप में बना हुआ है. आम तौर पर इसे जोधपुर का ताजमहल भी कहा जाता है. इस स्मारक का नक्शा मुंशी सुखलाल कायस्थ ने बनाया था और वास्तु कार थे बुद्धमल और रहीम बक्श. मंदिर के हॉल में पूर्व राजाओं और परिवार जनों की पेंटिंग्स लगी हुई हैं. इस स्मारक पर सितम्बर 1921 तक 2,84,678 रूपए की लागत आई थी. मंदिर की दीवार में कई सफ़ेद पत्थर इतने पतले लगाए गए हैं कि हॉल के अंदर में उजाला रहता है.
आम तौर पर स्मारक या पुराने मंदिरों में गाइड तरह तरह के किस्से कहानियां जरूर सुना देते हैं परन्तु स्मारक से जुड़े पूरे तथ्य कम ही बताते हैं. मसलन इमारत का क्षेत्रफल, लगाया गया पत्थर या लकड़ी, मूर्तिकार के नाम, कितना समय लगा वगैरा वगैरा. ऐसी जानकारी अगर प्रवेश टिकेट के पीछे छाप दें या अलग से किसी बोर्ड पर लिखवा दें तो स्मारक में और रूचि बढ़ जाए. पुरातत्व विभाग ऐसे प्रमाणिक तथ्य की जानकारी देना जरूरी कर दे तो अच्छा रहे. ज्यादातर ट्रस्ट ही इन जगहों को चलाते हैं. और बिना प्रशिक्षण के गाइड द्वारा दी गई जानकारी ही प्रमाणिक माननी पड़ती है.
स्मारक सुबह नौ से शाम पांच तक खुला रहता है. प्रवेश पर शुल्क है और कैमरा शुल्क देकर फोटो खिंची जा सकती हैं. प्रस्तुत हैं कुछ फोटो.
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| राठोड़ राजपूत महाराजा जसवंत सिंह का सुंदर स्मारक |
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| मंदिर का एक और दृश्य |
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| स्मारक में प्रवेश राजस्थानी लोक संगीत के साथ |
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| छतरी |
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| चबूतरे, खम्बों, और जाली पर सुंदर कारीगरी |
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| काफी ऊँचा चबूतरा बनाया गया है |
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| लाल, गुलाबी, सफ़ेद और काले पत्थर का बढ़िया सामंजस्य |
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| दिवारों में जालीयां, झरोखे और पतले सफ़ेद संगमरमर के कारण मंदिर के अंदर उजाला सा रहता है |
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| कबूतरों ने कई जगह संगमरमर को बदरंग कर दिया है |
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| राजघराने के लोगों की छतरियां |
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| छतरियां या स्मारक |
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| एक छतरी के नीचे राजघराने का निशान |
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| पेड़ों के झुरमुट में छुपा जसवंत थड़ा |
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| जसवंत थड़ा से मेहरानगढ़ का एक दृश्य |
भूत प्रेतों का गाँव - कुलधरा, जैसलमेर
थार रेगिस्तान का एक प्रमुख शहर है जैसलमेर. दिल्ली से जैसलमेर की दूरी 770
किमी है और जयपुर से लगभग 560 किमी. जैसलमेर शहर से 18 किमी दूर एक शापित
गाँव है कुलधरा जहां लगभग दो सौ सालों से कोई नहीं रहता. इस वीरान बियाबान
गाँव में लगभग 400 घरों के खंडहर हैं जिनमें कहा जाता है की भूत प्रेत रहते
हैं. कुलधरा नाम के इस गाँव में लोग दिन में अकेले जाने से डरते हैं रात
की बात तो दूर है.
यह किस्सा सुनकर तो कुलधरा देखने जाना जरूरी हो गया था. आने जाने के लिए
जैसलमेर से सवारियां आसानी से मिल जाती हैं. हम तो अपनी ही गाड़ी में आधे
घंटे में लगभग 11 बजे पहुँच गए थे. वहां दिन में ना तो कोई भूत मिला और ना
ही किसी मिस या मिसेज़ चुड़ैल से बात हुई.
कुलधरा गाँव काफी बड़ा है और गाँव में मंदिर, कुएँ, तालाब, शमशान, स्मारक या
देवली भी हैं. इन स्मारक पत्थरों पर अंकित लेखों के अनुसार दो निवासियों
की मृत्यु 1235 और 1238 में हुई जिससे लगता है की गाँव 1200 या उस से भी
पहले बस गया होगा. मंदिर विष्णु और महिषासुर मर्दिनी का है साथ ही कुछ घरों
के प्रवेश द्वार पर गणेश की मूर्तियाँ भी मिली हैं. कुछ घरों में तहखाने
भी मिले हैं जहां सम्भवता खज़ाना रखा जाता हो. यहाँ सोने की चिड़िया रहती थी
उसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है की महाराजा गज सिंह के समय 1820 और
1821 में 14 लाख रूपए के बराबर कैश या काइंड में टैक्स की वसूली हुई! दो
दशक पहले कुछ लोग खजाने की खोज में खंडहरों में खुदाई करते पकड़े गए थे. तब
से राज्य सरकार ने इस गाँव को कब्जे में कर लिया है.
इतिहासकारों का कहना है कि पाली
जिले से आये ब्राह्मण व्यापारीयों ने कुलधरा गाँव बसाया था. कुलधरा के
अतिरिक्त ऐसे 83 और गाँव थे जो पालीवालों द्वारा जैसलमेर के आसपास बसाए गए.
इनमें से एक मशहूर और बड़ा गाँव है खाभा फोर्ट जिसके बारे में अगले ब्लॉग
में चर्चा करेंगे. ये गाँव जैसलमेर में दूर दूर तक फैले हुए हैं और बड़े
व्यवस्थित ढंग से बसाए गए थे. कुलधरा गाँव में 400 से ज्यादा मकान थे और
गाँव से कुछ दूर 200 मकान अलग से बने हुए थे. मकान बड़े बड़े थे और
उत्तर-दक्षिण जाने वाली गलियां लम्बी, चौड़ी और सीधी सीधी थी. पूर्व-पश्चिम
वाली गलियां पतली और छोटी थीं याने लिंक और सर्विस लेन का काम करती थी.
गाँव के दक्षिण में 2.5 किमी लंबा और 2 किमी चौड़ा तालाब या खड़ीन भी था.
इसमें बारिश का पानी संचित किया जाता था. और उसके सूखने पर जवार या चने की
फसल लगाई जाती थी.
कुलधरा और आसपास के इन गाँव
वासियों का काम था मवेशी पालना, खेती करना, अनाज, नील, सोने और चांदी के
जेवर, सिल्क, हाथी दांत और अफीम का व्यापार. ये व्यापार कराची, सिंध के
रास्ते इरान, इराक, अफगानिस्तान से ऊँटों द्वारा हुआ करता था. इन
गाँव से कर वसूली का काम जैसलमेर राज दरबार के दीवान सलीम सिंह ( या सालेम
सिंह ) बड़ी सख्ती से किया करते थे इसलिए जनता ने उनका नाम ज़ालिम सिंह रख
दिया था. सालेम सिंह की सात पत्नियाँ बताई जाती हैं पर फिर भी 1825 के शुरू
में वसूली के दौरान एक पालीवाल ब्राह्मण कन्या उन्हें भा गई और गाँव
प्रधान को हुक्म दिया गया की लड़की को शादी के लिए उनके पास पहुंचा दिया
जाए. रात को पंचायत बैठी और फैसला हुआ की 84 गाँव के सभी पालीवाल तुरंत
जैसलमेर राज छोड़ कर चले जाएं. रातों रात सारे गाँव खाली कर दिए गए.
इस कहानी का एक और मोड़ भी है की उस
लड़की को मार दिया गया (?) और उसके खून से हर मकान के दरवाज़े पर तिलक लगा
दिया गया. गाँव वालों ने जाते हुए श्राप दे दिया कि ये गाँव दुबारा नहीं
बसेगा और वहां से निकल गए. यहाँ से निकल कर ये पालीवाल लोग मध्य प्रदेश,
गुजरात के दूर दराज़ के इलाकों में चले गए. राजा ने बदनामी और वसूली के घाटे
से बचने के लिए इन्हें वापिस लाने का प्रयास किया गया. 82 गाँव में कुछ
परिवार आ भी गए परन्तु कुलधरा और खाभा में कोई वापिस नहीं आया. बताया जाता
है की कुछ समय पहले सिंध, पकिस्तान से आये कुछ हिन्दुओं को यहाँ खाभा में
बसाया गया है.
खाभा फोर्ट, जैसलमेर के बारे में इस लिंक पर पढ़ा जा सकता है : http://jogharshwardhan.blogspot.com/2017/03/blog-post_11.html
कुछ इतिहासकारों का कहना है कि कुलधरा के दक्षिण में केकनी ( केकणी / काकनी
/ ककनी ) नाम की नदी थी थी जो धीरे धीरे सूखती गई और निवासियों का पलायन
होता गया. संख्या घट जाने के बावजूद टैक्स वसूली में कमी नहीं की गई और
सख्ती जारी रही इस कारण से लोग गाँव छोड़ कर चले गए ( वित्त मंत्री कृपया
ध्यान दें!). पर इतने समृद्ध गाँव एक साथ खाली क्यूँ और कैसे हो गए कहना
मुश्किल है. इतिहास की पहेली शायद अनबूझ ही रहेगी.
पर हर पर्यटक को ज़ालिम सिंह के अत्याचार और रातों रात गाँव का खाली होना
कौतुहल और अचरज भरा लगता है और गाँव देखने की इच्छा भी होती है. इसीलिए
देसी और फिरंगी पर्यटक काफी संख्या में खंडहर देखने आते हैं. सरकार ने
कुलधरा को पर्यटन स्थल घोषित कर दिया है और गाँव को ठीक ठाक करवाने का काम
जारी है. आसपास निजी रिसोर्ट वगैरा भी बन रहे हैं. प्रवेश शुल्क देकर सुबह
से शाम तक खँडहर देखे जा सकते हैं पर रात को जाने पर मनाही है कौन जाने रात
को भूत प्रेत घूमते रहते हों?
प्रस्तुत हैं कुछ फोटो:
स्मारक या छतरी
खँडहर मकान और दाहिने कोने पर पुराना मंदिर
बड़े और व्यवस्थित मकानों के बीच चौड़ी गलियां
गर्मी और सर्दी का बचाव करने के लिए मोटी मोटी दीवारें बनाई गई हैं
इस बालक ने भी भूतों का किस्सा दोहराया
बड़े बड़े कमरे और रसोई घर
पीछे ढाल में कभी ककनी नदी बहती थी
शायद कभी ऐसा रहा होगा कुलधरा
यह किस्सा सुनकर तो कुलधरा देखने जाना जरूरी हो गया था. आने जाने के लिए जैसलमेर से सवारियां आसानी से मिल जाती हैं. हम तो अपनी ही गाड़ी में आधे घंटे में लगभग 11 बजे पहुँच गए थे. वहां दिन में ना तो कोई भूत मिला और ना ही किसी मिस या मिसेज़ चुड़ैल से बात हुई.
कुलधरा गाँव काफी बड़ा है और गाँव में मंदिर, कुएँ, तालाब, शमशान, स्मारक या देवली भी हैं. इन स्मारक पत्थरों पर अंकित लेखों के अनुसार दो निवासियों की मृत्यु 1235 और 1238 में हुई जिससे लगता है की गाँव 1200 या उस से भी पहले बस गया होगा. मंदिर विष्णु और महिषासुर मर्दिनी का है साथ ही कुछ घरों के प्रवेश द्वार पर गणेश की मूर्तियाँ भी मिली हैं. कुछ घरों में तहखाने भी मिले हैं जहां सम्भवता खज़ाना रखा जाता हो. यहाँ सोने की चिड़िया रहती थी उसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है की महाराजा गज सिंह के समय 1820 और 1821 में 14 लाख रूपए के बराबर कैश या काइंड में टैक्स की वसूली हुई! दो दशक पहले कुछ लोग खजाने की खोज में खंडहरों में खुदाई करते पकड़े गए थे. तब से राज्य सरकार ने इस गाँव को कब्जे में कर लिया है.
इतिहासकारों का कहना है कि पाली जिले से आये ब्राह्मण व्यापारीयों ने कुलधरा गाँव बसाया था. कुलधरा के अतिरिक्त ऐसे 83 और गाँव थे जो पालीवालों द्वारा जैसलमेर के आसपास बसाए गए. इनमें से एक मशहूर और बड़ा गाँव है खाभा फोर्ट जिसके बारे में अगले ब्लॉग में चर्चा करेंगे. ये गाँव जैसलमेर में दूर दूर तक फैले हुए हैं और बड़े व्यवस्थित ढंग से बसाए गए थे. कुलधरा गाँव में 400 से ज्यादा मकान थे और गाँव से कुछ दूर 200 मकान अलग से बने हुए थे. मकान बड़े बड़े थे और उत्तर-दक्षिण जाने वाली गलियां लम्बी, चौड़ी और सीधी सीधी थी. पूर्व-पश्चिम वाली गलियां पतली और छोटी थीं याने लिंक और सर्विस लेन का काम करती थी. गाँव के दक्षिण में 2.5 किमी लंबा और 2 किमी चौड़ा तालाब या खड़ीन भी था. इसमें बारिश का पानी संचित किया जाता था. और उसके सूखने पर जवार या चने की फसल लगाई जाती थी.
कुलधरा और आसपास के इन गाँव वासियों का काम था मवेशी पालना, खेती करना, अनाज, नील, सोने और चांदी के जेवर, सिल्क, हाथी दांत और अफीम का व्यापार. ये व्यापार कराची, सिंध के रास्ते इरान, इराक, अफगानिस्तान से ऊँटों द्वारा हुआ करता था. इन गाँव से कर वसूली का काम जैसलमेर राज दरबार के दीवान सलीम सिंह ( या सालेम सिंह ) बड़ी सख्ती से किया करते थे इसलिए जनता ने उनका नाम ज़ालिम सिंह रख दिया था. सालेम सिंह की सात पत्नियाँ बताई जाती हैं पर फिर भी 1825 के शुरू में वसूली के दौरान एक पालीवाल ब्राह्मण कन्या उन्हें भा गई और गाँव प्रधान को हुक्म दिया गया की लड़की को शादी के लिए उनके पास पहुंचा दिया जाए. रात को पंचायत बैठी और फैसला हुआ की 84 गाँव के सभी पालीवाल तुरंत जैसलमेर राज छोड़ कर चले जाएं. रातों रात सारे गाँव खाली कर दिए गए.
इस कहानी का एक और मोड़ भी है की उस लड़की को मार दिया गया (?) और उसके खून से हर मकान के दरवाज़े पर तिलक लगा दिया गया. गाँव वालों ने जाते हुए श्राप दे दिया कि ये गाँव दुबारा नहीं बसेगा और वहां से निकल गए. यहाँ से निकल कर ये पालीवाल लोग मध्य प्रदेश, गुजरात के दूर दराज़ के इलाकों में चले गए. राजा ने बदनामी और वसूली के घाटे से बचने के लिए इन्हें वापिस लाने का प्रयास किया गया. 82 गाँव में कुछ परिवार आ भी गए परन्तु कुलधरा और खाभा में कोई वापिस नहीं आया. बताया जाता है की कुछ समय पहले सिंध, पकिस्तान से आये कुछ हिन्दुओं को यहाँ खाभा में बसाया गया है.
खाभा फोर्ट, जैसलमेर के बारे में इस लिंक पर पढ़ा जा सकता है : http://jogharshwardhan.blogspot.com/2017/03/blog-post_11.html
कुछ इतिहासकारों का कहना है कि कुलधरा के दक्षिण में केकनी ( केकणी / काकनी / ककनी ) नाम की नदी थी थी जो धीरे धीरे सूखती गई और निवासियों का पलायन होता गया. संख्या घट जाने के बावजूद टैक्स वसूली में कमी नहीं की गई और सख्ती जारी रही इस कारण से लोग गाँव छोड़ कर चले गए ( वित्त मंत्री कृपया ध्यान दें!). पर इतने समृद्ध गाँव एक साथ खाली क्यूँ और कैसे हो गए कहना मुश्किल है. इतिहास की पहेली शायद अनबूझ ही रहेगी.
पर हर पर्यटक को ज़ालिम सिंह के अत्याचार और रातों रात गाँव का खाली होना कौतुहल और अचरज भरा लगता है और गाँव देखने की इच्छा भी होती है. इसीलिए देसी और फिरंगी पर्यटक काफी संख्या में खंडहर देखने आते हैं. सरकार ने कुलधरा को पर्यटन स्थल घोषित कर दिया है और गाँव को ठीक ठाक करवाने का काम जारी है. आसपास निजी रिसोर्ट वगैरा भी बन रहे हैं. प्रवेश शुल्क देकर सुबह से शाम तक खँडहर देखे जा सकते हैं पर रात को जाने पर मनाही है कौन जाने रात को भूत प्रेत घूमते रहते हों?
प्रस्तुत हैं कुछ फोटो:
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| स्मारक या छतरी |
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| खँडहर मकान और दाहिने कोने पर पुराना मंदिर |
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| बड़े और व्यवस्थित मकानों के बीच चौड़ी गलियां |
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| गर्मी और सर्दी का बचाव करने के लिए मोटी मोटी दीवारें बनाई गई हैं |
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| इस बालक ने भी भूतों का किस्सा दोहराया |
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| बड़े बड़े कमरे और रसोई घर |
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| पीछे ढाल में कभी ककनी नदी बहती थी |
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| शायद कभी ऐसा रहा होगा कुलधरा |
श्री तनोट माता मंदिर, जैसलमेर
तनोट एक छोटा सा रेगिस्तानी गाँव है जो जैसलमेर शहर से लगभग 150 किमी दूर
है. यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगभग 25 किमी है. यहीं एक विख्यात मंदिर
है श्री तनोट माता मंदिर. कहा जाता है कि हिंगलाज माता का ही रूप तनोट माता
हैं और तनोट माता का दूसरा रूप करनी माता हैं. हिंगलाज माता का मंदिर
कराची से 250 किमी दूर बलोचिस्तान में हिंगोल नदी के किनारे है और करनी
माता का मंदिर बीकानेर जिले में है.
भाटी राजपूत राजा केहर के पुत्र तन्नू राव तनोट माता के भक्त थे और
उन्होंने विक्रमी सम्वत 828 याने सन 771 में मंदिर की स्थापना की थी. मंदिर
का नाम और मान्यता 1965 और 1971 के भारत-पाक युद्ध के बाद बहुत बढ़ गई. तब
से तनोट मंदिर हर जैसलमेर आने वाले पर्यटक की लिस्ट में शामिल हो गया है.
इस मान्यता की कहानी कुछ इस प्रकार है कि 1965 में तनोट के तीन ओर से पाक
सेना ने भारी आक्रमण किया. तनोट की सुरक्षा के लिए 13 ग्रेनेडियर की एक
कंपनी और BSF की दो कम्पनियाँ थी जिसके मुकाबले दुश्मन की ब्रिगेड थी ( एक
कम्पनी में आम तौर पर 100 से 300 जवान हो सकते हैं और एक ब्रिगेड में 1000
से 3000 तक ). कहा जाता है कि तनोट और उसके आसपास 3000 बम गिराए गए जिनमें
से 20% तो फटे ही नहीं और ज्यादातर सुनसान रेगिस्तान की रेत में फटे जिससे
जान माल का कोई नुक्सान नहीं हुआ. 450 गोले मंदिर परिसर में या आसपास गिरे
पर फिर भी मंदिर का कोई नुकसान नहीं हुआ. इससे सैनिकों में और जोश भर गया
और मनोबल ऊँचा हो गया. तीसरे दिन पस्त दुश्मन की बैरंग वापसी हो गई. 1965
के इस युद्ध के बाद मंदिर का इंतज़ाम BSF ने ले लिया.
1971 में तनोट से लगभग 50 किमी दूर लोंगेवाला में पकिस्तान ने टैंकों,
बख्तर बंद गाड़ियों और एक पैदल ब्रिगेड लेकर दुबारा हमला किया. वहां भी
मुकाबले पंजाब रेजिमेंट की 23 वीं बटालियन की केवल 120 जवानों की कम्पनी
थी. इस कम्पनी और चार हंटर विमानों ने 36 टैंक और सैकड़ों गाड़ियां को तहस
नहस कर दिया और दुश्मन तीसरे दिन वापसी पर मजबूर हो गया. लोंगोवाला स्मारक
में दुश्मन के रेत में धंसे बर्बाद टैंक और गाड़ियाँ जस की तस देखी जा सकती
हैं.
जैसलमेर से तनोट > लोंगेवाला > जैसलमेर सड़कें बढ़िया है और ट्रैफिक
बहुत ही कम. अपनी गाड़ी हमने 100 से ऊपर खूब दौड़ाई हालांकि भेड़ बकरियों का
ध्यान रखना पड़ता है. सुबह तनोट मंदिर जाकर लोंगेवाला स्मारक देखते हुए शाम
तक जैसलमेर वापिस आया जा सकता है. बसें, जीपें और टैक्सी जैसलमेर में
उपलब्ध हैं. मंदिर परिसर में चाय पानी की सुविधा भी है. पर रास्ते के लिए
पानी जरूर रख लें. रेगिस्तानी धूप बड़ी तीखी होती है और वहां हवा भी बहुत
तेज़ चलती है इसलिए धूप का चश्मा और सर ढके रखना जरूरी है. पूरे रास्ते में
पीली रेत के टीले और छोटी छोटी झाड़ियाँ ही नज़र आती हैं. कहीं कहीं कोई
चरवाहा भेड़ बकरियों के साथ दिख जाता है. हो सकता है की हिरन या सांभर दिख
जाए पर ज्यादातर इलाका सुनसान बियाबान है.
प्रस्तुत हैं कुछ फोटो:
सुनसान बियाबान रेगिस्तान के बीच श्री मातेश्वरी तनोट माता मंदिर
अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगभग 25 किमी दूर
मंदिर की स्थापना विक्रमी संवत 828 ( सन् 771 ) में हुई
मंदिर का बाहरी हॉल
अंदरूनी हॉल
शिव - पार्वती
तनोट माता
मंदिर में रखे हुए पाक बमों के खोल जो उस वक्त फटे नहीं थे
मंदिर से जुड़े हुए पीर बाबा
मन्नत के धागे और रुमाल
मंदिर का रख रखाव BSF के पास है
प्रतीक्षालय
तनोट की ओर जाती सुनसान सड़क
तनोट के चारों तरफ है सुनहरी नरम रेत और छोटी छोटी झाड़ियाँ
दर्शनार्थी
पत्थर पर लिखा मंदिर का इतिहास
स्थानीय पीले पत्थर से बना युद्ध स्मारक - तनोट विजय स्तम्भ
भाटी राजपूत राजा केहर के पुत्र तन्नू राव तनोट माता के भक्त थे और उन्होंने विक्रमी सम्वत 828 याने सन 771 में मंदिर की स्थापना की थी. मंदिर का नाम और मान्यता 1965 और 1971 के भारत-पाक युद्ध के बाद बहुत बढ़ गई. तब से तनोट मंदिर हर जैसलमेर आने वाले पर्यटक की लिस्ट में शामिल हो गया है.
इस मान्यता की कहानी कुछ इस प्रकार है कि 1965 में तनोट के तीन ओर से पाक सेना ने भारी आक्रमण किया. तनोट की सुरक्षा के लिए 13 ग्रेनेडियर की एक कंपनी और BSF की दो कम्पनियाँ थी जिसके मुकाबले दुश्मन की ब्रिगेड थी ( एक कम्पनी में आम तौर पर 100 से 300 जवान हो सकते हैं और एक ब्रिगेड में 1000 से 3000 तक ). कहा जाता है कि तनोट और उसके आसपास 3000 बम गिराए गए जिनमें से 20% तो फटे ही नहीं और ज्यादातर सुनसान रेगिस्तान की रेत में फटे जिससे जान माल का कोई नुक्सान नहीं हुआ. 450 गोले मंदिर परिसर में या आसपास गिरे पर फिर भी मंदिर का कोई नुकसान नहीं हुआ. इससे सैनिकों में और जोश भर गया और मनोबल ऊँचा हो गया. तीसरे दिन पस्त दुश्मन की बैरंग वापसी हो गई. 1965 के इस युद्ध के बाद मंदिर का इंतज़ाम BSF ने ले लिया.
1971 में तनोट से लगभग 50 किमी दूर लोंगेवाला में पकिस्तान ने टैंकों, बख्तर बंद गाड़ियों और एक पैदल ब्रिगेड लेकर दुबारा हमला किया. वहां भी मुकाबले पंजाब रेजिमेंट की 23 वीं बटालियन की केवल 120 जवानों की कम्पनी थी. इस कम्पनी और चार हंटर विमानों ने 36 टैंक और सैकड़ों गाड़ियां को तहस नहस कर दिया और दुश्मन तीसरे दिन वापसी पर मजबूर हो गया. लोंगोवाला स्मारक में दुश्मन के रेत में धंसे बर्बाद टैंक और गाड़ियाँ जस की तस देखी जा सकती हैं.
जैसलमेर से तनोट > लोंगेवाला > जैसलमेर सड़कें बढ़िया है और ट्रैफिक बहुत ही कम. अपनी गाड़ी हमने 100 से ऊपर खूब दौड़ाई हालांकि भेड़ बकरियों का ध्यान रखना पड़ता है. सुबह तनोट मंदिर जाकर लोंगेवाला स्मारक देखते हुए शाम तक जैसलमेर वापिस आया जा सकता है. बसें, जीपें और टैक्सी जैसलमेर में उपलब्ध हैं. मंदिर परिसर में चाय पानी की सुविधा भी है. पर रास्ते के लिए पानी जरूर रख लें. रेगिस्तानी धूप बड़ी तीखी होती है और वहां हवा भी बहुत तेज़ चलती है इसलिए धूप का चश्मा और सर ढके रखना जरूरी है. पूरे रास्ते में पीली रेत के टीले और छोटी छोटी झाड़ियाँ ही नज़र आती हैं. कहीं कहीं कोई चरवाहा भेड़ बकरियों के साथ दिख जाता है. हो सकता है की हिरन या सांभर दिख जाए पर ज्यादातर इलाका सुनसान बियाबान है.
प्रस्तुत हैं कुछ फोटो:
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| सुनसान बियाबान रेगिस्तान के बीच श्री मातेश्वरी तनोट माता मंदिर |
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| अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगभग 25 किमी दूर |
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| मंदिर की स्थापना विक्रमी संवत 828 ( सन् 771 ) में हुई |
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| मंदिर का बाहरी हॉल |
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| अंदरूनी हॉल |
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| शिव - पार्वती |
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| तनोट माता |
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| मंदिर में रखे हुए पाक बमों के खोल जो उस वक्त फटे नहीं थे |
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| मंदिर से जुड़े हुए पीर बाबा |
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| मन्नत के धागे और रुमाल |
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| मंदिर का रख रखाव BSF के पास है |
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| प्रतीक्षालय |
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| तनोट की ओर जाती सुनसान सड़क |
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| तनोट के चारों तरफ है सुनहरी नरम रेत और छोटी छोटी झाड़ियाँ |
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| दर्शनार्थी |
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| पत्थर पर लिखा मंदिर का इतिहास |
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| स्थानीय पीले पत्थर से बना युद्ध स्मारक - तनोट विजय स्तम्भ |
बड़ा बाग, जैसलमेर
थार रेगिस्तान में बसा एक शहर है जैसलमेर. यह शहर जयपुर से लगभग 560 किमी
दूर और दिल्ली से 780 किमी की दूरी पर है. रेगिस्तान होने के कारण गर्मी
में तापमान 45 से ऊपर चला जाता है और सर्दियों में शून्य के नजदीक पहुँच
सकता है.
जैसलमेर शहर भाटी राजपूत महारावल ( राजा याने रावल और महाराजा याने महारावल
) जैसल द्वारा 1178 में बसाया गया था. तब से लेकर जैसलमेर राज के भारत में
विलय होने तक यहाँ महारावल जैसल के वंशजों का ही राज रहा है. यह भी एक
रोचक तथ्य है की इस लम्बे समय के दौरान अरब, तुर्क, मुगल, फिरंगी या किसी
पड़ोसी राज्य का जैसलमेर पर कभी कब्ज़ा नहीं हो पाया. हमलों के कारण सीमा
रेखाएं जरूर बदलती रहीं.
शहर से 6 किमी दूर बड़ा बाग़ है जिसे महारावल जय सिंह, द्वितीय ने सोलहवीं
शताब्दी में बनवाया था. कहा जाता है की आम जनता की राहत के लिए राजा ने
पानी का तालाब बनवाया और आसपास बाग़ लगवाया. 21 सितम्बर 1743 को महाराजा जय
सिंह की मृत्यु के बाद उनके पुत्र ने पास वाली पहाड़ी पर पिता की याद में
छतरी बनवा दी. उसके बाद राजघराने के कई लोगों की छतरियां या स्मारक या
cenotaph यहाँ बनाए गए. गाइड द्वारा बताया गया कि इन छतरियों की कुछ
विशेषताएं हैं:
- सभी छतरियां स्थानीय पीले पत्थर की बनी हुई हैं. जो छतरियां
पिरामिड-नुमा हैं वो हिन्दू कारीगरों द्वारा बनाई गई हैं और गोल गुम्बद की
तरह छतरियां मुस्लिम कारीगरों द्वारा बनाई गई हैं.
- हर छतरी के नीचे तीन चार फुटा एक खड़ा पत्थर लगा है जिस पर घोड़े पर बैठे
हुए राजा की नक्काशी है और साथ ही संक्षिप्त जीवनी लिखी हुई है. राजा के
पत्थर के साथ एक पत्थर पर पटरानियों और तीसरे पत्थर पर छोटी रानियों के
बारे में लिखा हुआ है.
- पत्थर पर उकेरे चित्र पर अगर घोड़े के अगले दोनों पैर उठे हुए हैं तो
राजा की मृत्यु युद्ध में हुई थी. अगर घोड़े का एक पैर उठा हुआ है तो राजा
किसी युद्ध में घायल हुआ होगा और अगर घोड़े के चारों पैर धरती पर हैं तो
जानिये की सामान्य मृत्यु हुई थी.
- अंतिम संस्कार के बाद पुत्र द्वारा एक चबूतरा बना दिया जाता है और पौत्र
द्वारा छतरी बनाई जाती है. अगर शादी से पहले ही मृत्यु हो जाती है तो बिना
छतरी का केवल चबूतरा ही रह जाता है.
- एक ही परिवार की छतरियों को साथ साथ बनाया गया है और आपस में जोड़ दिया गया है.
सुबह से शाम तक बड़ा बाग़ खुला रहता है. प्रवेश और कैमरे के लिए फीस लगती है. प्रस्तुत हैं कुछ फोटो:
बड़े बाग़ की छतरियां
शाम के धुंधलके में बड़ा बाग़
पिरामिड-नुमा छतरियां
गुम्बद-नुमा छतरियां
शिव मंदिर से बड़े बाग़ में जाने का रास्ता
चबूतरे जिन पर छतरियां ना बन सकीं
कुछ गोल छतरियां मरम्मत की इंतेज़ार में
आपस में जुड़ी हुई छतरियां
बायाँ पत्थर राजा का, बीच वाला पटरानियों का और दाहिने वाला अन्य 6 रानियों का
रानी की छतरी जहाँ पूजा की गई है
स्तम्भ, मेहराब और छतों पर नक्काशी
छतरियों को जोड़ कर बना हुआ बरामदा
बरामदा
छतरियों के पीछे तालाब
जैसलमेर शहर भाटी राजपूत महारावल ( राजा याने रावल और महाराजा याने महारावल ) जैसल द्वारा 1178 में बसाया गया था. तब से लेकर जैसलमेर राज के भारत में विलय होने तक यहाँ महारावल जैसल के वंशजों का ही राज रहा है. यह भी एक रोचक तथ्य है की इस लम्बे समय के दौरान अरब, तुर्क, मुगल, फिरंगी या किसी पड़ोसी राज्य का जैसलमेर पर कभी कब्ज़ा नहीं हो पाया. हमलों के कारण सीमा रेखाएं जरूर बदलती रहीं.
शहर से 6 किमी दूर बड़ा बाग़ है जिसे महारावल जय सिंह, द्वितीय ने सोलहवीं शताब्दी में बनवाया था. कहा जाता है की आम जनता की राहत के लिए राजा ने पानी का तालाब बनवाया और आसपास बाग़ लगवाया. 21 सितम्बर 1743 को महाराजा जय सिंह की मृत्यु के बाद उनके पुत्र ने पास वाली पहाड़ी पर पिता की याद में छतरी बनवा दी. उसके बाद राजघराने के कई लोगों की छतरियां या स्मारक या cenotaph यहाँ बनाए गए. गाइड द्वारा बताया गया कि इन छतरियों की कुछ विशेषताएं हैं:
- सभी छतरियां स्थानीय पीले पत्थर की बनी हुई हैं. जो छतरियां पिरामिड-नुमा हैं वो हिन्दू कारीगरों द्वारा बनाई गई हैं और गोल गुम्बद की तरह छतरियां मुस्लिम कारीगरों द्वारा बनाई गई हैं.
- हर छतरी के नीचे तीन चार फुटा एक खड़ा पत्थर लगा है जिस पर घोड़े पर बैठे हुए राजा की नक्काशी है और साथ ही संक्षिप्त जीवनी लिखी हुई है. राजा के पत्थर के साथ एक पत्थर पर पटरानियों और तीसरे पत्थर पर छोटी रानियों के बारे में लिखा हुआ है.
- पत्थर पर उकेरे चित्र पर अगर घोड़े के अगले दोनों पैर उठे हुए हैं तो राजा की मृत्यु युद्ध में हुई थी. अगर घोड़े का एक पैर उठा हुआ है तो राजा किसी युद्ध में घायल हुआ होगा और अगर घोड़े के चारों पैर धरती पर हैं तो जानिये की सामान्य मृत्यु हुई थी.
- अंतिम संस्कार के बाद पुत्र द्वारा एक चबूतरा बना दिया जाता है और पौत्र द्वारा छतरी बनाई जाती है. अगर शादी से पहले ही मृत्यु हो जाती है तो बिना छतरी का केवल चबूतरा ही रह जाता है.
- एक ही परिवार की छतरियों को साथ साथ बनाया गया है और आपस में जोड़ दिया गया है.
सुबह से शाम तक बड़ा बाग़ खुला रहता है. प्रवेश और कैमरे के लिए फीस लगती है. प्रस्तुत हैं कुछ फोटो:
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| बड़े बाग़ की छतरियां |
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| शाम के धुंधलके में बड़ा बाग़ |
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| पिरामिड-नुमा छतरियां |
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| गुम्बद-नुमा छतरियां |
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| शिव मंदिर से बड़े बाग़ में जाने का रास्ता |
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| चबूतरे जिन पर छतरियां ना बन सकीं |
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| कुछ गोल छतरियां मरम्मत की इंतेज़ार में |
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| आपस में जुड़ी हुई छतरियां |
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| बायाँ पत्थर राजा का, बीच वाला पटरानियों का और दाहिने वाला अन्य 6 रानियों का |
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| रानी की छतरी जहाँ पूजा की गई है |
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| स्तम्भ, मेहराब और छतों पर नक्काशी |
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| छतरियों को जोड़ कर बना हुआ बरामदा |
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| बरामदा |
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| छतरियों के पीछे तालाब |
रामपुरिया हवेलियां, बीकानेर
बीकानेर थार रेगिस्तान का एक शहर है. यह शहर राव बीका द्वारा 1486 में
बसाया गया था. जयपुर से बीकानेर की दूरी 330 किमी है और दिल्ली से लगभग 430
किमी है. मौसम का मिजाज़ गर्मी में पचास डिग्री तक और सर्दी में शुन्य
डिग्री तक हो सकता है. मौसम, पानी की कमी और हवाओं की तेज़ी को ध्यान में
रखकर मकान और हवेलियाँ बनाए जाते होंगे.
इस पुराने शहर में बहुत सी हवेलियाँ हैं जैसे की रिखजी की हवेली, सम्पतलाला
की हवेली, भैरों की हवेली वगैरा. 1925 की बनी भंवर निवास हवेली तो अब एक
होटल है. परन्तु बीकानेर की हवेलियों में से रामपुरिया हवेलियों का बड़ा नाम
है. इस समूह की हवेलियों में छोटी बड़ी कई हवेलियां हैं और ये सभी लाल
पत्थर की बनी हुई हैं. ये हवेलियां 100 से लेकर 400 साल तक पुरानी हैं और
चित्रकारी से भरपूर हैं. पुरानी हवेलियों के वास्तुकार थे बालूजी चलवा.
प्रसिद्ध लेखक, दार्शनिक अल्डस हक्सले - Aldous Huxley भी यहाँ आये थे और
उन्होंने रामपुरिया हवेलियों को बीकानेर की शान कहा था.
ड्योढ़ी, झरोखे, छज्जे, कंगूरे, छतें और दीवारें सभी पर सुंदर नक्काशी है.
लकड़ी के दरवाज़े, खिड़कियाँ भी कलाकारी से भरपूर हैं. कुछ चित्र प्रस्तुत
हैं :
रामपुरिया हवेलीयों में से एक
समय ठहर गया लगता है यहाँ
दीवारों पर यूरोपियन चेहरे
गलियों में सीधी धूप कम ही आती है इसलिए ठंडक रहती है
आर्ट और ड्राइंग के छात्रों के लिए बढ़िया जगह
पुरानी सांकल और दरवाज़ा
छत पर की गई सुंदर चित्रकारी
सुंदर दरवाज़े खिड़कियाँ
नया पुराना आमने सामने
गलियां आड़ी तिरछी
पत्थर हो या लकड़ी सभी पर नक्काशी
कलाकारी वाले दरवाज़े और मेहराब
इस पुराने शहर में बहुत सी हवेलियाँ हैं जैसे की रिखजी की हवेली, सम्पतलाला की हवेली, भैरों की हवेली वगैरा. 1925 की बनी भंवर निवास हवेली तो अब एक होटल है. परन्तु बीकानेर की हवेलियों में से रामपुरिया हवेलियों का बड़ा नाम है. इस समूह की हवेलियों में छोटी बड़ी कई हवेलियां हैं और ये सभी लाल पत्थर की बनी हुई हैं. ये हवेलियां 100 से लेकर 400 साल तक पुरानी हैं और चित्रकारी से भरपूर हैं. पुरानी हवेलियों के वास्तुकार थे बालूजी चलवा. प्रसिद्ध लेखक, दार्शनिक अल्डस हक्सले - Aldous Huxley भी यहाँ आये थे और उन्होंने रामपुरिया हवेलियों को बीकानेर की शान कहा था.
ड्योढ़ी, झरोखे, छज्जे, कंगूरे, छतें और दीवारें सभी पर सुंदर नक्काशी है. लकड़ी के दरवाज़े, खिड़कियाँ भी कलाकारी से भरपूर हैं. कुछ चित्र प्रस्तुत हैं :
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| रामपुरिया हवेलीयों में से एक |
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| समय ठहर गया लगता है यहाँ |
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| दीवारों पर यूरोपियन चेहरे |
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| गलियों में सीधी धूप कम ही आती है इसलिए ठंडक रहती है |
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| आर्ट और ड्राइंग के छात्रों के लिए बढ़िया जगह |
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| पुरानी सांकल और दरवाज़ा |
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| छत पर की गई सुंदर चित्रकारी |
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| सुंदर दरवाज़े खिड़कियाँ |
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| नया पुराना आमने सामने |
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| गलियां आड़ी तिरछी |
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| पत्थर हो या लकड़ी सभी पर नक्काशी |
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| कलाकारी वाले दरवाज़े और मेहराब |
भांडा शाह जैन मंदिर, बीकानेर
यह जैन मंदिर भांडासर मंदिर के नाम से ज्यादा प्रचलित है. इस मंदिर के शिल्पी थे गोदा. इसमें लाल बालू पत्थर और सफ़ेद संगमरमर का इस्तेमाल किया गया है. मंदिर के फर्श, छत, खम्बे और दीवारें मूर्तियों और चित्रकारी से सजे हुए हैं. ऐसा लगता है कि चित्रकारी बाद में की गई है. ऐसा कहा जाता है की मंदिर के निर्माण में पानी की जगह 40,000 किलो घी का इस्तेमाल किया गया था.
मंदिर अब एक राष्ट्रीय संरक्षित स्मारक है पर यहाँ कोई गाइड उपलब्ध नहीं था. इसलिए अंदर के चित्रों और मूर्तियों से जुड़ी कहानियों की जानकारी नहीं मिल पाई. मंदिर दिन में खुला रहता है और कोई टिकट नहीं है. फोटो खींचने की मनाही भी नहीं है. मंदिर की स्थापना से अब तक पूजा अर्चना जारी है. मंदिर परिसर बड़ा तो नहीं है पर बहुत साफ़ सुथरा है. प्रस्तुत हैं कुछ फोटो:
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| राजस्थानी शैली का द्वार |
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| मंदिर का प्रवेश द्वार |
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| गर्भगृह में मूर्ति है पांचवें तीर्थंकर सुमति नाथ की |
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| छत पर चित्रकारी |
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| दीवार पर मूर्तियाँ |
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| गर्भ गृह के तीनों ओर मूर्तियाँ हैं |
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| दरवाज़े पर चित्रकारी |
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| भित्ति चित्र |
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| ASI की घोषणा |
थार की सड़कों पर - 1
पानी कम है इसलिए खेती कम है और इसलिए जनसँख्या भी कम है. सड़क पर मीलों तक कोई दिखाई नहीं पड़ता और गाँव भी बहुत दूर दूर हैं. उत्तर प्रदेश में हर पचास किमी पर शहर आ जाता है. केरल में भी ड्राइव धीमी है क्यूंकि आबादी के साथ साथ पहाड़ी इलाका भी ज्यादा है. जबकि राजस्थान के इस रेगिस्तानी भाग में 250 - 300 किमी से पहले कोई बड़ी आबादी नहीं मिलती.
थार मरुस्थल के मुख्य शहर हैं झुंझनु, नागौर, बीकानेर, जैसलमेर और जोधपुर. सड़कें ज्यादातर अच्छी हैं और उनकी चौड़ाई बढ़ाई जा रही है. मुख्य हाईवे से अंदर गाँव की ओर जाने वाले रास्ते उतने अच्छे नहीं हैं. अपनी गाड़ी फिट रखें और गाड़ी का हवा, तेल, पानी जरूर चेक कर लें. कुछ खाने का सामान और पीने का पानी साथ रख लें क्यूंकि ढाबे बहुत दूर दूर मिलेंगे और हो सकता पानी खारा मिले. खाली सड़कों पर गाड़ी की स्पीड जल्द ही 100 के पार हो जाती है पर गाय, भेड़, बकरी, नीलगाय और जंगली ऊँटों का ध्यान रखना होगा. जोधपुर और जैसलमेर के आसपास हिरन और चिंकारा भी नज़र आ जाते हैं.
हमने अपनी यात्रा नीचे दिए गए नक़्शे के मुताबिक 11 दिन में पूरी की. फोर्ड ईको डीज़ल गाड़ी इस्तेमाल की और कोई दिक्कत नहीं आई. सड़कों पर साइन बोर्ड काफी हैं और मोबाइल का gps भी इस्तेमाल किया हालांकि कई जगह सिग्नल नहीं आते. पूछने पर स्थानीय लोग प्यार से रास्ता और किले वगैरा की जानकारी दे देते हैं. अतिथि देवो भव: यहाँ पूरी तरह लागू है!
यहाँ दी गई ज्यादातर फोटो चलती गाड़ी में से मोबाइल से ली गई हैं. इनमें कोई समय या विषय का क्रम नहीं है याने random हैं. जहां भी कोई चीज़ अच्छी लगी फोटो खींच ली. उम्मीद है पसंद आएंगी.
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| बहुत कठिन है डगर पनघट की - दिन में दो बार पानी भरने जाना पड़ता है. |
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| सुनसान सड़क और जंगली ऊंट. जैसे ऊंट रेगिस्तान का जहाज है वैसे ही कीकर का पेड़ रेगिस्तान का राजा है |
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| भूसा भरा है ! वो भी इतना की ट्रेक्टर का चलना ही मुश्किल हो जाता है |
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| जनता के लिए बसों की कमी लगती है इसलिए ही जीपों में ओवरलोडिंग होती है. महिलाऐं लम्बे घूँघट करती हैं और ये घूँघट धूप से भी बचाता है और कैमरे से भी! |
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| ऊंट ऊँची गर्दन कर के कीकर के सारे पत्ते खाना चाहता है. कीकर की कोशिश है कि और ऊपर उठ जाए ताकि पत्ते बचे रहें - दोनों का घमासान सदियों से जारी है! |
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| जोधपुर जिले का एक गाँव 'बाप'. बाद में पता लगा के पोकरण रोड पर एक गाँव 'चाचा' नाम से भी है! |
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| जैसलमेर और जोधपुर में तेज़ हवाएं 24x7 लगातार चलती हैं. गर्मी में गर्म और सर्दी में ठंडी. उसी का फायदा उठा कर विंड मिलें लगा दी गई हैं |
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| पोकरण का नाम पढ़कर ड्राईवर खुश हुआ |
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| गोधूली का समय. गाय खास तरह की चाल से वापिस चल पड़ीं अपने घर को. उन्हें आपकी गाड़ी से कोई मतलब नहीं है इसलिए ब्रेक तो आपको ही लगानी पड़ेगी |
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| ढाणी याने ठिकाना या वास - इन्दो का निवास. राजस्थान में ढाणी के बहुत से साइन बोर्ड मिलेंगे |
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| तीर्थ यात्री अजमेर शरीफ की ओर जाते हुए |
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| स्कूली बच्चों का सफाई जागरूकता अभियान |
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| यात्रा मार्ग लगभग 2000 किमी - दिल्ली > मंडावा > बीकानेर > जैसलमेर(तनोट - लोंगेवाला) > जोधपुर > पुष्कर > दिल्ली |
दो कूबड़ वाले ऊंट
दो कुब्बे ऊंट को जीव विज्ञान में camelus bactrianus कहते हैं और आम भाषा में बैक्ट्रियन ऊंट कहते हैं. यह लगभग 40 - 50 साल तक जीता है. वयस्क ऊंट की कूबड़ तक की ऊंचाई दो मीटर से ऊपर भी जा सकती है. सिर्फ कूबड़ ही 30 इंच तक का हो जाता है. इसका वजन सात सौ से लेकर एक हजार किलो तक हो सकता है. रेगिस्तान का ये जहाज 60 - 65 किमी प्रति घंटे की दौड़ भी लगा लेता है. सामान्यत: इस की चाल 30 - 35 किमी प्रति घंटे की रहती है.
नुब्रा घाटी लगभग 10,000 फीट की ऊंचाई पर लद्दाख में स्थित है. घाटी में पहुँचाने के लिए लेह से खार्दुन्ग-ला होते हुए जाया जा सकता है. घाटी के मुख्य स्थान या बड़े गाँव हैं डिस्किट और हुन्डर. डिस्किट लेह से 150 किमी दूरी पर है. यहाँ शयोक नदी और नुब्रा नदी की घाटियाँ हैं. हुन्डर के आस पास रेत के बड़े बड़े टीले हैं. घाटी में नदी के किनारों पर हरियाली है जहां ये दो कुब्बे ऊंट चरते हुए देखे जा सकते हैं.
कुछ तस्वीरें मुकुल वर्धन के सौजन्य से :
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| दो कूबड़ वाले ऊंट |
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| दो कुब्बे ऊँट सवारी बैठाने के लिए तैयार |
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| एक कूबड़ हो या दो, इंसान सवारी के लिए हमेशा तैयार है |
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| नुब्रा घाटी, लद्दाख |
पुष्कर
पुष्कर एक ऐतिहासिक जगह है जिस से बहुत सी कथाएँ जुड़ी हैं:
- भगवान शिव ने अपनी पत्नी सती के देहांत पर इतने आंसू बहाए की दो झीलें बन गईं पुष्कर और कटास( जो अब जिला चकवाल, पाकिस्तान में है ),
- भगवान ब्रह्मा ने महायज्ञ के लिए पुष्कर को चुना. आहुति के समय उनकी पत्नी सावित्री उपस्थित नहीं हुई तो उन्होंने स्थानीय गुर्जर कन्या गायत्री से विवाह करके यज्ञ पूरा किया. इसपर सावित्री ने गुस्से में श्राप दे दिया कि ब्रह्मा की पूजा केवल पुष्कर में ही होगी और कहीं नहीं.
- पांडवों ने कुछ समय यहाँ बिताया था. सुभद्रा हरण के बाद अर्जुन ने यहीं कुछ समय विश्राम किया था.
- गौतम बुद्ध ने यहाँ दीक्षा दी थी,
- अगस्त्य, जमदाग्नि, वामदेव और भृतहरि मुनियों ने यहाँ तपस्या की थी. पाराशर ऋषि का जन्मस्थान भी यहीं है.
- सरस्वती नदी पुष्कर के आसपास ही लुप्त हो गई थी.
- औरंगजेब के समय बहुत से मंदिरों को गिरा दिया गया जो धीरे धीरे फिर से बनाए गए.
- 1705 में गुरु गोबिंद सिंह ने यहाँ गुरु ग्रन्थ साहिब का पाठ किया.
- 1911 में महिलाओं के लिए अलग घाट बनवाया गया.
- महांत्मा गाँधी की अस्थियां भी यहाँ प्रवाहित की गईं थी .
वर्तमान में यहाँ तीर्थ यात्रियों के अलावा फिरंगी सैलानी भी बहुत आते हैं. शायद यहाँ का शांत वातावरण और दोस्ताना माहौल काफी पसंद आता होगा. इसीलिए कॉफ़ी से लेकर पिज़्ज़ा तक यहाँ सभी कुछ मिल जाता है.
पुष्कर पहुँचने के लिए सड़कें अच्छी हैं. रेल अजमेर तक और हवाई सुविधा जयपुर तक उपलब्ध है. यहाँ का मशहूर मेला है - पुष्कर पशु मेला जो विश्व के सबसे बड़े मेलों में से एक है. यह अक्टूबर-नवम्बर में पांच दिन लगता है. सैर सपाटे के लिए अक्टूबर से मार्च का समय अच्छा है.
पुष्कर का मुख्य बाज़ार झील के साथ साथ चलती सड़क पर है. बाज़ार में पूजा पाठ सम्बंधित सामान ज्यादा है. वैसे तो पुष्कर 2 - 4 घंटों में पैदल देखा जा सकता है. पर रुकना हो तो धर्मशालाएं और होटल उपलब्ध हैं.
प्रस्तुत हैं कुछ फोटो:
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| पुष्कर झील |
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| पुष्कर झील पर बने घाट |
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| पुष्कर के घाट |
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| पुष्कर बाज़ार में पूजा के सामान की दुकान |
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| सभी का स्वागत है |
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| बाज़ार की गश्त |
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| शायद सजाने के लिए हैं ना कि चलाने के लिए |
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| जैन मन्दिर |
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| बाज़ार में छोटे छोटे कैफ़े भी हैं जो फिरंगियों में लोकप्रिय हैं |
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| बाज़ार भी और धर्मशाला भी |
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| श्री राम वैकुण्ठ मंदिर दक्षिण भारत शैली में |
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| बाज़ार के पीछे एक मस्जिद भी |
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| पूजा पाठ का सामान |
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| होटल की बालकनी से एक दृश्य |
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| सुबह का कीर्तन |
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| पुष्कर झील का एक घाट. पीछे गुरुद्वारा नज़र आ रहा है |
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| पुष्कर में सांझ ढली |
जैसलमेर वार म्यूजियम
जैसलमेर जिले की सीमा पाकिस्तान से मिली हुई है. यहाँ लोंगेवाला में 4 दिसम्बर 1971 की रात में पाकिस्तान ने 2000 सैनिक, 45 टैंक और 500 गाड़ियों लेकर आक्रमण किया. और मुकाबले में थे 120 जवान, M-40 तोप से लैस एक जीप, 4 हंटर लड़ाकू विमान और एक कृषक विमान. तीन दिन तक चले युद्ध के नुकसान का स्कोर - भारत : 2 जवान शहीद और एक एंटी-टैंक गन नष्ट, पाकिस्तान : 179 सैनिक मारे गए, 37 टैंक और 100 से ज्यादा गाड़ियां नाकारा. इन्हीं में से टैंक, रिकवरी ट्रक और कुछ हथियार म्यूजियम में रखे हुए हैं.
इस म्यूजियम का उद्घाटन 20 अगस्त 2015 को ले.जन. अशोक सिंह GOC-in-C, दक्षिणी कमान ने किया. यहाँ दो बड़े हाल हैं - इंडियन आर्मी हाल जिनमें सेना के ऐतिहासिक फ़ोटो, सैनिकों की वर्दियां और हथियार वगैरा प्रदर्शित किये गए हैं और दूसरा है लोंगेवाला हॉल जिसमें दिसम्बर 1971 के युद्ध की फोटो और इस्तेमाल किये गए कुछ हथियार भी रखे हुए हैं. एक दीवार है 'वेलोर वाल' जिस पर काले पत्थर पर सुनहरे अक्षरों में सम्मानित वीरों के नाम है. इसके आलावा एक छोटे से थिएटर में फिल्म दिखाने की व्यवस्था है, सुवेनिर शॉप और कैफ़े भी है. म्यूजियम सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक रोज़ खुला रहता है.
जैसलमेर से आते जाते जरूर रुकें और जानकारी बढ़ाएं. शहर से म्यूजियम केवल 10 किमी दूर है. देख कर मज़ा भी आता है और दिल में जोश भर जाता है. जयहिन्द !
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| म्यूजियम के गेट पर |
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| प्रथम विश्व युद्ध के साइकिल सवार भारतीय सैनिक का मॉडल |
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| बर्फानी हवाओं से बचाव के लिए वर्दी |
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| गैस और रासायनिक युद्ध के लिए ख़ास वर्दी |
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| विजयंत टैंक |
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| दुश्मन का शेर्मन टैंक जो शर्म से झुक गया |
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| दुश्मन का एक और बर्बाद टैंक T 59 |
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| साथ लाए थे रिकवरी ट्रक पर दुश्मन की अपनी जान की रिकवरी मुश्किल हो गई |
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| छोटे 'हंटर' का बड़ा कमाल - दुश्मन के टैंक जहाँ थे वहीँ जाम कर दिये |
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| शान से लहराता तिरंगा |
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| The Warrior Cafe |
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| Life is adventure |
मंडावा की हवेलियाँ
मंडावा एक छोटा सा ऐतिहासिक शहर है जो कि राजस्थान के झुंझनु जिले में है.
दिल्ली से लगभग 250 किमी दूर है और जयपुर से 190 किमी की दूरी पर है. कहा
जाता है कि 1740 में यह जगह मांडू जाट का वास या मांडू वास कहलाती थी.
कालान्तर में इस जगह का नाम मंडावा हो गया. यह मंडावा आजकल अपनी छोटी बड़ी
हवेलियों और उन हवेली की दीवारों पर बनी चित्रकारी fresco के लिए मशहूर है.
झुंझनु और सीकर जिले किसी समय शेखावटी राज का हिस्सा थे जिसे राव शेखा (
जन्म 1433 निधन 1488) ने बसाया था. इन हवेलियों को शेखावटी हवेलियाँ भी कहा
जाता है. ज्यादातर हवेलियाँ 100 से 300 साल तक पुरानी हैं. कुछ तो बहुत ही
खस्ता हालत में हैं, कुछ में हवेलीदार खुद रहते हैं और कुछ को ठीक ठाक करा
के होटल में बदल दिया गया है. देसी सैलानियों के अलावा फिरंगी भी यहाँ
काफी आते हैं.
इन हवेलियों के मालिक ज्यादातर धनी व्यापारी थे. झुंझनू, सीकर, बीकानेर,
जैसलमेर और जोधपुर अंतर्राष्ट्रीय व्यापारियों के पड़ाव थे. ऊँटों के कारवां
कराची, पेशावर और काबुल वगैरा से सोना, चांदी, हीरे जवाहरात, सिल्क, अफीम
वगैरा लाते ले जाते थे. 1850 के आसपास कारवां घटने लग गए और व्यापर पानी के
जहाजों से होने लग गया था. स्थानीय मारवाड़ी व्यापारी कलकत्ता, मुंबई और
चेन्नई बंदरगाहों की तरफ निकल गए. हवेलियाँ धीरे धीरे खाली हो गईं.
झुंझनू जिले की सड़कें बहुत अच्छी हालत में नहीं हैं और हैं भी दो लेन की.
आसपास का इलाका ज्यादा विकसित नहीं है. सड़कों पर अक्सर मवेशी घुमते नज़र आ
जाते हैं. यदाकदा नीलगाय या जंगली ऊंट भी रास्ता काट सकता है इसलिए गाड़ी
सावधानी से चलानी होगी.
वैसे तो मंडावा एक ही दिन में देखा जा सकता है पर अगर रुकना हो तो हवेली
में ठहरने की जगह मिल सकती है. अक्टूबर से मार्च तक का समय घूमने के लिए
अच्छा है.
दीवारों और छतों पर सुंदर चित्रकारी मेहनत का काम है इसलिए चित्रकारों की
दाद देनी होगी. साथ ही पक्के और चटक रंगों का चुनाव भी शानदार है जो दशकों
तक टिका रहता है.
प्रस्तुत हैं कुछ चित्र :
निमंत्रण देती हुई हवेली - पधारो म्हारे देस
होटल बनी हवेली
दीवारें, मुंडेरें और छतें कैनवास मानकर सुंदर और बारीक चित्रकारी की गई है
स्नेह राम लडिया की हवेली में एंटीक चीज़ों की सेल
पधारो सा
हाथी की
चित्रकारी करीबन हर हवेली में है शायद शाही सवारी हुआ करती थी इसलिए. जबकि
इस इलाके का मौसम हाथियों के बजाए ऊँटों के अनुकूल है
हवेलियाँ बहुत हैं और चित्रकारी भी इतनी है कि मंडावा को ओपन एयर आर्ट गैलरी भी कहा जाता है
हवेली में स्टेट बैंक ऑफ़ बीकनेर एंड जयपुर की शाखा
बैंक वाली हवेली की दाहिनी दीवार पर चित्रकारी - अंग्रेजी साइकिल, कार और बग्गी भी
हवेलियों के बीच एक चौक
होटल में तब्दील हो चुकी एक हवेली
अंदर हो या बाहर हवेली की हर दीवार और छत पर चटक रंग बिखरे हुए हैं
मुनीम जी का कमरा
साफ़ सफाई वाली हवेली - या तो होटल है या फिर सेठ जी खुद रहते हैं
हवेली की छत से मंडावा का एक दृश्य. पीछे है मंडावा किले की बुर्जी
समय के चक्रव्यूह में फंसा मंडावा. कभी अच्छे दिन भी देखे होंगे इन गलियों ने
ऐसा लगता है कि साफ़ सफाई की कमी ने मंडावा की टूरिज्म की संभावनाएं कुछ घटा दी हैं
मंडावा का मुख्य मार्ग
समय के साथ लाख की चूड़ियों का काम भी लगभग ख़त्म हो गया है
ठण्ड के दिनों में घेवर का आनंद लें
मंडावा किले के चोबदार
इस तरह के खम्बों का मतलब मीठे पानी का कुआँ
लाल निशान मंडावा दिखा रहा है. पंजाब की हरियाली के नीचे सूखी मरुस्थली धरती
झुंझनु और सीकर जिले किसी समय शेखावटी राज का हिस्सा थे जिसे राव शेखा ( जन्म 1433 निधन 1488) ने बसाया था. इन हवेलियों को शेखावटी हवेलियाँ भी कहा जाता है. ज्यादातर हवेलियाँ 100 से 300 साल तक पुरानी हैं. कुछ तो बहुत ही खस्ता हालत में हैं, कुछ में हवेलीदार खुद रहते हैं और कुछ को ठीक ठाक करा के होटल में बदल दिया गया है. देसी सैलानियों के अलावा फिरंगी भी यहाँ काफी आते हैं.
इन हवेलियों के मालिक ज्यादातर धनी व्यापारी थे. झुंझनू, सीकर, बीकानेर, जैसलमेर और जोधपुर अंतर्राष्ट्रीय व्यापारियों के पड़ाव थे. ऊँटों के कारवां कराची, पेशावर और काबुल वगैरा से सोना, चांदी, हीरे जवाहरात, सिल्क, अफीम वगैरा लाते ले जाते थे. 1850 के आसपास कारवां घटने लग गए और व्यापर पानी के जहाजों से होने लग गया था. स्थानीय मारवाड़ी व्यापारी कलकत्ता, मुंबई और चेन्नई बंदरगाहों की तरफ निकल गए. हवेलियाँ धीरे धीरे खाली हो गईं.
झुंझनू जिले की सड़कें बहुत अच्छी हालत में नहीं हैं और हैं भी दो लेन की. आसपास का इलाका ज्यादा विकसित नहीं है. सड़कों पर अक्सर मवेशी घुमते नज़र आ जाते हैं. यदाकदा नीलगाय या जंगली ऊंट भी रास्ता काट सकता है इसलिए गाड़ी सावधानी से चलानी होगी.
वैसे तो मंडावा एक ही दिन में देखा जा सकता है पर अगर रुकना हो तो हवेली में ठहरने की जगह मिल सकती है. अक्टूबर से मार्च तक का समय घूमने के लिए अच्छा है.
दीवारों और छतों पर सुंदर चित्रकारी मेहनत का काम है इसलिए चित्रकारों की दाद देनी होगी. साथ ही पक्के और चटक रंगों का चुनाव भी शानदार है जो दशकों तक टिका रहता है.
प्रस्तुत हैं कुछ चित्र :
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| निमंत्रण देती हुई हवेली - पधारो म्हारे देस |
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| होटल बनी हवेली |
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| दीवारें, मुंडेरें और छतें कैनवास मानकर सुंदर और बारीक चित्रकारी की गई है |
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| स्नेह राम लडिया की हवेली में एंटीक चीज़ों की सेल |
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| पधारो सा |
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| हाथी की
चित्रकारी करीबन हर हवेली में है शायद शाही सवारी हुआ करती थी इसलिए. जबकि
इस इलाके का मौसम हाथियों के बजाए ऊँटों के अनुकूल है |
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| हवेलियाँ बहुत हैं और चित्रकारी भी इतनी है कि मंडावा को ओपन एयर आर्ट गैलरी भी कहा जाता है |
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| हवेली में स्टेट बैंक ऑफ़ बीकनेर एंड जयपुर की शाखा |
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| बैंक वाली हवेली की दाहिनी दीवार पर चित्रकारी - अंग्रेजी साइकिल, कार और बग्गी भी |
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| हवेलियों के बीच एक चौक |
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| होटल में तब्दील हो चुकी एक हवेली |
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| अंदर हो या बाहर हवेली की हर दीवार और छत पर चटक रंग बिखरे हुए हैं |
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| मुनीम जी का कमरा |
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| साफ़ सफाई वाली हवेली - या तो होटल है या फिर सेठ जी खुद रहते हैं |
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| हवेली की छत से मंडावा का एक दृश्य. पीछे है मंडावा किले की बुर्जी |
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| समय के चक्रव्यूह में फंसा मंडावा. कभी अच्छे दिन भी देखे होंगे इन गलियों ने |
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| ऐसा लगता है कि साफ़ सफाई की कमी ने मंडावा की टूरिज्म की संभावनाएं कुछ घटा दी हैं |
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| मंडावा का मुख्य मार्ग |
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| समय के साथ लाख की चूड़ियों का काम भी लगभग ख़त्म हो गया है |
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| ठण्ड के दिनों में घेवर का आनंद लें |
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| मंडावा किले के चोबदार |
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| इस तरह के खम्बों का मतलब मीठे पानी का कुआँ |
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| लाल निशान मंडावा दिखा रहा है. पंजाब की हरियाली के नीचे सूखी मरुस्थली धरती |
अमर सागर जैन मंदिर, लौद्रवा, जैसलमेर
जैसलमेर और लौद्रवा के बीच में एक बहुत ही सुंदर मंदिर है जो जैसलमेर के पटवा सेठ हिम्मत मल बाफना ने 1871 में बनवाया था. बाफना समाज के इतिहास कुछ इस तरह से बताया जाता है: परमार राजा पृथ्वीपाल के वशंज राजा जोबनपाल और राजकुमार सच्चीपाल ने कई युद्ध जीते जिसका श्रेय उन्होंने 'बहुफणा पार्श्वनाथ शत्रुंजय महा मन्त्र' के लगातार उच्चारण को दिया. युद्ध जीतने के बाद उन्होंने जैन आचार्य दत्तसुरी जी से जैन धर्म की दीक्षा ली. उसके बाद से वे बहुफणा कहलाने लगे. कालान्तर में बहुफणा, बहुफना, बाफना या बापना में बदल गया. बाफना समाज की कुलदेवी ओसियां की सच्चीय माता हैं. इसीलिए इनके मंदिरों में जैन तीर्थंकर के अतिरिक्त हिन्दू मूर्तियाँ भी स्थापित की जाती हैं.
मंदिर में ज्यादातर जैसलमेर का पीला पत्थर इस्तेमाल किया गया है. पर साथ ही सफ़ेद संगमरमर और हल्का गुलाबी जोधपुरी पत्थर भी कहीं कहीं इस्तेमाल किया गया है. मंदिर के स्तम्भ, झऱोखे और छतों पर कमाल की नक्काशी है.
जैसलमेर से मंदिर तक आने जाने के लिए आसानी से वाहन मिल जाते हैं. प्रवेश के लिए शुल्क है और कैमरा शुल्क देकर फोटो भी ली जा सकती हैं. मंदिर सुबह से शाम तक खुला रहता है. यहाँ की रेगिस्तानी धूप बहुत तीख़ी है और हवा बहुत तेज़ जिसकी वजह से यहाँ सभी सिर ढक कर रखते हैं आप भी अपना ध्यान रखें. प्रस्तुत हैं कुछ फोटो:
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| जैन मंदिर |
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| मंदिर का कुआं |
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| सुंदर प्रवेश द्वार |
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| भगवान आदिनाथ |
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| सुंदर नक्काशी |
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| छत पर नक्काशी |
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| छत पर नक्काशी |
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| मंदिर |
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| द्वारपाल |
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| भैरू जी |
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| चबूतरे पर नक्काशी |
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| ऊपरली मंजिल पर |
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| मंदिर की परछाई सूखे तालाब पर |
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| गोल गुम्बद |
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| पटवा सेठ श्री हिम्मत मल जी बाफना का स्मारक |
Long drive to Delhi: 43 चित्तौड़गढ़ से
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| राजवधु मीरा बाई को पालकी में बैठाकर राजमहल की ओर ले जाया जा रहा है |
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| सामने से लिया गया चित्र |
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| राजमार्ग से चित्तौड़गढ़ शहर की ओर जाती सड़क |
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| महात्मा गांधी का नमक सत्याग्रह - डांडी मार्च का सुंदर मूर्ति-समूह। इसी तरह का परन्तु इससे ज़्यादा बड़ी रचना नई दिल्ली में भी लगाई गई है |
चित्तौड़गढ़ की अधिक जानकारी और चित्रों के लिए निम्न लिंक पर क्लिक करें:
http://jogharshwardhan.blogspot.com/2015/01/long-drive-to-delhi-41-chittorgarh.html
Long drive to Delhi - 42 : Chittorgarh, Rajasthan
Chittorgarh is located 112 Kms from Ajmer & approx
700 kms from Delhi. It is almost midway on Delhi - Bombay highway on NH 8.
Golden Quadrilateral road network NH-76 & NH-79 intersect near Chittorgarh. Weather throughout the year is hot & rains are
scanty. Best season to visit is Nov – Feb. Names of eminent people in history are associated with
Chittorgarh: Rani Padmini, Meera Bai, Maharana Pratap, Rana Kumbha, Rana Hammir
Singh & many others.
Meera Bai Temple
Folk lore mentions that Bhim started building the fort
during Mahabharat. He was a disciple of sage here. Once out of impatience &
anger he hit the ground hard & water sprang up to form a reservoir which is
named Bhim-Lat.
The fort town is
believed to have been constructed during 7th century AD & perhaps
the name of fort is derived from Mauryan ruler Chitrangda Mori. It was capital
of Mewar state established by Bappa Rawal for over eight hundred years. The
fort was gifted to him in dowry!
Entry
into the fort is through one mile long steep
serpentine road through seven gates each having watch tower & iron
spiked
huge doors - Ram Pol (main gate), Laxman Pol, Jorla Pol, Ganesh Pol,
Hanuman Pol, Bhairon Pol & Paidal Pol. Fort had 84 water bodies of
which
only 20 are functional now. Inside the forts there are 300 temples. The
peripheral wall is said to be second longest to China Wall!
Victory
Tower is 122 ft high & was built by Maharana Kumbha in 1440
to commemorate victory over Muslim rulers of Malwa & Gujrat. The
tower stands on a 10 ft high base
Inside the Krishna Temple
Meera Temple
Krishna Temple
In 1303
Alla-u-ddin Khilji, Sutan of Dilli hearing about exceptional beauty of
Rani Pamavati attacked the fort to capture her. Rana Rattan Singh &
the men folk of the fort took to arms & fought to death. Rani
Padmini along with all the ladies in fort committed jauhar. It was
recaptured by Hamir Singh in 1326 & it rose again.
In 1535
Bahdur Shah, Sultan of Gujrat besieged the court again & Rana
Bikramjit Singh & entire men folk of fort donned saffron robes, took
to arms to fight to death. Women folk led by Rani Karnavati committed
jauhar.
In 1568
Akbar Udai Singh again captured the fort & mass jauhar was
performed for the third time. Maharana Udai Singh II fled to Udaipur to
re-establish his rule & founded Udaipur. Thus the stones of the fort
are memorial to bravery, nationalism, courage & sacrifice of kings,
soldiers, women & even children.
Kirti Tower is dedicated to Jain Tirthankar Rishabh
Inside the Brahma-Vishnu-Mahesh Temple
Two video recordings on BlackBerry are placed below.
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| Meera Bai Temple |
Folk lore mentions that Bhim started building the fort during Mahabharat. He was a disciple of sage here. Once out of impatience & anger he hit the ground hard & water sprang up to form a reservoir which is named Bhim-Lat.
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| Victory Tower is 122 ft high & was built by Maharana Kumbha in 1440 to commemorate victory over Muslim rulers of Malwa & Gujrat. The tower stands on a 10 ft high base |
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| Inside the Krishna Temple |
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| Meera Temple |
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| Krishna Temple |
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| Kirti Tower is dedicated to Jain Tirthankar Rishabh |
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| Inside the Brahma-Vishnu-Mahesh Temple |
Two video recordings on BlackBerry are placed below.
Long drive to Delhi : 41 - Towards Chittorgarh, Rajasthan
From Baroda we started towards Chittorgarh, Rajasthan bypassing Udaipur
which we had already visited earlier. Roads in Gujrat & Rajasthan
are good & most of the main highways have six lanes. Traffic is also
thin but has lot of heavy vehicles. Truckers have their own ideas on
road discipline & need to be left alone. Our Alto 800 merrily
cruised along with a/c on & we had no problems. Though with heavier
vehicle we could have covered the distance faster. Road side dhabas were
fewer. We kept lot of snacks, water bottles & fruits for the
journey.
We passed through Dungarpur district which looked pretty green after
monsoon showers. Hot & bright sun made interesting combo with green
hills. Some snaps taken while moving towards Chittorgarh are here:
Prior to this visit, never had heard of Dungarpur
Welcome to Rajasthan
On duty in rural Dungarpur
Humans of Dungarpur going on a pilgrimage
Hotel on the highway
Udaipur was not far off
Let's go to school
Kesharinath Jain Mandir standing alone among the hills
We passed through Dungarpur district which looked pretty green after monsoon showers. Hot & bright sun made interesting combo with green hills. Some snaps taken while moving towards Chittorgarh are here:
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| Prior to this visit, never had heard of Dungarpur |
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| Welcome to Rajasthan |
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| On duty in rural Dungarpur |
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| Humans of Dungarpur going on a pilgrimage |
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| Hotel on the highway |
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| Udaipur was not far off |
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| Let's go to school |
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| Kesharinath Jain Mandir standing alone among the hills |
जैन मंदिर, लौद्रवा, जैसलमेर
लौद्रवा नामक जैन तीर्थ जैसलमेर से लगभग 16 किमी दूर है. यहाँ एक बहुत ही
सुंदर और प्राचीन मंदिर - जिनालय है जो 23वें जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी
को समर्पित है.
लौद्रवा को लुद्र्वा या लुद्रावा भी कहते हैं. हज़ार बारह सौ साल पहले जब
ईरान, इराक, अफगानिस्तान से व्यापारी ऊँटों के कारवां लेकर चलते थे उस वक़्त
लौद्रवा व्यापारियों का एक छोटा सा पड़ाव था. यहाँ लोधुरवा राजपूतों का
निवास था. नौवीं सदी में भाटी राजपूत देवराज ने लौद्रवा पर कब्जा कर लिया
और इसे राजधानी बनाया.
व्यापारी कारवाँ का पड़ाव होने के कारण यह क्षेत्र समृद्ध था. इसी कारण यहाँ
लूटपाट और हमले भी होते रहते थे. 1025 में महमूद ग़ज़नवी ने लौद्रवा की घेरा
बंदी की और दूसरा बड़ा हमला 1152 में मोहम्मद गौरी ने किया. इन हमलों में
मंदिर और शहर का जान माल का भारी नुक्सान हुआ. सुरक्षा को मद्दे नज़र रखते
हुए महाराजा जैसल ने 1178 में राजधानी को लौद्रवा से हटा कर नई राजधानी
जैसलमेर में बना दी.
हमलों में बर्बाद हुए मंदिरों को एक व्यापारी थारू शाह ने 1615 में दुबारा
बनवाना शुरू किया. समय समय पर मंदिर का काम होता रहा और 1970 में इन्हें
पूर्ण सुन्दरता के साथ पुनः स्थापित कर दिया गया. मंदिर में ज्यादातर
स्थानीय पीला पत्थर इस्तेमाल किया गया है. पर साथ ही जोधपुर से लाया गया
हल्का गुलाबी और मकराना का सफ़ेद संगमरमर भी इस्तेमाल किया गया है. मंदिर की
जगती, स्तम्भ, तोरण, झरोखे और पत्थर की जालियों पर कमाल की और मनमोहक
कारीगरी है.
मंदिर दिन भरे खुले रहते हैं और फीस देकर कैमरा इस्तेमाल किया जा सकता है.
पास में ही जैन सात्विक भोजनालय है जहाँ संध्या से पहले कूपन पर भोजन
उपलब्ध हो जाता है. जैसलमेर से आने जाने के लिए जीप और टैक्सी आसानी से मिल
जाती हैं. पर थार रेगिस्तान के इस इलाके में तीख़ी धूप और तेज़ हवाएं चलती
हैं ध्यान रखें. कुछ फोटो प्रस्तुत हैं:
जिनालय
मुख्य द्वार
जगती या चबूतरा
तीर्थंकर श्री पार्श्वनाथ का मंदिर
छत पर सुंदर नक्काशी
स्थानीय पीले पत्थर से बना सुंदर तोरण
तीर्थंकर श्री ऋषभदेव का मंदिर
चबूतरे पर की गई नक्काशी
दीवारों के डिजाईन और फूल पत्ते
मूर्तियाँ कम हैं और बहुत छोटी हैं
जाली का मनमोहक काम
परिसर में मुख्य मंदिर के अलवा तीन छोटे मंदिर भी हैं
1950 में दी गई एक भेंट
लौद्रवा को लुद्र्वा या लुद्रावा भी कहते हैं. हज़ार बारह सौ साल पहले जब ईरान, इराक, अफगानिस्तान से व्यापारी ऊँटों के कारवां लेकर चलते थे उस वक़्त लौद्रवा व्यापारियों का एक छोटा सा पड़ाव था. यहाँ लोधुरवा राजपूतों का निवास था. नौवीं सदी में भाटी राजपूत देवराज ने लौद्रवा पर कब्जा कर लिया और इसे राजधानी बनाया.
व्यापारी कारवाँ का पड़ाव होने के कारण यह क्षेत्र समृद्ध था. इसी कारण यहाँ लूटपाट और हमले भी होते रहते थे. 1025 में महमूद ग़ज़नवी ने लौद्रवा की घेरा बंदी की और दूसरा बड़ा हमला 1152 में मोहम्मद गौरी ने किया. इन हमलों में मंदिर और शहर का जान माल का भारी नुक्सान हुआ. सुरक्षा को मद्दे नज़र रखते हुए महाराजा जैसल ने 1178 में राजधानी को लौद्रवा से हटा कर नई राजधानी जैसलमेर में बना दी.
हमलों में बर्बाद हुए मंदिरों को एक व्यापारी थारू शाह ने 1615 में दुबारा बनवाना शुरू किया. समय समय पर मंदिर का काम होता रहा और 1970 में इन्हें पूर्ण सुन्दरता के साथ पुनः स्थापित कर दिया गया. मंदिर में ज्यादातर स्थानीय पीला पत्थर इस्तेमाल किया गया है. पर साथ ही जोधपुर से लाया गया हल्का गुलाबी और मकराना का सफ़ेद संगमरमर भी इस्तेमाल किया गया है. मंदिर की जगती, स्तम्भ, तोरण, झरोखे और पत्थर की जालियों पर कमाल की और मनमोहक कारीगरी है.
मंदिर दिन भरे खुले रहते हैं और फीस देकर कैमरा इस्तेमाल किया जा सकता है. पास में ही जैन सात्विक भोजनालय है जहाँ संध्या से पहले कूपन पर भोजन उपलब्ध हो जाता है. जैसलमेर से आने जाने के लिए जीप और टैक्सी आसानी से मिल जाती हैं. पर थार रेगिस्तान के इस इलाके में तीख़ी धूप और तेज़ हवाएं चलती हैं ध्यान रखें. कुछ फोटो प्रस्तुत हैं:
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| जिनालय |
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| मुख्य द्वार |
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| जगती या चबूतरा |
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| तीर्थंकर श्री पार्श्वनाथ का मंदिर |
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| छत पर सुंदर नक्काशी |
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| स्थानीय पीले पत्थर से बना सुंदर तोरण |
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| तीर्थंकर श्री ऋषभदेव का मंदिर |
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| चबूतरे पर की गई नक्काशी |
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| दीवारों के डिजाईन और फूल पत्ते |
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| मूर्तियाँ कम हैं और बहुत छोटी हैं |
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| जाली का मनमोहक काम |
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| परिसर में मुख्य मंदिर के अलवा तीन छोटे मंदिर भी हैं |
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| 1950 में दी गई एक भेंट |
खाभा फोर्ट, जैसलमेर
जैसलमेर शहर से 35 किमी दूर एक गाँव और किला है खाभा. इस गाँव खाभा
से कई किस्से जुड़े हुए हैं. साथ ही किस्सों में 83 और गाँव भी हैं. इन 84
गाँव को पाली जिले से आये ब्राह्मण व्यापारियों ने 1200 के आसपास बसाया
था. ये 84 गाँव जैसलमेर के बहुत बड़े इलाके में फैले हुए हैं. सभी 84 गाँव बड़े व्यवस्थित ढंग से बसाए गए थे और इनमें मंदिर, कुँए, तालाब, शमशान वगैरा भी थे. इन
गाँव वासियों का काम था पशु पालन, खेती, नील, सोने और चांदी के जेवर,
सिल्क, हाथी दांत और अफीम का व्यापार. ये व्यापार कराची, सिंध के रास्ते
इरान, इराक, अफगानिस्तान से ऊँटों द्वारा हुआ करता था. इनमें दो प्रमुख गाँव थे खाभा और कुलधरा.
इन गाँव से टैक्स वसूली का काम
जैसलमेर राज दरबार के दीवान किया करते थे. 1825 में जैसलमेर के दीवान सालेम
सिंह थे जो अपनी सख्ती के कारण ज़ालिम सिंह कहलाते थे. सालेम सिंह की सात
पत्नियाँ बताई जाती हैं पर फिर भी वसूली के दौरान कुलधरा के एक पालीवाल
ब्राह्मण की कन्या उन्हें भा गई और गाँव प्रधान को हुक्म दिया गया की लड़की
को शादी के लिए तैयार कर लें. रात को पंचायत बैठी और फैसला हुआ की 84 गाँव
के सभी निवासी तुरंत जैसलमेर राज छोड़ कर चले जाएं. रातों रात सारे 84 गाँव
खाली कर दिए गए.
परन्तु
बाद में बदनामी और वसूली के घाटे से बचने के लिए इन्हें वापिस लाने का
प्रयास किया गया. 82 गाँव में कुछ परिवार आ भी गए परन्तु कुलधरा और खाभा
में कोई वापिस नहीं आया. बताया जाता है की कुछ समय पहले सिंध, पकिस्तान से
आये कुछ हिन्दुओं को यहाँ बसाया गया है. बहरहाल आजकल खाभा गाँव की आबादी
लगभग 300 है.
कुछ इतिहासकारों का कहना है कि पानी की कमी के कारण निवासियों का पलायन
होता गया. जनसंख्या घट जाने के बावजूद टैक्स वसूली में कमी नहीं की गई
जिसके कारण लोग गाँव छोड़ कर चले गए. पर इतने समृद्ध गाँव एक साथ खाली क्यूँ
और कैसे हो गए यह एक पहेली है.
पर हर पर्यटक को राज दरबार के दीवान के अत्याचार और रातों रात गाँव का खाली
होना कौतुहल और अचरज भरा लगता है और गाँव देखने की इच्छा भी होती है.
इसीलिए देशी विदेशी पर्यटक काफी संख्या में कुलधरा और खाभा के खंडहर देखने
आते हैं. कुलधरा से सम्बन्धित किस्सा इस लिंक पर देखा जा सकता है:
खाभा के बारे में ये भी कहा जाता है कि यह गाँव नेहड़ नाम के पालीवाल
ब्राह्मण को दहेज़ में दिया गया था जिसे दोबारा व्यवस्थित ढंग से बसाया गया.
खाभा गाँव और किले को पर्यटन स्थल में विकसित किया जा रहा है. किला तो
छोटा सा ही है पर इसमें जियोलॉजी का संग्रहालय भी बनाया जा रहा है. यह जान
कर आश्चर्य हुआ की करोड़ों साल पहले यहाँ थार रेगिस्तान के बजाए समुन्दर हुआ
करता था जो धीरे धीरे सात आठ सौ किमी पीछे हट गया और इस इलाके की बहती
नदियाँ भी सूख गईं. अब यहाँ रह गए हैं केवल झाड़ियाँ और सूखी पीली रेत के
टीले.
खाभा आने जाने के लिए जैसलमेर से सवारी आसानी से मिल जाती है. धूप यहाँ बड़ी
तीखी होती है और हवा लगातार बहुत तेज़ चलती है. साथ ही खाने पीने की
असुविधा है इसलिये इंतज़ाम कर के चलें. किला सुबह से शाम तक खुला है और
प्रवेश शुल्क देकर देखा जा सकता है. प्रस्तुत हैं कुछ फोटो:
खाभा किला
किले का बायाँ पक्ष
खाभा फोर्ट की बाँई दीवार
पुनरुद्धार का काम जारी है
पीला पत्थर जैसलमेर की विशेषता है
पूरा बन जाने पर सुंदर नज़र आएगा
तेज़ गर्मी और कड़ी सर्दी से बचाव के लिये छत के नीचे बल्लियाँ लगाईं गई हैं
किले के मंदिर में महिषासुर मर्दिनी
खाभा गाँव का एक हिस्सा जहाँ थोड़े से लोग रहते हैं
कारों के पीछे एक मंदिर और दो छतरियां भी देखी जा सकती हैं
कभी सुव्यवस्थित गाँव रहा होगा खाभा
'रण' ( जैसे कच्छ का रण ) को परिभाषित करता एक पोस्टर
खुदाई में पाए गए तरह तरह के पत्थर
प्राचीन बोल्डर या गोलाश्म
गोलाश्म की परिभाषा
किले के पिछली ओर की एक खिड़की से रेतीले टीलों का नज़ारा
खाभा का इतिहास
थार रेगिस्तान में खाभा फोर्ट जिस पर लाल झंडी लगी हुई है. किले से कांडला बंदरगाह लगभग 625 किमी दूर है
इन गाँव से टैक्स वसूली का काम जैसलमेर राज दरबार के दीवान किया करते थे. 1825 में जैसलमेर के दीवान सालेम सिंह थे जो अपनी सख्ती के कारण ज़ालिम सिंह कहलाते थे. सालेम सिंह की सात पत्नियाँ बताई जाती हैं पर फिर भी वसूली के दौरान कुलधरा के एक पालीवाल ब्राह्मण की कन्या उन्हें भा गई और गाँव प्रधान को हुक्म दिया गया की लड़की को शादी के लिए तैयार कर लें. रात को पंचायत बैठी और फैसला हुआ की 84 गाँव के सभी निवासी तुरंत जैसलमेर राज छोड़ कर चले जाएं. रातों रात सारे 84 गाँव खाली कर दिए गए.
परन्तु बाद में बदनामी और वसूली के घाटे से बचने के लिए इन्हें वापिस लाने का प्रयास किया गया. 82 गाँव में कुछ परिवार आ भी गए परन्तु कुलधरा और खाभा में कोई वापिस नहीं आया. बताया जाता है की कुछ समय पहले सिंध, पकिस्तान से आये कुछ हिन्दुओं को यहाँ बसाया गया है. बहरहाल आजकल खाभा गाँव की आबादी लगभग 300 है.
कुछ इतिहासकारों का कहना है कि पानी की कमी के कारण निवासियों का पलायन होता गया. जनसंख्या घट जाने के बावजूद टैक्स वसूली में कमी नहीं की गई जिसके कारण लोग गाँव छोड़ कर चले गए. पर इतने समृद्ध गाँव एक साथ खाली क्यूँ और कैसे हो गए यह एक पहेली है.
पर हर पर्यटक को राज दरबार के दीवान के अत्याचार और रातों रात गाँव का खाली होना कौतुहल और अचरज भरा लगता है और गाँव देखने की इच्छा भी होती है. इसीलिए देशी विदेशी पर्यटक काफी संख्या में कुलधरा और खाभा के खंडहर देखने आते हैं. कुलधरा से सम्बन्धित किस्सा इस लिंक पर देखा जा सकता है:
खाभा आने जाने के लिए जैसलमेर से सवारी आसानी से मिल जाती है. धूप यहाँ बड़ी तीखी होती है और हवा लगातार बहुत तेज़ चलती है. साथ ही खाने पीने की असुविधा है इसलिये इंतज़ाम कर के चलें. किला सुबह से शाम तक खुला है और प्रवेश शुल्क देकर देखा जा सकता है. प्रस्तुत हैं कुछ फोटो:
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| खाभा किला |
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| किले का बायाँ पक्ष |
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| खाभा फोर्ट की बाँई दीवार |
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| पुनरुद्धार का काम जारी है |
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| पीला पत्थर जैसलमेर की विशेषता है |
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| पूरा बन जाने पर सुंदर नज़र आएगा |
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| तेज़ गर्मी और कड़ी सर्दी से बचाव के लिये छत के नीचे बल्लियाँ लगाईं गई हैं |
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| किले के मंदिर में महिषासुर मर्दिनी |
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| खाभा गाँव का एक हिस्सा जहाँ थोड़े से लोग रहते हैं |
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| कारों के पीछे एक मंदिर और दो छतरियां भी देखी जा सकती हैं |
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| कभी सुव्यवस्थित गाँव रहा होगा खाभा |
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| 'रण' ( जैसे कच्छ का रण ) को परिभाषित करता एक पोस्टर |
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| खुदाई में पाए गए तरह तरह के पत्थर |
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| प्राचीन बोल्डर या गोलाश्म |
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| गोलाश्म की परिभाषा |
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| किले के पिछली ओर की एक खिड़की से रेतीले टीलों का नज़ारा |
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| खाभा का इतिहास |
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| थार रेगिस्तान में खाभा फोर्ट जिस पर लाल झंडी लगी हुई है. किले से कांडला बंदरगाह लगभग 625 किमी दूर है |
भूत प्रेतों का गाँव - कुलधरा, जैसलमेर
यह किस्सा सुनकर तो कुलधरा देखने जाना जरूरी हो गया था. आने जाने के लिए जैसलमेर से सवारियां आसानी से मिल जाती हैं. हम तो अपनी ही गाड़ी में आधे घंटे में लगभग 11 बजे पहुँच गए थे. वहां दिन में ना तो कोई भूत मिला और ना ही किसी मिस या मिसेज़ चुड़ैल से बात हुई.
कुलधरा गाँव काफी बड़ा है और गाँव में मंदिर, कुएँ, तालाब, शमशान, स्मारक या देवली भी हैं. इन स्मारक पत्थरों पर अंकित लेखों के अनुसार दो निवासियों की मृत्यु 1235 और 1238 में हुई जिससे लगता है की गाँव 1200 या उस से भी पहले बस गया होगा. मंदिर विष्णु और महिषासुर मर्दिनी का है साथ ही कुछ घरों के प्रवेश द्वार पर गणेश की मूर्तियाँ भी मिली हैं. कुछ घरों में तहखाने भी मिले हैं जहां सम्भवता खज़ाना रखा जाता हो. यहाँ सोने की चिड़िया रहती थी उसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है की महाराजा गज सिंह के समय 1820 और 1821 में 14 लाख रूपए के बराबर कैश या काइंड में टैक्स की वसूली हुई! दो दशक पहले कुछ लोग खजाने की खोज में खंडहरों में खुदाई करते पकड़े गए थे. तब से राज्य सरकार ने इस गाँव को कब्जे में कर लिया है.
इतिहासकारों का कहना है कि पाली जिले से आये ब्राह्मण व्यापारीयों ने कुलधरा गाँव बसाया था. कुलधरा के अतिरिक्त ऐसे 83 और गाँव थे जो पालीवालों द्वारा जैसलमेर के आसपास बसाए गए. इनमें से एक मशहूर और बड़ा गाँव है खाभा फोर्ट जिसके बारे में अगले ब्लॉग में चर्चा करेंगे. ये गाँव जैसलमेर में दूर दूर तक फैले हुए हैं और बड़े व्यवस्थित ढंग से बसाए गए थे. कुलधरा गाँव में 400 से ज्यादा मकान थे और गाँव से कुछ दूर 200 मकान अलग से बने हुए थे. मकान बड़े बड़े थे और उत्तर-दक्षिण जाने वाली गलियां लम्बी, चौड़ी और सीधी सीधी थी. पूर्व-पश्चिम वाली गलियां पतली और छोटी थीं याने लिंक और सर्विस लेन का काम करती थी. गाँव के दक्षिण में 2.5 किमी लंबा और 2 किमी चौड़ा तालाब या खड़ीन भी था. इसमें बारिश का पानी संचित किया जाता था. और उसके सूखने पर जवार या चने की फसल लगाई जाती थी.
कुलधरा और आसपास के इन गाँव वासियों का काम था मवेशी पालना, खेती करना, अनाज, नील, सोने और चांदी के जेवर, सिल्क, हाथी दांत और अफीम का व्यापार. ये व्यापार कराची, सिंध के रास्ते इरान, इराक, अफगानिस्तान से ऊँटों द्वारा हुआ करता था. इन गाँव से कर वसूली का काम जैसलमेर राज दरबार के दीवान सलीम सिंह ( या सालेम सिंह ) बड़ी सख्ती से किया करते थे इसलिए जनता ने उनका नाम ज़ालिम सिंह रख दिया था. सालेम सिंह की सात पत्नियाँ बताई जाती हैं पर फिर भी 1825 के शुरू में वसूली के दौरान एक पालीवाल ब्राह्मण कन्या उन्हें भा गई और गाँव प्रधान को हुक्म दिया गया की लड़की को शादी के लिए उनके पास पहुंचा दिया जाए. रात को पंचायत बैठी और फैसला हुआ की 84 गाँव के सभी पालीवाल तुरंत जैसलमेर राज छोड़ कर चले जाएं. रातों रात सारे गाँव खाली कर दिए गए.
इस कहानी का एक और मोड़ भी है की उस लड़की को मार दिया गया (?) और उसके खून से हर मकान के दरवाज़े पर तिलक लगा दिया गया. गाँव वालों ने जाते हुए श्राप दे दिया कि ये गाँव दुबारा नहीं बसेगा और वहां से निकल गए. यहाँ से निकल कर ये पालीवाल लोग मध्य प्रदेश, गुजरात के दूर दराज़ के इलाकों में चले गए. राजा ने बदनामी और वसूली के घाटे से बचने के लिए इन्हें वापिस लाने का प्रयास किया गया. 82 गाँव में कुछ परिवार आ भी गए परन्तु कुलधरा और खाभा में कोई वापिस नहीं आया. बताया जाता है की कुछ समय पहले सिंध, पकिस्तान से आये कुछ हिन्दुओं को यहाँ खाभा में बसाया गया है.
खाभा फोर्ट, जैसलमेर के बारे में इस लिंक पर पढ़ा जा सकता है : http://jogharshwardhan.blogspot.com/2017/03/blog-post_11.html
कुछ इतिहासकारों का कहना है कि कुलधरा के दक्षिण में केकनी ( केकणी / काकनी / ककनी ) नाम की नदी थी थी जो धीरे धीरे सूखती गई और निवासियों का पलायन होता गया. संख्या घट जाने के बावजूद टैक्स वसूली में कमी नहीं की गई और सख्ती जारी रही इस कारण से लोग गाँव छोड़ कर चले गए ( वित्त मंत्री कृपया ध्यान दें!). पर इतने समृद्ध गाँव एक साथ खाली क्यूँ और कैसे हो गए कहना मुश्किल है. इतिहास की पहेली शायद अनबूझ ही रहेगी.
पर हर पर्यटक को ज़ालिम सिंह के अत्याचार और रातों रात गाँव का खाली होना कौतुहल और अचरज भरा लगता है और गाँव देखने की इच्छा भी होती है. इसीलिए देसी और फिरंगी पर्यटक काफी संख्या में खंडहर देखने आते हैं. सरकार ने कुलधरा को पर्यटन स्थल घोषित कर दिया है और गाँव को ठीक ठाक करवाने का काम जारी है. आसपास निजी रिसोर्ट वगैरा भी बन रहे हैं. प्रवेश शुल्क देकर सुबह से शाम तक खँडहर देखे जा सकते हैं पर रात को जाने पर मनाही है कौन जाने रात को भूत प्रेत घूमते रहते हों?
प्रस्तुत हैं कुछ फोटो:
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| स्मारक या छतरी |
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| खँडहर मकान और दाहिने कोने पर पुराना मंदिर |
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| बड़े और व्यवस्थित मकानों के बीच चौड़ी गलियां |
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| गर्मी और सर्दी का बचाव करने के लिए मोटी मोटी दीवारें बनाई गई हैं |
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| इस बालक ने भी भूतों का किस्सा दोहराया |
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| बड़े बड़े कमरे और रसोई घर |
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| पीछे ढाल में कभी ककनी नदी बहती थी |
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| शायद कभी ऐसा रहा होगा कुलधरा |
झूले लाल मंदिर, जयपुर
चैत्र याने अप्रैल 1007 में झूले लाल ने नसरपुर, सिंध प्रदेश में जन्म लिया. उनकी माता का नाम देवकी और पिता का नाम रतन राय था. बालक का नाम उदेरो लाल रखा गया. झूले में ही बालक ने विलक्षण प्रतिभा दिखाई इसलिए बाद में झूले लाल या लाल साईं कहलाए. उनके अन्य नाम हैं - घोड़ेवारो, पल्लेवारो, ज्योतिवारो और अमर लाल. मुस्लिम भक्तों की ओर से नाम है पीर जिन्दाह.
बालक उदेरो की चर्चा शाह के दरबार में भी पहुंची और बालक को तलब किया गया. शाह के दरबार में सिपाहियों ने उदेरो को पकड़ने की बड़ी कोशिश की पर बालक हाथ ना आया. शाह ने चमत्कार देख बालक उदेरो से माफ़ी मांगी और सभी लोगों से अच्छा व्यवहार करने का वादा किया.
भगवान झूले लाल का अवतरण दिवस 'चेती चंड' के रूप में मनाया जाता है. इस दिन झूले लाल जी के सम्मान में शोभा यात्रा निकली जाती है, भजन गाए जाते हैं और लोक नृत्य भी होते हैं. भगवान झूले लाल का वाहन मछली है जो ताजे पानी की 'पालो' मछली है और सिन्धु नदी में पाई जाती है.
झूले लाल जी मंदिर, जयपुर की कुछ फोटो:
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| जेको चवेंदो झूले लाल, तहेंजा बेड़ा पार, बेड़ा पार, सदा बहार ! |
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| इश्वर अल्लाह हिक आहे, सजि सृष्टि हिक आहे एं असां सभ हिक परिवार आहियू |
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| सभनी हद खुशहाली हुजे |
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| लाल साईं (इन्टरनेट से लिया गया चित्र ) |
जसवंत थड़ा, जोधपुर
जसवंत थड़ा मेहरानगढ़ से 2 - 3 किमी दूर बाईं ओर एक बड़ी झील के किनारे है. मौसम अच्छा हो तो गढ़ से पैदल वर्ना ऑटो से जसवंत थड़ा पहुँचा जा सकता है. इस स्मारक की नींव 1900 में रखी गई और 1904 में रेजिडेंट गवर्नर ने थड़ा बनाने की मंज़ूरी दी थी. स्मारक सफ़ेद मकराना संगमरमर, लाल बालू पत्थर और गुलाबी रंग के पत्थर से मंदिर के रूप में बना हुआ है. आम तौर पर इसे जोधपुर का ताजमहल भी कहा जाता है. इस स्मारक का नक्शा मुंशी सुखलाल कायस्थ ने बनाया था और वास्तु कार थे बुद्धमल और रहीम बक्श. मंदिर के हॉल में पूर्व राजाओं और परिवार जनों की पेंटिंग्स लगी हुई हैं. इस स्मारक पर सितम्बर 1921 तक 2,84,678 रूपए की लागत आई थी. मंदिर की दीवार में कई सफ़ेद पत्थर इतने पतले लगाए गए हैं कि हॉल के अंदर में उजाला रहता है.
आम तौर पर स्मारक या पुराने मंदिरों में गाइड तरह तरह के किस्से कहानियां जरूर सुना देते हैं परन्तु स्मारक से जुड़े पूरे तथ्य कम ही बताते हैं. मसलन इमारत का क्षेत्रफल, लगाया गया पत्थर या लकड़ी, मूर्तिकार के नाम, कितना समय लगा वगैरा वगैरा. ऐसी जानकारी अगर प्रवेश टिकेट के पीछे छाप दें या अलग से किसी बोर्ड पर लिखवा दें तो स्मारक में और रूचि बढ़ जाए. पुरातत्व विभाग ऐसे प्रमाणिक तथ्य की जानकारी देना जरूरी कर दे तो अच्छा रहे. ज्यादातर ट्रस्ट ही इन जगहों को चलाते हैं. और बिना प्रशिक्षण के गाइड द्वारा दी गई जानकारी ही प्रमाणिक माननी पड़ती है.
स्मारक सुबह नौ से शाम पांच तक खुला रहता है. प्रवेश पर शुल्क है और कैमरा शुल्क देकर फोटो खिंची जा सकती हैं. प्रस्तुत हैं कुछ फोटो.
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| राठोड़ राजपूत महाराजा जसवंत सिंह का सुंदर स्मारक |
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| मंदिर का एक और दृश्य |
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| स्मारक में प्रवेश राजस्थानी लोक संगीत के साथ |
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| छतरी |
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| चबूतरे, खम्बों, और जाली पर सुंदर कारीगरी |
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| काफी ऊँचा चबूतरा बनाया गया है |
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| लाल, गुलाबी, सफ़ेद और काले पत्थर का बढ़िया सामंजस्य |
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| दिवारों में जालीयां, झरोखे और पतले सफ़ेद संगमरमर के कारण मंदिर के अंदर उजाला सा रहता है |
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| कबूतरों ने कई जगह संगमरमर को बदरंग कर दिया है |
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| राजघराने के लोगों की छतरियां |
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| छतरियां या स्मारक |
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| एक छतरी के नीचे राजघराने का निशान |
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| पेड़ों के झुरमुट में छुपा जसवंत थड़ा |
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| जसवंत थड़ा से मेहरानगढ़ का एक दृश्य |
लोंगेवाला युद्ध और स्मारक
जैसलमेर की यात्रा करें तो लोंगेवाला युद्ध स्मारक जरूर देखें. ये युद्ध
स्मारक कुछ कमरों में ना बंद होकर खुले रेतीले रेगिस्तान में है. यह स्मारक
दिसम्बर 1971 के एक ऐतिहासिक और निर्णायक युद्ध की याद दिलाता है जिसमें
भारतीय सेना के थोड़े से जवानों ने एक बड़ी पाकिस्तानी ब्रिगेड को भारी
नुकसान के साथ वापिस भागने पर मजबूर कर दिया. उस समय के टैंक, जीपें, बंकर
वगैरा वैसे ही बरकरार रखे हुए हैं. ये स्मारक जैसलमेर से 108 किमी दूर है.
आने जाने के लिए बसें और टैक्सी शहर में आसानी से उपलब्ध हैं. तीखी
रेगिस्तानी धूप, तेज़ हवा और पानी का इंतज़ाम कर के चलें. वैसे जैसलमेर से
पहले श्री तनोट माता का मंदिर और फिर लोंगेवाला युद्ध स्मारक देखते हुए शाम
को वापिस शहर आया जा सकता है. सड़कें बहुत अच्छी हैं.
श्री तनोट माता मंदिर, जैसलमेर युद्ध स्मारक और फिर लोंगेवाला युद्ध स्मारक
देखकर और ये जानकर कि इस रेगिस्तान में पाक ने हमले किये थे बड़ा कौतुहल
हुआ और इच्छा हुई इतिहास के पन्ने पलटने की. इन तीनों स्मारकों में जो
तस्वीरें हैं, टैंक और अन्य हथियार रखे हुए हैं और जो वहां बताया गया ध्यान
से सुना, देखा और फिर इन्टरनेट में भी खोजबीन की. पढ़ने में रोमांचक लगा
इसलिए ये कहानी पेश है. सेना और युद्ध का बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं है इसलिए
भूल चूक के लिए क्षमा.
1. वर्ष 1971 भारतीय उप महाद्वीप के लिए ऐतिहासिक वर्ष था. '71 में
नवम्बर माह ख़तम होते होते मुक्ति बाहिनी ने जेस्सोर पर लगभग कब्जा कर लिया
था. वहां मौजूद पश्चिमी पाकिस्तानी फ़ौज को स्थानीय लोगों का सहयोग मिलना
समाप्त हो गया था उलटे उनपर हमले हो रहे थे. पश्चिमी पाक से पूर्वी पाक में
फ़ौज को रसद, हथियार और गोला बारूद तुरंत पहुंचाना संभव नहीं था. इसलिए जग
जाहिर होने लगा था कि पकिस्तान का अंग भंग होने वाला था.
2. पाकिस्तान का मानना था की पूर्वी पकिस्तान की रक्षा पश्चिम से की
जा सकती है. राजस्थान या पंजाब का कुछ हिस्सा अगर फुर्ती से हथिया लिया
जाए तो भारत का ध्यान पूर्वी पकिस्तान से हट जाएगा. ऐसा करने से भारत की
फ़ौज और संसाधन बंट जाएंगे और भारत लम्बी और फैलाव वाली लड़ाई नहीं लड़ पाएगा.
ऐसे में अगर कुछ जमीन पर कब्जा हो और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी हो तो
भारत ज्यादा देर तक लड़ाई नहीं झेल पाएगा और पाकिस्तान की बात मानने पर
मजबूर हो जाएगा.
3. अमरीका और चीन के आशीर्वाद से पकिस्तान के पास उस समय के बेहतर
हथियार, लड़ाकू जहाज और साज़ो सामान उपलब्ध थे. 13 दिन चले इस युद्ध में
परोक्ष रूप से जॉर्डन, सऊदी अरब और लीबिया की वायु सेना की ओर से भी पाक को
मदद भी मिल रही थी. इसलिए भारत से 1965 में हुई हार का बदला लेने और सबक
सिखाने के इरादे बुलंद थे. इन सब बातों को मद्दे नज़र रखते हुए जनरल टिक्का
खान ने पश्चिमी सीमा पर हवाई और सैनिक हमले की जोरदार योजना तैयार की.
4. 03 दिसम्बर 1971 की शाम को पाक वायु सेना ने ऑपरेशन चंगेज़ खान
आरम्भ कर दिया. पहला हवाई हमला पठानकोट एयरबेस पर हुआ और रनवे को काफी
नुक्सान पहुंचा. दूसरा हवाई हमला अमृतसर एयरबेस पर हुआ. रनवे में बड़े बड़े
गड्ढे बन गए. तीसरे हमले में 20 लड़ाकू हवाई जहाज शामिल हो गए. शाम 6 बजे से
10 बजे तक अम्बाला, आगरा, सिरसा और उत्तरलाई एयर बेस पर बमबारी की गई.
इनमें से सिरसा और उत्तरलाई में ज्यादा नुक्सान हुआ. आगरा एयरबेस में कई बम
फटे ही नहीं क्यूंकि वो पुराने हो चुके थे. उधर जोधपुर, जैसलमेर और जामनगर
पर भी कई हवाई हमले हुए. जैसलमेर में जमीन के नीचे बिछी बिजली और फोन की
तारें ध्वस्त हो गईं.
5. उसी रात प्रधान मंत्री इंदिरा गाँधी ने पाक हवाई हमलों को भारत
पर आक्रमण कहा और जवाबी कारवाई शुरू हो गई.13 दिन चले इस युद्ध में पूर्वी
पाकिस्तान खतम हो गया, बंगला देश बन गया और पाक फ़ौज के लगभग एक लाख सैनिक
बंदी बना लिए गए.
6. 04 दिसम्बर की रात को एक बड़े हमले की तैयारी करके पाक फ़ौज का एक
काफिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार कर के लोंगेवाला के नज़दीक पहुँच गया. इस
लम्बे काफिले में थी लगभग 2000 सिपाहियों की एक ब्रिगेड, 45 टैंक और 500 से
ज्यादा गाड़ियाँ. इनका प्लान था कि पहले लोंगेवाला पर कब्जा कर लिया जाए,
उसके बाद 30 किमी आगे बढ़ कर रामगढ़ पर और फिर 78 किमी आगे जैसलमेर शहर कब्जा
लिया जाए. चूँकि ये जगह रेगिस्तान में थीं और आबादी नहीं थी इसलिए ये काम
24 घंटों में हो जाना था. पर लोंगेवाला में तो कुछ और ही होना था.
7. भारत की सैनिक प्राथमिकता पूर्वी पाकिस्तान सीमा पर थी. वहां
दिनों दिन उथल पुथल बढ़ रही थी. पश्चिमी पाकिस्तान से लगी सीमा पर भारतीय
फ़ौज की स्थिति सुरक्षा या बचाव की थी. इस तरफ का फौजी जमावड़ा ख़ास ख़ास
संवेदनशील जगहों पर ही रखा गया था.
8. लोंगेवाला पहुँचने वाली भारी भरकम पाक फ़ौज का मुकाबला करने के
लिए पंजाब रेजिमेंट की 23वीं बटालियन की अल्फ़ा कंपनी वहां तैनात थी जिसमें
120 जवान थे. इसके अलावा एक एंटी टैंक गन, दो रेकोइल लेस गन, एक सेक्शन MMG
का और एक 81 मिमी के मोर्टार का था. साथ ही जैसलमेर में 4 हंटर लड़ाकू
विमान, एक कृषक विमान और एक मारुत विमान उपलब्ध थे. पर हंटर विमान में रात
में आक्रमण करने की सुविधा नहीं थी. इसके अलावा बी एस ऍफ़ के 4 जवान सीमा
चौकी पर तैनात थे. अल्फ़ा कम्पनी की कमान थी मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरिया के
हाथ में. अन्य अधिकारी थे कप्तान धर्मवीर, कप्तान भैरों सिंह, मेजर आत्मा
सिंह. वायु सेना के अधिकारी थे विंग कमांडर एम एस बावा, विंग कमांडर आर ए
कोवासजी, विंग कमांडर सुरेश और विंग कमांडर शेर्विन टली.
9. ये अल्फ़ा कम्पनी ऊँचे टीलों पर थी जहाँ गाड़ियों का आना जाना नहीं
हो सकता था. टीलों के इर्द गिर्द कटीली तारों की बाड़ लगी हुई थी. तार बाड़
के आसपास जल्दी जल्दी कुछ बारूदी सुरंगे बिछा दी गईं थी. सामने सपाट मैदान
बिलकुल सुनसान, बियाबान था और केवल छोटी छोटी झाड़ियाँ जहाँ तहां लगी हुई
थीं. 23वीं बटालियन के बाकी जवान 17 किमी दूर साधेवाला में थे. 3 दिसम्बर
के हवाई हमलों के बाद मेजर चांदपुरिया ने 20 जवानों की गश्ती टोली कप्तान
धर्मवीर के साथ टोह लगाने के लिए सीमा पोस्ट की ओर भेजी. कप्तान ने सूचना
दी की बड़ी संख्या में दुश्मन के टैंक और गाड़ियाँ बढ़ी चली आ रही हैं. मेजर
आत्मा सिंह ने अपने हवाई जहाज से उड़ान भरी और पुष्टि कर दी की लगभग २० किमी
लम्बा काफिला इस ओर आ रहा है. मेजर चांदपुरिया ने तुरंत बटालियन मुख्यालय
को सूचित किया और ख़ास तौर पर तोपों की सहायता माँगी. मुख्यालय ने जवाब दिया
की सहायता पहुँचने में कम से कम छै घंटे का समय लगेगा. रात में जैसलमेर से
हवाई आक्रमण भी संभव नहीं था. इन हालात में दो ही रास्ते थे - वहां डटे
रहें और किसी तरह दुश्मन को रोकें या फिर मोर्चा छोड़ कर वापिस आ जाएं.
परन्तु अँधेरी रात में वापिस जाने के लिए गाड़ियाँ नहीं थी. पैदल वापिस जाने
में भी ख़तरा था और उधर दुश्मन तेज़ी से बढ़ा चला आ रहा था. परीक्षा की घड़ी आ
गई थी.
10. मेजर चांदपुरिया ने मुकाबला करने का फैसला कर लिया. 4 दिसम्बर
की रात 12.30 बजे हमला हो गया. मझोली तोपों के पहली बमबारी में बी एस ऍफ़ के
ऊंट और पोस्ट ध्वस्त हो गयी. अब टैंकों का रुख अल्फ़ा कम्पनी की ओर हो गया.
बड़े धैर्य के साथ और तैय्यारी के साथ उन्हें नज़दीक आने दिया गया और जब
दूरी मात्र 15-20 मीटर की रह गयी रेकोइल लेस गन ने धाएं धाएं करके आग उगल
दी. दो टैंक वहीँ के वहीँ खड़े रह गए. टैंकों पर तेल के ड्रम भी थे जो धमाके
के साथ फटे और आग की लपटें उठने लगी. भारतीय सैनिक उंचाई पर थे और आग की
रौशनी का फायदा उठाकर सही निशाना लगाते रहे और कामयाब होते रहे. कुछ टैंको
ने दाएं बाएं से बढ़ने की कोशिश की पर बारूदी सुरंग फटने से वहां भी जाम लग
गया. जिस रेत में पैदल चलना मुश्किल और गाड़ी चलाना और भी मुश्किल था वहां
टैंक भी फंसने लग गए. टैंको को फुर्ती से दाएं बाएँ काटना या पीछे करना
मुश्किल हो गया. ज्यादा कोशिश करने से टैंक रेत में धंसने लगे और आसान
शिकार बन गए. कई टैंकों के इंजन गरम होकर सीज़ हो गए.
पहली जवाबी कारवाई में 12 टैंक बर्बाद हो गए. दुश्मन इस अचानक जवाब से
सकपका कर थम गया. भारतीय खेमे का हौसला बुलंद हो गया. दुश्मन को अब बारूदी
सुरंगों को हटाने की भी चिंता लग गई. बारूदी सुरंगें हटाने वाले सेप्पर्स
बुलाए गए पर उन्हें दो घंटे बर्बाद करने के बाद भी कोई सुरंग नहीं मिली.
बीच बीच में छोटे हथियारों से लगातार भारतीय सैनिकों पर आक्रमण होता रहा.
पर भारतीय जवानों को ऊँचाई से निचले मैदान में जवाब देने में कम दिक्कत थी
और सटीक गोलीबारी से कामयाबी भी मिल रही थी इसलिए हौसले हर मिनट पर बढ़ते जा
रहे थे.
11. इस बीच आसमान की रंगत भी बदलने लगी. दुश्मन का प्लान अँधेरे में
मिनटों में लोंगेवाला पर कब्जा करने का था पर वहां तो घंटो निकल गए. अब
दिन निकलने के साथ ही उनकी पोजीशन पूरी तरह से सामने आने वाली थी.
रेगिस्तान में दूर दूर तक कोई पेड़ ना ही कोई जंगल था. गाड़ियों तो क्या वहाँ
सिपाहियों के लिए भी छुपने की जगह नहीं थी. उधर जैसलमेर के एयरबेस में
लड़ाकू विमान हंटर हथियारों से लैस उड़ने के लिए तैयार हो चुके थे. इनमें 30
मिमी के तोपें और मात्रा-T-10 रॉकेट लगे हुए थे.
पहली किरण के साथ ही हंटर विमानों ने उड़ान भरी और पाकिस्तानी काफिले पर
बमबारी शुरू कर दी. मेजर आत्मा सिंह अपने कृषक विमान AOP में से टारगेट की
सूचनाएं देते जा रहे थे. दुश्मन का पूरा का पूरा काफिला, पैदल, टैंक, ट्रक
और बख्तर बंद गाड़ियाँ खुले मैदान में नज़र आ रही थीं. पाक वायु सेना कहीं और
व्यस्त थी. पाक टैंकों पर लगी 12.7 मिमी की एंटी एयर क्राफ्ट फायरिंग
कारगर नहीं थी. इसलिए हंटर विमानों ने जमकर 'तीतर बटेरों' का शिकार किया.
बे रोक टोक उड़ान भरी और 22 टैंक और 100 से ज्यादा गाड़ियाँ तबाह कर दी.
12. सुबह तक भारतीय सेना के 20 लैंसर्स के टैंक और 17 राजपुताना
राइफल्स भी लोंगेवाला पहुँच गयी और पाकिस्तान पर पलटवार कर दिया गया.
आक्रमणकारी बड़ी तेज़ी से आये, थमे, मुड़े और फिर भाग लिए. लगभग छै घंटे के
युद्ध में पकिस्तान के इरादे थार रेगिस्तान की रेत में मिल गए.
13. लोंगेवाला के इस निर्णायक युद्ध में भारत के दो जवान शहीद हुए,
एक एंटी टैंक गन बर्बाद हो गयी. पाकिस्तान के 200 सिपाही मारे गए 36 टैंक
और 500 गाड़ियां बर्बाद हुई. युद्ध के बाद मेजर चांदपुरिया को महावीर चक्र
से सम्मानित किया गया. यूनिट के कई अन्य लोगों को भी सम्मनित किया गया.
14. दूसरे विश्व युद्ध के बाद यह पहली ऐसी लड़ाई थी जिसमें इतने टैंक
बर्बाद हुए. ब्रिटिश मीडिया में इस युद्ध की काफी चर्चा हुई. कुछ हफ़्तों
बाद ब्रिटिश फील्ड मार्शल आर एम कार्वर स्वयं लोंगेवाला का जाएज़ा लेने आये
और मेजर चांदपुरिया से भी मिले. इस युद्ध पर बाद में 'बॉर्डर' फिल्म भी
बनी.
लोंगेवाला युद्ध स्मारक, जैसलमेर के कुछ चित्र प्रस्तुत हैं:
1. दुश्मन का शेर्मन टैंक शर्मसार हुआ
2. चीन में बना T 59 टैंक
3. रिकोयल लेस गन - RCL M 40
4. बंकर में से नज़र आता दुश्मन का टैंक
5. दुश्मन की गाड़ी बंकर के सामने
6. एक बंकर से दूसरे बंकर जाने की खाई या ट्रेंच
7. सिपाही जगजीत सिंह का बंकर
8. लांस नायक मथुरा दास की जीप और उसमें लगी आर.सी. एल. गन
9. पीली रेत की
टीले और छोटी छोटी झाड़ियाँ. पैदल चलना मुश्किल, गाड़ी चलाना मुश्किल और
टैंक को तेज़ी से दाएं बाएँ काटना और भी मुश्किल. दूर दूर तक छुपने की कोई
जगह नहीं
10. भारतीय गन
11. युद्ध के
समय की स्थिति : बॉर्डर 15 किलोमीटर, बॉर्डर पोस्ट 16, साधेवाला 20, तनोट
35, रामगढ़ 43 और जैसलमेर 108 किमी दूर. हमला लाल निशान की ओर से 4 दिसम्बर
'71 की रात में 12.30 बजे हुआ
12. Battle of Longewala in nutshell
13. लोंगेवाला स्मारक के दर्शनार्थी
14. लोंगेवाला चौक
15. विजयी तिरंगा
श्री तनोट माता मंदिर पर एक फोटो-ब्लॉग इस लिंक पर देखा
जा सकता है: http://jogharshwardhan.blogspot.com/2017/02/blog-post_25.html
जैसलमेर वार म्यूजियम पर एक फोटो-ब्लॉग इस लिंक पर देखा
जा सकता है: http://jogharshwardhan.blogspot.com/2017/01/blog-post_25.html
श्री तनोट माता मंदिर, जैसलमेर युद्ध स्मारक और फिर लोंगेवाला युद्ध स्मारक देखकर और ये जानकर कि इस रेगिस्तान में पाक ने हमले किये थे बड़ा कौतुहल हुआ और इच्छा हुई इतिहास के पन्ने पलटने की. इन तीनों स्मारकों में जो तस्वीरें हैं, टैंक और अन्य हथियार रखे हुए हैं और जो वहां बताया गया ध्यान से सुना, देखा और फिर इन्टरनेट में भी खोजबीन की. पढ़ने में रोमांचक लगा इसलिए ये कहानी पेश है. सेना और युद्ध का बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं है इसलिए भूल चूक के लिए क्षमा.
1. वर्ष 1971 भारतीय उप महाद्वीप के लिए ऐतिहासिक वर्ष था. '71 में नवम्बर माह ख़तम होते होते मुक्ति बाहिनी ने जेस्सोर पर लगभग कब्जा कर लिया था. वहां मौजूद पश्चिमी पाकिस्तानी फ़ौज को स्थानीय लोगों का सहयोग मिलना समाप्त हो गया था उलटे उनपर हमले हो रहे थे. पश्चिमी पाक से पूर्वी पाक में फ़ौज को रसद, हथियार और गोला बारूद तुरंत पहुंचाना संभव नहीं था. इसलिए जग जाहिर होने लगा था कि पकिस्तान का अंग भंग होने वाला था.
2. पाकिस्तान का मानना था की पूर्वी पकिस्तान की रक्षा पश्चिम से की जा सकती है. राजस्थान या पंजाब का कुछ हिस्सा अगर फुर्ती से हथिया लिया जाए तो भारत का ध्यान पूर्वी पकिस्तान से हट जाएगा. ऐसा करने से भारत की फ़ौज और संसाधन बंट जाएंगे और भारत लम्बी और फैलाव वाली लड़ाई नहीं लड़ पाएगा. ऐसे में अगर कुछ जमीन पर कब्जा हो और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी हो तो भारत ज्यादा देर तक लड़ाई नहीं झेल पाएगा और पाकिस्तान की बात मानने पर मजबूर हो जाएगा.
3. अमरीका और चीन के आशीर्वाद से पकिस्तान के पास उस समय के बेहतर हथियार, लड़ाकू जहाज और साज़ो सामान उपलब्ध थे. 13 दिन चले इस युद्ध में परोक्ष रूप से जॉर्डन, सऊदी अरब और लीबिया की वायु सेना की ओर से भी पाक को मदद भी मिल रही थी. इसलिए भारत से 1965 में हुई हार का बदला लेने और सबक सिखाने के इरादे बुलंद थे. इन सब बातों को मद्दे नज़र रखते हुए जनरल टिक्का खान ने पश्चिमी सीमा पर हवाई और सैनिक हमले की जोरदार योजना तैयार की.
4. 03 दिसम्बर 1971 की शाम को पाक वायु सेना ने ऑपरेशन चंगेज़ खान आरम्भ कर दिया. पहला हवाई हमला पठानकोट एयरबेस पर हुआ और रनवे को काफी नुक्सान पहुंचा. दूसरा हवाई हमला अमृतसर एयरबेस पर हुआ. रनवे में बड़े बड़े गड्ढे बन गए. तीसरे हमले में 20 लड़ाकू हवाई जहाज शामिल हो गए. शाम 6 बजे से 10 बजे तक अम्बाला, आगरा, सिरसा और उत्तरलाई एयर बेस पर बमबारी की गई. इनमें से सिरसा और उत्तरलाई में ज्यादा नुक्सान हुआ. आगरा एयरबेस में कई बम फटे ही नहीं क्यूंकि वो पुराने हो चुके थे. उधर जोधपुर, जैसलमेर और जामनगर पर भी कई हवाई हमले हुए. जैसलमेर में जमीन के नीचे बिछी बिजली और फोन की तारें ध्वस्त हो गईं.
5. उसी रात प्रधान मंत्री इंदिरा गाँधी ने पाक हवाई हमलों को भारत पर आक्रमण कहा और जवाबी कारवाई शुरू हो गई.13 दिन चले इस युद्ध में पूर्वी पाकिस्तान खतम हो गया, बंगला देश बन गया और पाक फ़ौज के लगभग एक लाख सैनिक बंदी बना लिए गए.
6. 04 दिसम्बर की रात को एक बड़े हमले की तैयारी करके पाक फ़ौज का एक काफिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार कर के लोंगेवाला के नज़दीक पहुँच गया. इस लम्बे काफिले में थी लगभग 2000 सिपाहियों की एक ब्रिगेड, 45 टैंक और 500 से ज्यादा गाड़ियाँ. इनका प्लान था कि पहले लोंगेवाला पर कब्जा कर लिया जाए, उसके बाद 30 किमी आगे बढ़ कर रामगढ़ पर और फिर 78 किमी आगे जैसलमेर शहर कब्जा लिया जाए. चूँकि ये जगह रेगिस्तान में थीं और आबादी नहीं थी इसलिए ये काम 24 घंटों में हो जाना था. पर लोंगेवाला में तो कुछ और ही होना था.
7. भारत की सैनिक प्राथमिकता पूर्वी पाकिस्तान सीमा पर थी. वहां दिनों दिन उथल पुथल बढ़ रही थी. पश्चिमी पाकिस्तान से लगी सीमा पर भारतीय फ़ौज की स्थिति सुरक्षा या बचाव की थी. इस तरफ का फौजी जमावड़ा ख़ास ख़ास संवेदनशील जगहों पर ही रखा गया था.
8. लोंगेवाला पहुँचने वाली भारी भरकम पाक फ़ौज का मुकाबला करने के लिए पंजाब रेजिमेंट की 23वीं बटालियन की अल्फ़ा कंपनी वहां तैनात थी जिसमें 120 जवान थे. इसके अलावा एक एंटी टैंक गन, दो रेकोइल लेस गन, एक सेक्शन MMG का और एक 81 मिमी के मोर्टार का था. साथ ही जैसलमेर में 4 हंटर लड़ाकू विमान, एक कृषक विमान और एक मारुत विमान उपलब्ध थे. पर हंटर विमान में रात में आक्रमण करने की सुविधा नहीं थी. इसके अलावा बी एस ऍफ़ के 4 जवान सीमा चौकी पर तैनात थे. अल्फ़ा कम्पनी की कमान थी मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरिया के हाथ में. अन्य अधिकारी थे कप्तान धर्मवीर, कप्तान भैरों सिंह, मेजर आत्मा सिंह. वायु सेना के अधिकारी थे विंग कमांडर एम एस बावा, विंग कमांडर आर ए कोवासजी, विंग कमांडर सुरेश और विंग कमांडर शेर्विन टली.
9. ये अल्फ़ा कम्पनी ऊँचे टीलों पर थी जहाँ गाड़ियों का आना जाना नहीं हो सकता था. टीलों के इर्द गिर्द कटीली तारों की बाड़ लगी हुई थी. तार बाड़ के आसपास जल्दी जल्दी कुछ बारूदी सुरंगे बिछा दी गईं थी. सामने सपाट मैदान बिलकुल सुनसान, बियाबान था और केवल छोटी छोटी झाड़ियाँ जहाँ तहां लगी हुई थीं. 23वीं बटालियन के बाकी जवान 17 किमी दूर साधेवाला में थे. 3 दिसम्बर के हवाई हमलों के बाद मेजर चांदपुरिया ने 20 जवानों की गश्ती टोली कप्तान धर्मवीर के साथ टोह लगाने के लिए सीमा पोस्ट की ओर भेजी. कप्तान ने सूचना दी की बड़ी संख्या में दुश्मन के टैंक और गाड़ियाँ बढ़ी चली आ रही हैं. मेजर आत्मा सिंह ने अपने हवाई जहाज से उड़ान भरी और पुष्टि कर दी की लगभग २० किमी लम्बा काफिला इस ओर आ रहा है. मेजर चांदपुरिया ने तुरंत बटालियन मुख्यालय को सूचित किया और ख़ास तौर पर तोपों की सहायता माँगी. मुख्यालय ने जवाब दिया की सहायता पहुँचने में कम से कम छै घंटे का समय लगेगा. रात में जैसलमेर से हवाई आक्रमण भी संभव नहीं था. इन हालात में दो ही रास्ते थे - वहां डटे रहें और किसी तरह दुश्मन को रोकें या फिर मोर्चा छोड़ कर वापिस आ जाएं. परन्तु अँधेरी रात में वापिस जाने के लिए गाड़ियाँ नहीं थी. पैदल वापिस जाने में भी ख़तरा था और उधर दुश्मन तेज़ी से बढ़ा चला आ रहा था. परीक्षा की घड़ी आ गई थी.
10. मेजर चांदपुरिया ने मुकाबला करने का फैसला कर लिया. 4 दिसम्बर की रात 12.30 बजे हमला हो गया. मझोली तोपों के पहली बमबारी में बी एस ऍफ़ के ऊंट और पोस्ट ध्वस्त हो गयी. अब टैंकों का रुख अल्फ़ा कम्पनी की ओर हो गया. बड़े धैर्य के साथ और तैय्यारी के साथ उन्हें नज़दीक आने दिया गया और जब दूरी मात्र 15-20 मीटर की रह गयी रेकोइल लेस गन ने धाएं धाएं करके आग उगल दी. दो टैंक वहीँ के वहीँ खड़े रह गए. टैंकों पर तेल के ड्रम भी थे जो धमाके के साथ फटे और आग की लपटें उठने लगी. भारतीय सैनिक उंचाई पर थे और आग की रौशनी का फायदा उठाकर सही निशाना लगाते रहे और कामयाब होते रहे. कुछ टैंको ने दाएं बाएं से बढ़ने की कोशिश की पर बारूदी सुरंग फटने से वहां भी जाम लग गया. जिस रेत में पैदल चलना मुश्किल और गाड़ी चलाना और भी मुश्किल था वहां टैंक भी फंसने लग गए. टैंको को फुर्ती से दाएं बाएँ काटना या पीछे करना मुश्किल हो गया. ज्यादा कोशिश करने से टैंक रेत में धंसने लगे और आसान शिकार बन गए. कई टैंकों के इंजन गरम होकर सीज़ हो गए.
पहली जवाबी कारवाई में 12 टैंक बर्बाद हो गए. दुश्मन इस अचानक जवाब से सकपका कर थम गया. भारतीय खेमे का हौसला बुलंद हो गया. दुश्मन को अब बारूदी सुरंगों को हटाने की भी चिंता लग गई. बारूदी सुरंगें हटाने वाले सेप्पर्स बुलाए गए पर उन्हें दो घंटे बर्बाद करने के बाद भी कोई सुरंग नहीं मिली. बीच बीच में छोटे हथियारों से लगातार भारतीय सैनिकों पर आक्रमण होता रहा. पर भारतीय जवानों को ऊँचाई से निचले मैदान में जवाब देने में कम दिक्कत थी और सटीक गोलीबारी से कामयाबी भी मिल रही थी इसलिए हौसले हर मिनट पर बढ़ते जा रहे थे.
11. इस बीच आसमान की रंगत भी बदलने लगी. दुश्मन का प्लान अँधेरे में मिनटों में लोंगेवाला पर कब्जा करने का था पर वहां तो घंटो निकल गए. अब दिन निकलने के साथ ही उनकी पोजीशन पूरी तरह से सामने आने वाली थी. रेगिस्तान में दूर दूर तक कोई पेड़ ना ही कोई जंगल था. गाड़ियों तो क्या वहाँ सिपाहियों के लिए भी छुपने की जगह नहीं थी. उधर जैसलमेर के एयरबेस में लड़ाकू विमान हंटर हथियारों से लैस उड़ने के लिए तैयार हो चुके थे. इनमें 30 मिमी के तोपें और मात्रा-T-10 रॉकेट लगे हुए थे.
पहली किरण के साथ ही हंटर विमानों ने उड़ान भरी और पाकिस्तानी काफिले पर बमबारी शुरू कर दी. मेजर आत्मा सिंह अपने कृषक विमान AOP में से टारगेट की सूचनाएं देते जा रहे थे. दुश्मन का पूरा का पूरा काफिला, पैदल, टैंक, ट्रक और बख्तर बंद गाड़ियाँ खुले मैदान में नज़र आ रही थीं. पाक वायु सेना कहीं और व्यस्त थी. पाक टैंकों पर लगी 12.7 मिमी की एंटी एयर क्राफ्ट फायरिंग कारगर नहीं थी. इसलिए हंटर विमानों ने जमकर 'तीतर बटेरों' का शिकार किया. बे रोक टोक उड़ान भरी और 22 टैंक और 100 से ज्यादा गाड़ियाँ तबाह कर दी.
12. सुबह तक भारतीय सेना के 20 लैंसर्स के टैंक और 17 राजपुताना राइफल्स भी लोंगेवाला पहुँच गयी और पाकिस्तान पर पलटवार कर दिया गया. आक्रमणकारी बड़ी तेज़ी से आये, थमे, मुड़े और फिर भाग लिए. लगभग छै घंटे के युद्ध में पकिस्तान के इरादे थार रेगिस्तान की रेत में मिल गए.
13. लोंगेवाला के इस निर्णायक युद्ध में भारत के दो जवान शहीद हुए, एक एंटी टैंक गन बर्बाद हो गयी. पाकिस्तान के 200 सिपाही मारे गए 36 टैंक और 500 गाड़ियां बर्बाद हुई. युद्ध के बाद मेजर चांदपुरिया को महावीर चक्र से सम्मानित किया गया. यूनिट के कई अन्य लोगों को भी सम्मनित किया गया.
14. दूसरे विश्व युद्ध के बाद यह पहली ऐसी लड़ाई थी जिसमें इतने टैंक बर्बाद हुए. ब्रिटिश मीडिया में इस युद्ध की काफी चर्चा हुई. कुछ हफ़्तों बाद ब्रिटिश फील्ड मार्शल आर एम कार्वर स्वयं लोंगेवाला का जाएज़ा लेने आये और मेजर चांदपुरिया से भी मिले. इस युद्ध पर बाद में 'बॉर्डर' फिल्म भी बनी.
लोंगेवाला युद्ध स्मारक, जैसलमेर के कुछ चित्र प्रस्तुत हैं:
 |
| 1. दुश्मन का शेर्मन टैंक शर्मसार हुआ |
 |
| 2. चीन में बना T 59 टैंक |
 |
| 3. रिकोयल लेस गन - RCL M 40 |
 |
| 4. बंकर में से नज़र आता दुश्मन का टैंक |
 |
| 5. दुश्मन की गाड़ी बंकर के सामने |
 |
| 6. एक बंकर से दूसरे बंकर जाने की खाई या ट्रेंच |
 |
| 7. सिपाही जगजीत सिंह का बंकर |
 |
| 8. लांस नायक मथुरा दास की जीप और उसमें लगी आर.सी. एल. गन |
 |
| 9. पीली रेत की टीले और छोटी छोटी झाड़ियाँ. पैदल चलना मुश्किल, गाड़ी चलाना मुश्किल और टैंक को तेज़ी से दाएं बाएँ काटना और भी मुश्किल. दूर दूर तक छुपने की कोई जगह नहीं |
 |
| 10. भारतीय गन |
 |
| 11. युद्ध के समय की स्थिति : बॉर्डर 15 किलोमीटर, बॉर्डर पोस्ट 16, साधेवाला 20, तनोट 35, रामगढ़ 43 और जैसलमेर 108 किमी दूर. हमला लाल निशान की ओर से 4 दिसम्बर '71 की रात में 12.30 बजे हुआ |
 |
| 12. Battle of Longewala in nutshell |
 |
| 13. लोंगेवाला स्मारक के दर्शनार्थी |
 |
| 14. लोंगेवाला चौक |
 |
| 15. विजयी तिरंगा |
श्री तनोट माता मंदिर पर एक फोटो-ब्लॉग इस लिंक पर देखा
जा सकता है: http://jogharshwardhan.blogspot.com/2017/02/blog-post_25.html
जैसलमेर वार म्यूजियम पर एक फोटो-ब्लॉग इस लिंक पर देखा
जा सकता है: http://jogharshwardhan.blogspot.com/2017/01/blog-post_25.html
जूनागढ़, बीकानेर - 1 / 2
थार रेगिस्तान में बसा बीकानेर शहर जयपुर से 330 किमी और दिल्ली से 435
किमी दूर है. रेगिस्तान में बसा होने के कारण वार्षिक सामान्य तापमान में
काफी फर्क रहता है. गर्मी में पारा 50 तक और सर्दी में 4 डिग्री तक नीचे आ
सकता है. शहर की समुद्र तल से उंचाई लगभग 242 मीटर है. शहर में एयर पोर्ट
भी हैऔर रेल भी और कई राजमार्ग भी यहाँ मिलते हैं इसलिए यात्रा करने में
कठिनाई नहीं है. बीकानेर जिले की सीमा पाकिस्तान से मिली हुई है.
बीकानेर शहर की स्थापना राठोड़ वंशी राजा राव बिका ने 1488 में की थी. उस से
पहले यह इलाका जांगलदेश या जांगलू कहलाता था और आबादी नाम मात्र की थी.
धीरे धीरे राव बिका ने आसपास का इलाका जीत कर बीकानेर राज की स्थापना की.
शहर का स्थापना दिवस अक्षय तृतीय के दिन मनाया जाता है. बीकानेर राज के
छठे राजा राव राय सिंह( 1571 - 1611) के समय बीकानेर का नाम ज्यादा
प्रसिद्द हुआ. राव राय सिंह अकबर और जहाँगीर के दरबार में ऊँचे ओहदे पर रहे
और उन्हें बहुत सी जागीरें इनाम में मिली. इन जागीरों की आमदनी से जूनागढ़
किले का निर्माण 17 फरवरी 1589 के दिन शुरू कराया गया जो 17 जनवरी 1594 को
समाप्त हुआ.
किला 5.28 हेक्टेयर में फैला हुआ है और किसी पहाड़ी पर ना होकर जमीन पर ही
है. ज्यादातर लाल बालू पत्थर और संगमरमर का बना हुआ है. किले की दीवारों की
लम्बाई लगभग 1078 गज है. दीवारें 40 फीट ऊँची और करीब 15 फीट चौड़ी हैं.
किले की बाहरी दीवारों के साथ साथ 30 फीट चौड़ी झील भी हुआ करती थी जो अब
नहीं नज़र आती. किले में समय समय पर आने वाले राजाओं द्वारा कुछ ना कुछ बनता
रहा. ये राजा राव हैं:
करन सिंह का राज 1631 - 1639 तक रहा और उन्होंने करन महल बनवाया.
अनूप सिंह का राज 1669 - 1698 तक रहा और उन्होंने ज़नानखाना और दीवाने आम 'अनूप महल' बनवाया.
गज सिंह ने 1746 - 1787 तक राज किया और चन्द्र महल बनवाया.
सूरत सिंह ने 1787 - 1828 ने कांच और पेंटिंग के काम करवाए.
डूंगर सिंह ने 1872 - 1887 के दौरान राज किया और बादल महल बनवाया.
गंगा सिंह ने 1887 - 1943 तक राज किया और गंगा निवास महल बनवाया.
राव गंगा सिंह ब्रिटिश राज में नाईट कमांडर रहे और जिस हॉल में अपने राजकाल
की स्वर्ण जयंती मनाई उसमें अब संग्रहालय है. उन्होंने एक लालगढ़ महल भी
बनवाया जिसमें वे 1902 में शिफ्ट हो गए. उनके पुत्र सदूल सिंह के समय
बीकानेर राज का 1949 में भारत में विलय हो गया.
किला और अंदर के महल बहुत सुंदर है और संग्रहालय पुराने हथियार, पालकियों
और शाही कपड़ों से भरा हुआ है. आप चाहें तो घंटों बिता सकते हैं. प्रस्तुत
हैं कुछ फोटो :
1. किले के अन्दर का एक बड़ा आँगन. सफ़ेद और लाल पत्थर का सुंदर संगम
2. मीनार
3. ठंडक रखने के लिए पानी का तालाब
4. किले की बाहरी दिवार
5. किले का एक प्रवेश द्वार
6. सुरक्षा के लिए तीन दरवाज़े
7. महल की ओर जाने के लिए पतली गली
8. सुंदर टाईलों का फर्श, मेहराब, झरोखे और खिड़कियाँ
9. इस आँगन में रंग कुछ अलग हैं, खम्बे और झरोखे भी अलग तरह के हैं
10. बाहर के बाग़ बगीचे
11. ठंडी हवा का आनंद भी और बाहर एक नज़र भी
12. बेहतरीन कारीगरी
13. सबसे बड़ा हाल जो काफी बाद में बना
14. पर्यटक
बीकानेर शहर की स्थापना राठोड़ वंशी राजा राव बिका ने 1488 में की थी. उस से पहले यह इलाका जांगलदेश या जांगलू कहलाता था और आबादी नाम मात्र की थी. धीरे धीरे राव बिका ने आसपास का इलाका जीत कर बीकानेर राज की स्थापना की. शहर का स्थापना दिवस अक्षय तृतीय के दिन मनाया जाता है. बीकानेर राज के छठे राजा राव राय सिंह( 1571 - 1611) के समय बीकानेर का नाम ज्यादा प्रसिद्द हुआ. राव राय सिंह अकबर और जहाँगीर के दरबार में ऊँचे ओहदे पर रहे और उन्हें बहुत सी जागीरें इनाम में मिली. इन जागीरों की आमदनी से जूनागढ़ किले का निर्माण 17 फरवरी 1589 के दिन शुरू कराया गया जो 17 जनवरी 1594 को समाप्त हुआ.
किला 5.28 हेक्टेयर में फैला हुआ है और किसी पहाड़ी पर ना होकर जमीन पर ही है. ज्यादातर लाल बालू पत्थर और संगमरमर का बना हुआ है. किले की दीवारों की लम्बाई लगभग 1078 गज है. दीवारें 40 फीट ऊँची और करीब 15 फीट चौड़ी हैं. किले की बाहरी दीवारों के साथ साथ 30 फीट चौड़ी झील भी हुआ करती थी जो अब नहीं नज़र आती. किले में समय समय पर आने वाले राजाओं द्वारा कुछ ना कुछ बनता रहा. ये राजा राव हैं:
करन सिंह का राज 1631 - 1639 तक रहा और उन्होंने करन महल बनवाया.
अनूप सिंह का राज 1669 - 1698 तक रहा और उन्होंने ज़नानखाना और दीवाने आम 'अनूप महल' बनवाया.
गज सिंह ने 1746 - 1787 तक राज किया और चन्द्र महल बनवाया.
सूरत सिंह ने 1787 - 1828 ने कांच और पेंटिंग के काम करवाए.
डूंगर सिंह ने 1872 - 1887 के दौरान राज किया और बादल महल बनवाया.
गंगा सिंह ने 1887 - 1943 तक राज किया और गंगा निवास महल बनवाया.
राव गंगा सिंह ब्रिटिश राज में नाईट कमांडर रहे और जिस हॉल में अपने राजकाल की स्वर्ण जयंती मनाई उसमें अब संग्रहालय है. उन्होंने एक लालगढ़ महल भी बनवाया जिसमें वे 1902 में शिफ्ट हो गए. उनके पुत्र सदूल सिंह के समय बीकानेर राज का 1949 में भारत में विलय हो गया.
किला और अंदर के महल बहुत सुंदर है और संग्रहालय पुराने हथियार, पालकियों और शाही कपड़ों से भरा हुआ है. आप चाहें तो घंटों बिता सकते हैं. प्रस्तुत हैं कुछ फोटो :
 |
| 1. किले के अन्दर का एक बड़ा आँगन. सफ़ेद और लाल पत्थर का सुंदर संगम |
 |
| 2. मीनार |
 |
| 3. ठंडक रखने के लिए पानी का तालाब |
 |
| 4. किले की बाहरी दिवार |
 |
| 5. किले का एक प्रवेश द्वार |
 |
| 6. सुरक्षा के लिए तीन दरवाज़े |
 |
| 7. महल की ओर जाने के लिए पतली गली |
 |
| 8. सुंदर टाईलों का फर्श, मेहराब, झरोखे और खिड़कियाँ |
 |
| 9. इस आँगन में रंग कुछ अलग हैं, खम्बे और झरोखे भी अलग तरह के हैं |
 |
| 10. बाहर के बाग़ बगीचे |
 |
| 11. ठंडी हवा का आनंद भी और बाहर एक नज़र भी |
 |
| 12. बेहतरीन कारीगरी |
 |
| 13. सबसे बड़ा हाल जो काफी बाद में बना |
 |
| 14. पर्यटक |
जूनागढ़, बीकानेर - 2 / 2
थार रेगिस्तान में बसा बीकानेर शहर जयपुर से 330 किमी और दिल्ली से 435
किमी दूर है. शहर की समुद्र तल से उंचाई लगभग 242 मीटर है. शहर में एयर
पोर्ट भी हैऔर रेल भी और कई राजमार्ग भी यहाँ मिलते हैं इसलिए यात्रा करने
में कठिनाई नहीं है. शहर में हर बजट के होटल उपलब्ध हैं. बीकानेर जिले की
सीमा पंजाब, हरयाणा के अलावा पाकिस्तान से भी मिली हुई है.
रेगिस्तान में बसा होने के कारण वार्षिक सामान्य तापमान में काफी फर्क रहता
है. गर्मी में पारा 50 तक और सर्दी में 4 डिग्री तक नीचे आ सकता है. बारिश
कम होती है इसलिए खेती भी कम है. पर फिर भी इतने बड़े किले, महल और
विलासिता थी. इस बारे में काफी पूछताछ की तो पता लगा की थार रेगिस्तान का
ये शहर 'सिल्क रूट' पर था. ऊँटों के कारवाँ मध्य एशिया और खाड़ी के देशों से
व्यापार करने आते और यहाँ टैक्स देते थे. व्यापार में सिल्क, सोने चाँदी
के जेवर और अफीम भी शामिल थी. अफीम अब भी सरकारी दुकानों में यहाँ मिलती
है. ऐसा सुना कि पार्टी शार्टी में थोड़ी बहुत आजकल भी चलती है. अफीम के
बारे में राजस्थानी कहावत है,
ले रत्ती तो देस मत्ती,
ले मासो तो टाळे पासो,
ले तोलो तो घर घर डोलो!
याने रत्ती भर लोगे तो दिमाग ठीक रहेगा, मासे जितनी लोगे तो बदन दर्द ठीक
हो जाएगा और अगर तोले जितनी किसी ने ली तो गलियों में भटकता फिरेगा!
बीकानेर शहर की स्थापना राठोड़ वंशी राजा राव बीका ने 1488 में की थी. उस से
पहले यह इलाका जांगलदेश या जांगलू कहलाता था और आबादी नाम मात्र की थी.
धीरे धीरे राव बिका ने आसपास का इलाका जीत कर बीकानेर राज की स्थापना की.
शहर का स्थापना दिवस अक्षय तृतीय के दिन मनाया जाता है. बीकानेर राज के छठे
राजा राव राय सिंह( 1571 - 1611) के समय बीकानेर का नाम ज्यादा प्रसिद्द
हुआ. राव राय सिंह अकबर और जहाँगीर के दरबार में ऊँचे ओहदे पर रहे और
उन्हें बहुत सी जागीरें इनाम में मिली. इन जागीरों की आमदनी से जूनागढ़ किले
का निर्माण 17 फरवरी 1589 के दिन शुरू कराया गया जो 17 जनवरी 1594 को
समाप्त हुआ.
किला 5.28 हेक्टेयर में फैला हुआ है और किसी पहाड़ी पर ना होकर जमीन पर ही
है. ज्यादातर लाल बालू पत्थर और संगमरमर का बना हुआ है. किले की दीवारों की
लम्बाई लगभग 1078 गज है. दीवारें 40 फीट ऊँची और करीब 15 फीट चौड़ी हैं.
किले की बाहरी दीवारों के साथ साथ 30 फीट चौड़ी झील भी हुआ करती थी जो अब
नहीं नज़र आती. किले में समय समय पर आने वाले राजाओं द्वारा कुछ ना कुछ बनता
रहा. ये राजा हैं:
करन सिंह का राज 1631 - 1639 तक रहा और उन्होंने करन महल बनवाया.
अनूप सिंह का राज 1669 - 1698 तक रहा और उन्होंने ज़नानखाना और दीवाने आम 'अनूप महल' बनवाया.
गज सिंह ने 1746 - 1787 तक राज किया और चन्द्र महल बनवाया.
सूरत सिंह ने 1787 - 1828 ने कांच और पेंटिंग के काम करवाए.
डूंगर सिंह ने 1872 - 1887 के दौरान राज किया और बादल महल बनवाया.
गंगा सिंह ने 1887 - 1943 तक राज किया और गंगा निवास महल बनवाया.
राव गंगा सिंह ब्रिटिश राज में नाईट कमांडर रहे और जिस हॉल में अपने राजकाल
की स्वर्ण जयंती मनाई उसमें अब संग्रहालय है. उन्होंने एक लालगढ़ महल भी
बनवाया जिसमें वे 1902 में शिफ्ट हो गए. उनके पुत्र सदूल सिंह के समय
बीकानेर राज का 1949 में भारत में विलय हो गया.
किला और अंदर के महल बहुत सुंदर है और संग्रहालय पुराने हथियार, पालकियों
और शाही कपड़ों से भरा हुआ है. आप चाहें तो घंटों बिता सकते हैं. कुछ चित्र
पहले भाग में प्रकाशित किये गए थे उन्हें इस लिंक पर देखा जा सकता है:
http://jogharshwardhan.blogspot.com/2017/08/1-2.html
प्रस्तुत हैं कुछ और फोटो :
लाल पत्थर के सुंदर खम्बे और मेहराबें
राव बीकाजी की पेंटिंग
किले के अंदर महल
पत्थरों का शानदार उपयोग
तोप और तोरण
मैं तुलसी तेरे आँगन की
थार रेगिस्तान में बीकानेर
जालियों का सुंदर काम
कमाल का वास्तु शिल्प
रेगिस्तान में बसा होने के कारण वार्षिक सामान्य तापमान में काफी फर्क रहता है. गर्मी में पारा 50 तक और सर्दी में 4 डिग्री तक नीचे आ सकता है. बारिश कम होती है इसलिए खेती भी कम है. पर फिर भी इतने बड़े किले, महल और विलासिता थी. इस बारे में काफी पूछताछ की तो पता लगा की थार रेगिस्तान का ये शहर 'सिल्क रूट' पर था. ऊँटों के कारवाँ मध्य एशिया और खाड़ी के देशों से व्यापार करने आते और यहाँ टैक्स देते थे. व्यापार में सिल्क, सोने चाँदी के जेवर और अफीम भी शामिल थी. अफीम अब भी सरकारी दुकानों में यहाँ मिलती है. ऐसा सुना कि पार्टी शार्टी में थोड़ी बहुत आजकल भी चलती है. अफीम के बारे में राजस्थानी कहावत है,
ले रत्ती तो देस मत्ती,
ले मासो तो टाळे पासो,
ले तोलो तो घर घर डोलो!
याने रत्ती भर लोगे तो दिमाग ठीक रहेगा, मासे जितनी लोगे तो बदन दर्द ठीक हो जाएगा और अगर तोले जितनी किसी ने ली तो गलियों में भटकता फिरेगा!
बीकानेर शहर की स्थापना राठोड़ वंशी राजा राव बीका ने 1488 में की थी. उस से पहले यह इलाका जांगलदेश या जांगलू कहलाता था और आबादी नाम मात्र की थी. धीरे धीरे राव बिका ने आसपास का इलाका जीत कर बीकानेर राज की स्थापना की. शहर का स्थापना दिवस अक्षय तृतीय के दिन मनाया जाता है. बीकानेर राज के छठे राजा राव राय सिंह( 1571 - 1611) के समय बीकानेर का नाम ज्यादा प्रसिद्द हुआ. राव राय सिंह अकबर और जहाँगीर के दरबार में ऊँचे ओहदे पर रहे और उन्हें बहुत सी जागीरें इनाम में मिली. इन जागीरों की आमदनी से जूनागढ़ किले का निर्माण 17 फरवरी 1589 के दिन शुरू कराया गया जो 17 जनवरी 1594 को समाप्त हुआ.
किला 5.28 हेक्टेयर में फैला हुआ है और किसी पहाड़ी पर ना होकर जमीन पर ही है. ज्यादातर लाल बालू पत्थर और संगमरमर का बना हुआ है. किले की दीवारों की लम्बाई लगभग 1078 गज है. दीवारें 40 फीट ऊँची और करीब 15 फीट चौड़ी हैं. किले की बाहरी दीवारों के साथ साथ 30 फीट चौड़ी झील भी हुआ करती थी जो अब नहीं नज़र आती. किले में समय समय पर आने वाले राजाओं द्वारा कुछ ना कुछ बनता रहा. ये राजा हैं:
करन सिंह का राज 1631 - 1639 तक रहा और उन्होंने करन महल बनवाया.
अनूप सिंह का राज 1669 - 1698 तक रहा और उन्होंने ज़नानखाना और दीवाने आम 'अनूप महल' बनवाया.
गज सिंह ने 1746 - 1787 तक राज किया और चन्द्र महल बनवाया.
सूरत सिंह ने 1787 - 1828 ने कांच और पेंटिंग के काम करवाए.
डूंगर सिंह ने 1872 - 1887 के दौरान राज किया और बादल महल बनवाया.
गंगा सिंह ने 1887 - 1943 तक राज किया और गंगा निवास महल बनवाया.
राव गंगा सिंह ब्रिटिश राज में नाईट कमांडर रहे और जिस हॉल में अपने राजकाल की स्वर्ण जयंती मनाई उसमें अब संग्रहालय है. उन्होंने एक लालगढ़ महल भी बनवाया जिसमें वे 1902 में शिफ्ट हो गए. उनके पुत्र सदूल सिंह के समय बीकानेर राज का 1949 में भारत में विलय हो गया.
किला और अंदर के महल बहुत सुंदर है और संग्रहालय पुराने हथियार, पालकियों और शाही कपड़ों से भरा हुआ है. आप चाहें तो घंटों बिता सकते हैं. कुछ चित्र पहले भाग में प्रकाशित किये गए थे उन्हें इस लिंक पर देखा जा सकता है:
http://jogharshwardhan.blogspot.com/2017/08/1-2.html
प्रस्तुत हैं कुछ और फोटो :
 |
| लाल पत्थर के सुंदर खम्बे और मेहराबें |
 |
| राव बीकाजी की पेंटिंग |
 |
| किले के अंदर महल |
 |
| पत्थरों का शानदार उपयोग |
 |
| तोप और तोरण |
 |
| मैं तुलसी तेरे आँगन की |
 |
| थार रेगिस्तान में बीकानेर |
 |
| जालियों का सुंदर काम |
 |
| कमाल का वास्तु शिल्प |
बूंदी का किला
.jpg) |
| 1. हाथी पोल याने हाथी दरवाज़ा, राजा सा हाथी पर बैठे बैठे अंदर या बाहर आ जा सकते थे |
 |
| 2. किला काफी बड़ा है और सबसे ऊँची बुर्ज पर पहुंचना भी एक एडवेंचर है |
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| 3. हिण्डोला ! झूला डालने के लिए बने खम्बे |
 |
| 4. राजा सा का सिंहासन |
 |
| 5. दरबार हॉल |
 |
| 6. दरबार हॉल |
 |
| 7. महिला दीर्घा। यहाँ से दरबार हाल देखा जा सकता था |
 |
| 8. ऊपरी मंज़िल |
 |
| 9. महिला निवास का एक दृश्य |
 |
| 10. बादल महल |
 |
| 11. बदल महल के सुन्दर खम्बे |
 |
| 12. छोटा सा पूल. महल में गर्म और ठन्डे पानी की व्यवस्था थी |
 |
| 13. फूल महल |
 |
| 14. शाही शौचालय |
 |
| 15. ना घर तेरा ना घर मेरा चिड़िया रैन बसेरा |
 |
| 16. पहरेदार की बुर्जी |
 |
| 17. अस्तबल |
 |
| 18. चित्रशाला की ओर ऊपर जाता रास्ता |
 |
| 19. किले के प्रवेश से पहले गणेश मंदिर |
 |
| 20. किले की एक छत से नज़र आता बूंदी शहर |
 |
| 21. हाथी पोल के अंदर |
 |
| 22. राजा सा अपने सिंहासन पर बैठे बैठे हाथी पोल से आने जाने वालों को देख सकते थे |
बूंदी राजस्थान
टोंक से बूंदी का रास्ता लगभग 120 किमी है जो शायद दो घंटे में पूरा हुआ. सड़कें अच्छी हैं राजस्थान में. पर हाँ टोल की चपत भी अच्छी खासी है जो आपकी जेब खाली करती रहती है. बूंदी पहुँचने से पहले ही किला दिखाई पड़ने लगा. पर मेन रोड छोड़ कर अंदर पुराने बूंदी शहर में सड़कें तंग हैं. गली गलियारों में दोनों ओर घर दुकानें हैं. इसलिए गाड़ी मेन रोड पर ही छोड़ के पैदल अंदर पहुंचे। दो तीन गेस्ट हाउस देखे और फिर एक हवेली में बने गेस्ट हाउस में डेरा डाल दिया.
हवेली में गेस्ट हाउस बना तो देते हैं पर गेस्ट का ध्यान काम रखते हैं. मसलन कहीं पर आपको एक दिन में एक लिटर पानी की बोतल फ्री मिलेगी, कहीं पर आधे लिटर की. राजस्थान की गर्मी में अब आप पानी की बोतलें खरीदते रहिये! कोई गेस्ट हाउस वाला ब्रेकफास्ट फ्री देगा और कोई टरका देगा। कोई चाय की केतली, चाय पत्ती और चीनी कमरे में सजा कर रख देगा बनाओ और पियो। कोई मंगाने पर देगा। कपल के लिए कोई बाथरूम में एक ही तौलिया टांग देगा ! दूसरा माँगना पड़ेगा। मांगने के लिए फ़ोन करेंगें तो इण्टरकॉम बंद मिलेगा। खैर, घुमक्कड़ी में छुटर पुटर बातें चलती रहती हैं. इस मामले में सबसे बढ़िया ताज होटल हैं हर चीज़ टिप टॉप और रेडी मिलेगी( वो भी बढ़िया तभी तक है जब आपके मोटे से बिल का भुगतान कोई और कर रहा हो 😜 )!
बूंदी जून 1242 में राव देवा सिंह ने बसाया था. पहले यहाँ ज्यादातर मीणा, गुर्जर,अहीर और आदिवासी रहा करते थे. राव देवा सिंह हाड़ा राजपूत थे इस कारण ये इलाका हाड़ोती क्षेत्र कहलाने लगा जिसमें कोटा, सवाई और आसपास का एरिया भी शामिल था. यहाँ के राजाओं में से राव उम्मेद सिंह ( 1749 से 1773 तक राज किया ) बहुत वीर, कला प्रेमी और जनप्रिय राजा थे. जीवन के अंतिम दिनों में राज-पाट बेटे को सौंप कर वो साधु बन गए थे.
यहाँ की राजस्थानी हिंदी के साथ साथ हड़ौती और मेवाड़ी भी बोली जाती हैं. गेस्ट हाउस के मालिक से बातचीत में कई हाड़ा कहावतें सुनने को मिलीं पर अब एक कहावत ही याद रह गई है - आटे में लूण समावे, लूण में आटो नहीं ! मतलब आप समझ ही गए होंगे कि आटे में नमक खप जाता है पर नमक में आटा नहीं। यहाँ दिन का मौसम गर्म है पर शाम सुहानी है. घूमने के लिए सुन्दर सुन्दर स्पॉट हैं जिनकी चर्चा आगे करेंगे। मानसून और उसके तुरंत बाद बहुत हरा भरा हो जाता है इसलिए सितम्बर से मार्च तक का मौसम घूमने के लिहाज से ठीक है.
फिलहाल शहर की कुछ फोटो प्रस्तुत हैं.
 |
| 1. बूंदी की शान और प्रमुख आकर्षण - तारा गढ़, या बूंदी का किला, 1345 में बना ये क़िला राजस्थान के किलों में से सबसे सुंदर लगता है. |
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| 2. बूंदी छोटा सा शहर है पर पतली संकरी गलियों के बीच में सुंदर मंदिर, हवेलियाँ और बावड़ी हैं |
 |
| 3. हवेली के झरोखे से दिखता जैत सागर. सामने पहाड़ी पर जाती दीवार काफ़ी चौड़ी है जिस पर घुड़सवारी करते हुए राजा, रानी या सैनिक किले से पहाड़ी बुर्ज तक जा सकते थे. सड़क बनाने के लिए दीवार का एक बड़ा भाग तोड़ दिया गया है |
 |
| 4. बूंदी की एक गली |
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| 5. हवेली की सुंदर ड्योढ़ी, ऐसी हवेलियां अब गेस्ट हाउस और होटल बन गई हैं |
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| 6. एक और गली और मेहराब जो कभी बॉउंड्री वाल का हिस्सा रही होगी |
 |
| 7. राव राजा उम्मेद सिंह का प्रिय ईरानी ( या शायद अरबी ) घोड़ा हुंजा. ये घोड़ा कई लड़ाइयों में काम आया. घोड़े के मरने के बाद सफ़ेद संगमरमर का घोड़ा शहर के बुलबुल चबूतरे पर लगाया गया था जो हमले में टूट फूट गया. बाद में इसे छतों पर लगाया गया. मान्यता थी कि घोड़े में दैविक शक्ति थी जो घायल सैनिकों को ठीक कर देती थी. |
 |
| 8.
एक गली में यह सुंदर मंदिर भी है. नागरी शैली में बना हुआ है और खजुराहो
के मंदिरों से मिलता जुलता है पर इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिल
पाई. |
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| 9. राजस्थान में बहुत से लोग घोटा लगाते हैं. आप घोटा किसमें पसंद करेंगे - छाछ में या दही में या फिर दूध में ?😄 |
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| 10. जैत सागर के बीच में बारादरी। सागर किनारे बैठ कर चाय, कॉफी या बियर का आनंद लिया जा सकता है ! |
 |
| 11. गेस्ट हाउस और होटलों में घर दुकान की सजावट पुरातन समान के साथ देखने को मिलती है. |
 |
| 12.
ये था राजा का प्रिय हाथी जिसका नाम रखा गया था शिव प्रसाद. बूंदी में
हुंजा घोड़े और शिव प्रसाद हाथी की कई मूर्तियाँ नज़र आती हैं |
 |
| 13. छोटे से मंदिर के ऊपर हुंजा |
 |
| 14. बूंदी के बाद अपनी कार कोटा में पहुँची. यहां रुके नहीं इसलिए चलते चलते जो भी फोटो खींची वही पेश हैं |
 |
| 15. कोटा एक उद्योग नगरी है. और कोटा शहर बहुत से कोचिंग सेंटर होने की वजह से भी मशहूर है. बहरहाल शहर खुला खुला है, अच्छी सड़कें और बाजार हैं. इसे और खूबसूरत बनाया जा रहा है. |
 |
| 16. स्वामी विवेकानंद की मूर्ति |
 |
| 17. एक और गेट बनाने की तैयारी |
अरबी फ़ारसी इंस्टिट्यूट, टोंक, राजस्थान
राजस्थान का टोंक शहर मीठे ख़रबूज़ों और लखनऊ जैसी मीठी बोली के लिए भी जाना जाता है. ये बनास नदी के किनारे बसा हुआ है. सन् 1817 से टोंक नवाबी रियासत की राजधानी थी. यहाँ 1961 में राजस्थान ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट की शाखा खोली गई थी.
आजकल इसका नाम मौलाना अबुल कालाम आज़ाद अरेबिक पर्शियन रिसर्च इंस्टीट्यूट है. यहाँ एक म्यूजियम भी है जिसमें 3064 पांडुलिपियाँ संभाल कर रखी गई हैं. 133 नायाब किताबें भी है जो पुरानी नवाबी रियासत के पुस्तकालय से ली गई हैं. दुनिया की सबसे बड़ी क़ुरान शरीफ़ भी म्यूजियम में रखी हुई है. महाभारत और वाल्मीकि रामायण के फ़ारसी अनुवाद भी हैं. यहाँ से किताबें और शोध जर्नल भी प्रकाशित होते रहते हैं.
और अधिक जानकारी के लिए maapritonk.nic.in विज़िट कर सकते हैं. म्यूजियम की कुछ फ़ोटो प्रस्तुत हैं.
 |
| मौलाना अबुल कालाम आज़ाद अरेबिक पर्शियन रिसर्च इंस्टीट्यूट |
 |
| दुनिया की सबसे बड़ी क़ुरान शरीफ़ |
 |
| हरिशंकर बलौठिया का सुलेख |
 |
| महाभारत का फ़ारसी अनुवाद |
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| वाल्मीकि रामायण ( बाल खण्ड ) का फ़ारसी में अनुवाद |
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| सबसे बड़ी क़ुरान तैयार करने पर दिया गया प्रशस्ति पत्र |
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| यह संस्था ‘अरबी फ़ारसी इंस्टिट्यूट’ के नाम से ज़्यादा प्रचलित है |
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| सबसे बड़ी क़ुरान के अलावा पुराने सिक्के, कपड़े और दूसरी नायब वस्तुएँ भी म्यूजियम में हैं |
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| नवाबी घोड़े की जीन |
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| बोतल के अंदर नन्हीं सी खटिया |
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| शोध संस्थान की बिल्डिंग का शिलान्यास 1985 में हुआ था |
नगीना बाजार और रतन सिंह पैलेस : चित्तौड़गढ़
इसी के साथ चित्तौड़गढ़ की अपनी यात्रा का समापन करता हूँ ! जल्दी ही मिलेंगे एक और नयी जगह का यात्रा वृतांत लेकर !!
आइये फोटो देखते हैं :
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| नगीना बाजार के खँडहर |
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| मोती बाजार के खँडहर |
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| तोप खाने में बंद पड़ी तोपें |
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| रतन सिंह पैलेस |
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| रतन सिंह पैलेस |
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| Add caption |
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| उस दिन दिल्ली लौटते समय बारिश हो रही थी लेकिन ये फिर भी हमारे लिए दूध लेकर आते हैं ! एक धन्यवाद तो करिये ! ये फरीदाबाद की फोटो है |
कीर्ति स्तम्भ : चित्तौड़गढ़
इस यात्रा को शुरू से पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें और अगर आप उदयपुर यात्रा का वृतांत पढ़ना चाहें तो यहां क्लिक कर सकते हैं !
मीरा मंदिर ,
कुम्भ श्याम मंदिर के दर्शन करने के बाद उस प्रांगण से बाहर निकल कर आया
तो सामने ही जैन मंदिर भी था । उसके भी बाहर से ही फोटो ले लिए। असल में
मैं बहुत ज्यादा धार्मिक नहीं हूँ , बस भगवान के सामने हाथ जोड़कर निकल लेता
हूँ। जैन मंदिर के बराबर से ही एक रास्ता कीर्ति स्तम्भ की तरफ चला जाता
है। लेकिन इस रास्ते पर आपको बहुत कम लोग जाते हुए दिखाई देते हैं। या तो
उन्हें पता नही है कि अभी एक और स्तम्भ है या फिर वो इतने थक और पक चुके
होते हैं कि अब आगे जाने का मन नही होता। रास्ते के दोनों तरफ सीताफल के
पेड़ लगे हुए हैं जिन पर उस वक्त छोटे छोटे सीताफल दिखाई भी दे रहे थे।
पैदल पैदल चलता गया।
विजय स्तम्भ और
कीर्ति स्तम्भ नाम से एक दुसरे के पूरक लग सकते हैं लेकिन दोनों अलग अलग
समय और अलग ऊंचाई के बने हुए हैं ! कीर्ति स्तम्भ , विजय स्तम्भ से पहले का
बना हुआ है। कीर्ति स्तम्भ 12 वीं सदी का बना हुआ है जबकि विजय स्तम्भ 15
वीं सदी का है। कीर्ति स्तम्भ मात्र 22 मीटर ऊँचा है जिसे जैन व्यापारी
साह जीजा भगेरवाला ने रावल कुमार सिंह के शासनकाल में 12 वीं शताब्दी में
जैन धर्म की शान में बनवाया था। अगर इतिहास उठाकर देखें तो पता चलता है कि
चित्तोड़ किसी जमाने में जैन धर्म का बहुत प्रसिद्द केंद्र हुआ करता था।
कीर्ति स्तम्भ का आधार 30 मीटर चौड़ा है और ऊपर जाते जाते इसकी चौड़ाई 15
मीटर रह जाती है। कीर्ति स्तम्भ , प्रथम जैन तीर्थंकर आदिनाथ को समर्पित
है। इसमें अंदर जाने का मौका तो नही मिला क्योंकि इसमें जो एक दरवाजा
दिखाई दे रहा था वो बंद था और उसके पास में एक चौकीदार भी बिठा रखा था।
मालुम नही बंद दरवाजे पर चौकीदार क्या कर रहा था लेकिन थोड़ी देर बाद वहां
से कहीं निकल गया। सोलंकी शैली में बने इस स्तम्भ की कुल सात मंजिलें हैं।
और इसमें जो दीवारें बनी हुई हैं उन पर जैन तीर्थंकरों के चित्र लगे हुए
हैं , ऐसा कहा जाता है ! मैंने अपनी आँखों से नही देखा। इसकी दूसरी मंजिल
पर भगवान आदिनाथ की शानदार प्रतिमा भी लगी हुई है।
कीर्ति स्तम्भ के ही बिल्कुल पास में एक और जैन मंदिर है। उसके विषय में
ज्यादा जानकारी मुझे तो नही मालुम। न वहां ऐसा कुछ लिखा है जिससे जानकारी
जुटाई जा सके और न ही इंटरनेट पर इस मंदिर के विषय में कुछ लिखा गया है !
हाँ , बस उसका नाम मालुम है ! इस मंदिर का नाम है सात बीस देवरिया दात और
ये जैन धर्मवलम्बियों के लिए एक प्रसिद्द स्थान माना जाता है।
आइये फोटो देखते चलते हैं :
इसे सीताफल ही कहते हैं न ?
इसे सीताफल ही कहते हैं न ?
ये वो जैन मंदिर ! कीर्ति स्तम्भ के पास ही है
ये वो जैन मंदिर ! कीर्ति स्तम्भ के पास ही है
थोड़ी दूर से तस्वीर ली थी ! अच्छी लग रही है ?
थोड़ी दूर से तस्वीर ली थी ! अच्छी लग रही है ?
ये फ़तेह प्रकाश पैलेस दिखाई दे रहा है
कीर्ति स्तम्भ से ऐसा दीखता है विजय स्तम्भ
इस दरवाजे में नीचे भी जा सकते हैं ! दोनों तरफ किले की बहुत मोटी और गहरी दीवार बनी हैं
ये हैं वो दीवार
ये रास्ते में बना हुआ है ! कलाकृति देखिये !!
ये रास्ते में बना हुआ है ! कलाकृति देखिये !!
विजय स्तम्भ और कीर्ति स्तम्भ नाम से एक दुसरे के पूरक लग सकते हैं लेकिन दोनों अलग अलग समय और अलग ऊंचाई के बने हुए हैं ! कीर्ति स्तम्भ , विजय स्तम्भ से पहले का बना हुआ है। कीर्ति स्तम्भ 12 वीं सदी का बना हुआ है जबकि विजय स्तम्भ 15 वीं सदी का है। कीर्ति स्तम्भ मात्र 22 मीटर ऊँचा है जिसे जैन व्यापारी साह जीजा भगेरवाला ने रावल कुमार सिंह के शासनकाल में 12 वीं शताब्दी में जैन धर्म की शान में बनवाया था। अगर इतिहास उठाकर देखें तो पता चलता है कि चित्तोड़ किसी जमाने में जैन धर्म का बहुत प्रसिद्द केंद्र हुआ करता था।
कीर्ति स्तम्भ का आधार 30 मीटर चौड़ा है और ऊपर जाते जाते इसकी चौड़ाई 15 मीटर रह जाती है। कीर्ति स्तम्भ , प्रथम जैन तीर्थंकर आदिनाथ को समर्पित है। इसमें अंदर जाने का मौका तो नही मिला क्योंकि इसमें जो एक दरवाजा दिखाई दे रहा था वो बंद था और उसके पास में एक चौकीदार भी बिठा रखा था। मालुम नही बंद दरवाजे पर चौकीदार क्या कर रहा था लेकिन थोड़ी देर बाद वहां से कहीं निकल गया। सोलंकी शैली में बने इस स्तम्भ की कुल सात मंजिलें हैं। और इसमें जो दीवारें बनी हुई हैं उन पर जैन तीर्थंकरों के चित्र लगे हुए हैं , ऐसा कहा जाता है ! मैंने अपनी आँखों से नही देखा। इसकी दूसरी मंजिल पर भगवान आदिनाथ की शानदार प्रतिमा भी लगी हुई है।
कीर्ति स्तम्भ के ही बिल्कुल पास में एक और जैन मंदिर है। उसके विषय में ज्यादा जानकारी मुझे तो नही मालुम। न वहां ऐसा कुछ लिखा है जिससे जानकारी जुटाई जा सके और न ही इंटरनेट पर इस मंदिर के विषय में कुछ लिखा गया है ! हाँ , बस उसका नाम मालुम है ! इस मंदिर का नाम है सात बीस देवरिया दात और ये जैन धर्मवलम्बियों के लिए एक प्रसिद्द स्थान माना जाता है।
आइये फोटो देखते चलते हैं :
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| इसे सीताफल ही कहते हैं न ? |
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| इसे सीताफल ही कहते हैं न ? |
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| ये वो जैन मंदिर ! कीर्ति स्तम्भ के पास ही है |
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| ये वो जैन मंदिर ! कीर्ति स्तम्भ के पास ही है |
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| थोड़ी दूर से तस्वीर ली थी ! अच्छी लग रही है ? |
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| थोड़ी दूर से तस्वीर ली थी ! अच्छी लग रही है ? |
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| ये फ़तेह प्रकाश पैलेस दिखाई दे रहा है |
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कीर्ति स्तम्भ से ऐसा दीखता है विजय स्तम्भ
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| इस दरवाजे में नीचे भी जा सकते हैं ! दोनों तरफ किले की बहुत मोटी और गहरी दीवार बनी हैं |
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| ये हैं वो दीवार |
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| ये रास्ते में बना हुआ है ! कलाकृति देखिये !! |
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| ये रास्ते में बना हुआ है ! कलाकृति देखिये !! |
मीरा मंदिर : चित्तौड़गढ़
इस यात्रा को शुरू से पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें और अगर आप उदयपुर यात्रा का वृतांत पढ़ना चाहें तो यहां क्लिक कर सकते हैं !
विजय स्तम्भ और गोमुख मंदिर
के बाद अब अगला पड़ाव बिल्कुल पास में ही स्थित मीरा मंदिर था। मीरा यानि
मीराबाई , भगवान श्री कृष्णा की अनन्य भक्त थीं। मंदिर तक जाने से पहले
आइये थोड़ा सा मीरा बाई का इतिहास पढ़ते जाते हैं जिससे उन्हें और उनके भक्त
रूप को समझने में आसानी रहे और समझ में भी आ सके।
मीराबाई एक
राजपूत राजकुमारी थीं जिनका जन्म राजस्थान के मेड़ता में 1498 ईसवी में
जोधपुर के संस्थापक राव जोधा के यहाँ हुआ था। बचपन से ही मीरा बाई भगवान की
भक्ति में रमने लग गयी थीं और उनकी आवाज भी बहुत सुरीली थी। जब भी वो भगवन
के भजन गाती तो राजा का दरबार भी उन्हें सुनने लग जाता था। एक दिन उनके घर
के सामने से एक बारात निकल रही थी , दूल्हे को देखकर मीरा ने माँ से पूछा ,
माँ मेरा दूल्हा कौन होगा , माँ ने ऐसे ही कह दिया , ये बंशी वाला तेरा
दूल्हा होगा ! और तब से भगवान को अपना सब कुछ मान बैठी। समय आने पर उनका
विवाह चित्तोड़ के राजा भोज राज से कर दिया गया लेकिन वो भगवान को ही अपना
पति मान चुकी थीं इसलिए इस विवाह में उनकी कोई रूचि नही रही फलस्वरूप
उन्हें कोई संतान भी नही हुई। 1521 में राजा भोज राज की मृत्यु हो गयी तो
उसके बाद उनके ससुर राणा सांगा ने उनकी हिफाज़त की। कालांतर में मीरा बाई की
भक्ति और भी बढ़ती गयी और वो घर से बाहर निकलकर सत्संग में जाने लगीं। ये
देखकर उनके देवर विक्रमादित्य और ननद उदा बाई को नागवार गुजरने लगा और
उन्होंने मीरा बाई को कई बार मारने की कोशिश करी। उदा बाई ने मीरा को कई
दिन तक भूखे प्यासे एक कमरे में बंद रखा जिससे वो स्वतः ही दम तोड़ दे लेकिन
कहते हैं भगवान रोज़ उनके लिए खाना लाते और उसके बाद मीरा भगवान के भजन
गाया करती। विक्रमादित्य ने मीरा को मारने के जितने भी प्रयास किये भगवान
श्री कृष्णा ने वो सब असफल कर दिए ! राजस्थानी भाषा में ये लोक गीत देखिये :
शूल सेज राणा नै भेजी, दीज्यो मीरां सुलाय/सांझ भई मिरां सोवन लागी, मानों फूल बिछाय'
मीरा
बाई वृन्दावन होते हुए अपने आखिरी दिनों में द्वारका चली गयी। 1546 ईस्वी
में जब राणा उदय सिंह चित्तोड़ के राजा बने तो उन्होंने मीरा बाई को वापस
बुलाने के लिए ब्राह्मणों को द्वारका भेजा लेकिन मीरा बाई ने आने से मना कर
दिया और एक रात मंदिर में गुजारने देने की अनुमति मांगी। कहते हैं उस रात
के बाद मीरा बाई अंतर्ध्यान हो गयीं और ऐसा कहा जाता है कि वो भगवान श्री
कृष्णा की मूर्ति में ही समा गयी।
ये जो वर्तमान मीरा मंदिर है
चित्तौड़गढ़ का , इसे मीरा बाई के ससुर राणा सांगा ने उनके लिए ही बनवाया था
ताकि वो भगवान की भक्ति कर सकें। इस मंदिर के पास में ही विष्णु मंदिर है
जिसे राणा कुम्भा ने बनवाया था और इसे कुम्भा मंदिर कहते हैं। इसके पास में
ही मीरा मंदिर है और एक मंदिर है जिसे कुम्भा श्याम मंदिर कहते हैं।
राजपुताना स्थापत्य कला का बेजोड़ नमूना इन मंदिरों में देखने को मिलता है।
मीरा मंदिर में चार मंडप हैं जो मंदिर को घेरे हुए हैं। अंदर आपको भगवान
श्री कृष्णा और मीरा बाई की सुन्दर तस्वीरें देखने को मिलती हैं !
तो आइये इंतज़ार किस बात का , दर्शन करते जाइए ! कुछ फोटो इंटरनेट से भी लिए गए हैं !
ये मैकेनिकली बजता है आरती के समय ! सच में काम करता या नहीं मालुम नही
जय श्री कृष्णा
महिला पुजारी ! किताबें भी बेच लेती हैं मंदिर में
मीरा मंदिर के सामने ही है जैन श्वेताम्बर मंदिर ! बाहर से ही फोटो खींच लिए , अंदर नही गया था !
मीरा मंदिर के सामने ही है जैन श्वेताम्बर मंदिर ! बाहर से ही फोटो खींच लिए , अंदर नही गया था !
मीराबाई एक राजपूत राजकुमारी थीं जिनका जन्म राजस्थान के मेड़ता में 1498 ईसवी में जोधपुर के संस्थापक राव जोधा के यहाँ हुआ था। बचपन से ही मीरा बाई भगवान की भक्ति में रमने लग गयी थीं और उनकी आवाज भी बहुत सुरीली थी। जब भी वो भगवन के भजन गाती तो राजा का दरबार भी उन्हें सुनने लग जाता था। एक दिन उनके घर के सामने से एक बारात निकल रही थी , दूल्हे को देखकर मीरा ने माँ से पूछा , माँ मेरा दूल्हा कौन होगा , माँ ने ऐसे ही कह दिया , ये बंशी वाला तेरा दूल्हा होगा ! और तब से भगवान को अपना सब कुछ मान बैठी। समय आने पर उनका विवाह चित्तोड़ के राजा भोज राज से कर दिया गया लेकिन वो भगवान को ही अपना पति मान चुकी थीं इसलिए इस विवाह में उनकी कोई रूचि नही रही फलस्वरूप उन्हें कोई संतान भी नही हुई। 1521 में राजा भोज राज की मृत्यु हो गयी तो उसके बाद उनके ससुर राणा सांगा ने उनकी हिफाज़त की। कालांतर में मीरा बाई की भक्ति और भी बढ़ती गयी और वो घर से बाहर निकलकर सत्संग में जाने लगीं। ये देखकर उनके देवर विक्रमादित्य और ननद उदा बाई को नागवार गुजरने लगा और उन्होंने मीरा बाई को कई बार मारने की कोशिश करी। उदा बाई ने मीरा को कई दिन तक भूखे प्यासे एक कमरे में बंद रखा जिससे वो स्वतः ही दम तोड़ दे लेकिन कहते हैं भगवान रोज़ उनके लिए खाना लाते और उसके बाद मीरा भगवान के भजन गाया करती। विक्रमादित्य ने मीरा को मारने के जितने भी प्रयास किये भगवान श्री कृष्णा ने वो सब असफल कर दिए ! राजस्थानी भाषा में ये लोक गीत देखिये :
शूल सेज राणा नै भेजी, दीज्यो मीरां सुलाय/सांझ भई मिरां सोवन लागी, मानों फूल बिछाय'
मीरा बाई वृन्दावन होते हुए अपने आखिरी दिनों में द्वारका चली गयी। 1546 ईस्वी में जब राणा उदय सिंह चित्तोड़ के राजा बने तो उन्होंने मीरा बाई को वापस बुलाने के लिए ब्राह्मणों को द्वारका भेजा लेकिन मीरा बाई ने आने से मना कर दिया और एक रात मंदिर में गुजारने देने की अनुमति मांगी। कहते हैं उस रात के बाद मीरा बाई अंतर्ध्यान हो गयीं और ऐसा कहा जाता है कि वो भगवान श्री कृष्णा की मूर्ति में ही समा गयी।
ये जो वर्तमान मीरा मंदिर है चित्तौड़गढ़ का , इसे मीरा बाई के ससुर राणा सांगा ने उनके लिए ही बनवाया था ताकि वो भगवान की भक्ति कर सकें। इस मंदिर के पास में ही विष्णु मंदिर है जिसे राणा कुम्भा ने बनवाया था और इसे कुम्भा मंदिर कहते हैं। इसके पास में ही मीरा मंदिर है और एक मंदिर है जिसे कुम्भा श्याम मंदिर कहते हैं। राजपुताना स्थापत्य कला का बेजोड़ नमूना इन मंदिरों में देखने को मिलता है। मीरा मंदिर में चार मंडप हैं जो मंदिर को घेरे हुए हैं। अंदर आपको भगवान श्री कृष्णा और मीरा बाई की सुन्दर तस्वीरें देखने को मिलती हैं !
तो आइये इंतज़ार किस बात का , दर्शन करते जाइए ! कुछ फोटो इंटरनेट से भी लिए गए हैं !
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| ये मैकेनिकली बजता है आरती के समय ! सच में काम करता या नहीं मालुम नही |
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| जय श्री कृष्णा |
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| महिला पुजारी ! किताबें भी बेच लेती हैं मंदिर में |
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| मीरा मंदिर के सामने ही है जैन श्वेताम्बर मंदिर ! बाहर से ही फोटो खींच लिए , अंदर नही गया था ! |
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| मीरा मंदिर के सामने ही है जैन श्वेताम्बर मंदिर ! बाहर से ही फोटो खींच लिए , अंदर नही गया था ! |
गौमुख मंदिर : चित्तौड़गढ़
व्हाट्स एप्प पर एक मैसेज देखा था ! मैसेज क्या ये एक जोक है - तुम भगवान को रोज़ रोज़ याद करते हो अगर भगवान ने भी तुम्हें एक दिन याद कर लिया तो ? सच में , हम ऐसा सोचते भी नहीं कि भगवान के यहां से कभी कॉल आ गयी तो सब कुछ यहीं धरा रह जाएगा , इसलिए जिंदगी को जितना बेहतर जी सकते हो जीने की कोशिश करिये। खुशियाँ चुनिए , खुशियाँ बाँटिये !
चित्तौड़गढ़ के विश्व प्रसिद्द विजय स्तम्भ को देखने और उसमें घुसने पर दो बार सर फुटवाने के बाद थोड़ी सी देर आराम की जरुरत महसूस होने लगी थी। मैं वहीँ एक जगह पत्थर पर बैठ गया। तभी एक चार पांच विदेशियों का ग्रुप भी वहीँ आकर खड़ा हो गया। थोड़ी देर में उनका गाइड भी आ गया। गाइड भी वहां ऐसे ऐसे हैं कि बस पूछिए मत। ज्यादातर गाइड को देखकर ऐसा लगेगा जैसे ये अभी टेम्पो चलाकर आया हो , लेकिन ये शायद उनका पहनावा है। या पार्ट टाइम काम ? जैसा विजय स्तम्भ का चौकीदार बता रहा था कि यहां रहने वाले लोगों को बहुत मुआवजा मिला है और कोई भी करोड़पति से कम नही है। इसलिए यहीं रहकर गाइड का काम करते हैं और अंग्रेजी बहुत बढ़िया बोलते हैं। अगर आप परिचित नही हैं तो पहिचान नही पाएंगे कि ये आदमी अंग्रेजी भी बोल सकता है और गाइड भी हो सकता है। वो वहीँ से खड़े होकर उन विदेशियों को कुछ बताने लगा , समझाने लगा। जब तक वो वहां रहे मैं भी बैठा ही रहा , मुझे बिना पैसे खर्च किये गाइड का ज्ञान मिल रहा था।
एक जगह का जिक्र करना चाहूंगा। वहां फोर्ट काम्प्लेक्स में बहुत से पत्थर पड़े हैं जिन्हें संभालकर रखा गया है। ये उन मंदिरों के पत्थर हैं जिन्हें मुग़ल शासकों ने तोड़ दिया था। उनके अवशेषों को यहां एकत्रित किया गया है। मुग़ल शासक सबसे पहले हिन्दू मंदिरों का शीर्ष तोड़ते थे और फिर उसमें से चोरी कर ले जाते थे। हमने भी कैसा कैसा समय देखा है ?
इसी काम्प्लेक्स में आपको कुम्भ श्याम मंदिर देखने को मिलेगा और गज लक्ष्मी मंदिर भी। ये बहुत प्रसिद्द मंदिर तो नही हैं लेकिन जब आदमी वहां तक गया है तो सोचता है एक बार अंदर जाकर तो देख ही लूँ। पीछे की तरफ चलते जाइए तो आपको गौमुख मंदिर और सरोवर मिलेगा जिसमें से पानी लगातार बहता रहता है। एक छोटा सा कमरा है , कमरा कहना गलत होगा , जीने का साइज ही होगा , उसमें पानी आता रहता है। बहुत गन्दगी और फिसलन है उधर। दो तीन महिलाएं दान प्राप्त करने के लिए बैठी होती हैं और कुछ ज्यादा आकर्षित करने वाली चीज उधर नही है। सरोवर का पानी भी बहुत गंदा है। कहते हैं पहले यहीं से महलों के लिए पानी की सप्लाई होती थी , लेकिन तब शायद इतना गंदा नहीं रहता होगा।
आइये फोटो देखते हैं :
आज पहली बार फोटो पर अपना नाम लिखना सीखा है , गलतियां हुई हैं ! लेकिन अभ्यास करते करते सब सीख जाऊँगा !
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| ये हैं वो पत्थर जिन्हें मुग़ल शासकों द्वारा तोड़े गए मंदिरों के अवषेशों के रूप में रखा गया है |
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| गौमुख मंदिर |
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| गौमुख मंदिर |
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| ये गौमुख जलाशय |
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| इस जगह में लगातार पानी चलता रहता है , लेकिन बहुत फिसलन है |
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| महासती ! यहां राजपरिवार के मृतकों का अंतिम संस्कार होता था |
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जयमल फत्ता महल और विजय स्तम्भ : चित्तौड़गढ़
विजय स्तम्भ
आज बस इतना ही , बहुत हो गया ! आइये फोटो देखते चलें :
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ये बाहर से जयमल फत्ता की हवेली |
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| हनुमान जी के सेना के कमांडो |
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जयमल -फत्ता महल ! कभी महल रहा होगा अब खण्डहर है |
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जयमल -फत्ता महल ! कभी महल रहा होगा अब खण्डहर है |
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जयमल -फत्ता महल ! कभी महल रहा होगा अब खण्डहर है |
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| जयमल -फत्ता महल ! कभी महल रहा होगा अब खण्डहर है |
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| जयमल -फत्ता महल ! कभी महल रहा होगा अब खण्डहर है |
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| विश्व हेरिटेज में शामिल विजय स्तम्भ |
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| विश्व हेरिटेज में शामिल विजय स्तम्भ |
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| विश्व हेरिटेज में शामिल विजय स्तम्भ |
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| विजय स्तम्भ की सीढ़ियां बहुत रपटीली सी हैं |
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| विजय स्तम्भ में अंदर की कलाकृतियां |
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| ये विजय स्तम्भ की छत है |
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| विजय स्तम्भ में अंदर की कलाकृतियां |
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| विजय स्तम्भ में अंदर की कलाकृतियां |
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| बड़ी ठंडी हवा आती है इन झरोखों से |
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विजय स्तम्भ के सामने ही है ये ! क्या है नहीं मालूम |
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| और ये इसी की दूसरी साइड ! कितना अंतर है न ? |
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| अलग अलग कोण से विजय स्तम्भ |
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| अलग अलग कोण से विजय स्तम्भ |
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| अलग अलग कोण से विजय स्तम्भ |
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| विजय स्तम्भ क्षेत्र में ही है ये सब |
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| अलग अलग कोण से विजय स्तम्भ |
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| अलग अलग कोण से विजय स्तम्भ |
जयवाण
इस तोप की ढलाई 1720 में राजा जय सिंह द्वितीय ने कराई थी. मजेदार बात ये है की इसे केवल एक ही बार ही चलाया गया. उस वक़्त राजा जय सिंह द्वितीय और दिल्ली के मुग़ल सुलतान मुहम्मद शाह भी वहां मौजूद थे.
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| भारी भरकम तोप जयवाण. कई जगह इसका नाम 'जय बाण' या 'जय बान' भी लिखा गया है. |
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| इन बड़े पहियों का व्यास 9 फुट है |
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| पहियों के आकार का अंदाजा इस फोटो से भी लग सकता है. अगले दो पहिये काफी ऊँचे हैं और पिछले नीचे. तोप की पूरी लम्बाई 31 फीट और 3 इंच है |
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| जयवाण तोप का मुहाना 11 इंच का है और मोटाई 8.5 इंच है |
Hawa Mahal, Jaipur
Pink City was established by Maharaja Jai Singh II. The construction
started on 18 November 1727 & was completed in four years. Most of
the construction of walls, ramparts, shops & other buildings is in
pink or reddish sand stone & hence the name Pink City. Another
anecdote about the colour of city is that in 1878 Prince of Wales
visited Jaipur when the city was painted pink all over.
The Pink City has an fortified enclosure having seven huge strong gates.
It is spread over large nine rectangular blocks two of which were
retained for palace, gardens & administrative buildings and rest
seven blocks were allocated to the general public.
In 1799 five story high Hawa Mahal was added to the Palace complex
during the reign of Maharaja Sawai Pratap Singh. It was designed by Lal
Chand to facilitate royal family members to watch processions &
street scenes without being seen as they had to maintain purdah. Some photos:
Hawa Mahal
Rear view from first floor
View of Pink City from a Jharokha.
View of the street below
View from the top
Back side of Hawa Mahal
The Pink City has an fortified enclosure having seven huge strong gates. It is spread over large nine rectangular blocks two of which were retained for palace, gardens & administrative buildings and rest seven blocks were allocated to the general public.
In 1799 five story high Hawa Mahal was added to the Palace complex during the reign of Maharaja Sawai Pratap Singh. It was designed by Lal Chand to facilitate royal family members to watch processions & street scenes without being seen as they had to maintain purdah. Some photos:
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| Hawa Mahal |
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| Rear view from first floor |
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| View of Pink City from a Jharokha. |
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| View of the street below |
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| View from the top |
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| Back side of Hawa Mahal |
In Pink City, Jaipur
Pink City Jaipur was established by Maharaja Jai Singh II in 1727. Most
of the construction of walled city is in pink or reddish sand stone
& hence the name. Another anecdote about the city is that the city
was painted pink all over during visit of Prince of Wales in 1878.
The city was designed by Vidyadhar Bhattacharya based on ancient Vastu
Shastra. It has an fortified enclosure having seven large strong gates.
It is spread over huge nine rectangular blocks two of which were
retained for palace, gardens & administrative buildings and rest
seven blocks were allocated to the general public.
In 1799 five story high Hawa Mahal was added to the Palace complex to
enable royal ladies to watch processions & street scenes without
being seen as they had to maintain purdah. The Palace & Hawa Mahal
were meant for royals & the elite. All commoners now & no
royals. Some photos of commoners in walled city:
View of Pink City from Hawa Mahal. In the year 1900 population was 1.6 lacs & now it is 66 lacs
Royal couple in Royal City
Flower sellers of Pink city in the morning
Open air saloon near Hawa Mahal- Rs. 20 for hair cut & Rs. 10 for shave
Near Jantar Mantar the Observatory. In the end it is the birds who occupy palaces
Near Hawa Mahal
Waiting for the customers
A group of foreign tourists enjoying rickshaw ride near City Palace
The city was designed by Vidyadhar Bhattacharya based on ancient Vastu Shastra. It has an fortified enclosure having seven large strong gates. It is spread over huge nine rectangular blocks two of which were retained for palace, gardens & administrative buildings and rest seven blocks were allocated to the general public.
In 1799 five story high Hawa Mahal was added to the Palace complex to enable royal ladies to watch processions & street scenes without being seen as they had to maintain purdah. The Palace & Hawa Mahal were meant for royals & the elite. All commoners now & no royals. Some photos of commoners in walled city:
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| View of Pink City from Hawa Mahal. In the year 1900 population was 1.6 lacs & now it is 66 lacs |
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| Royal couple in Royal City |
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| Flower sellers of Pink city in the morning |
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| Open air saloon near Hawa Mahal- Rs. 20 for hair cut & Rs. 10 for shave |
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| Near Jantar Mantar the Observatory. In the end it is the birds who occupy palaces |
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| Near Hawa Mahal |
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| Waiting for the customers |
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| A group of foreign tourists enjoying rickshaw ride near City Palace |
सुनहरी कोठी, टोंक, राजस्थान
मेरठ-बैंगलोर-मेरठ कार यात्रा का पहला पड़ाव था जयपुर. एम आई रोड के नज़दीक राजस्थान पर्यटन होटल में डेरा डाल दिया. चार पाँच साल पहले भी इस होटल में ठहरे थे तब बेहतर था. बहरहाल होटल ने सीनियर सिटिज़न का और ऑफ सीजन का डिस्काउंट दे दिया. आप तो जानते ही हैं की सीनियर लोगों के चाँदी जैसे बाल आसानी से थोड़े ही आते हैं!
सुबह नाश्ता कर के कोटा की और कूच कर दिया. रास्ते में टोंक का नाम बार बार आ रहा था. लगभग सौ किमी पर टोंक की तरफ़ गाड़ी मोड़ ली. गूगल ने और फिर पान वाले ने भी बताया कि शहर में सुनहरी कोठी और अरब-फ़ारसी इंस्टिट्यूट देख सकते हैं. कोठी ढूँढने में समय लगा. गूगल आंटी बोली इधर से जाओ, दुकानदार बोले उधर से जाओ और स्कूली बच्चे बोले कोठी तो पीछे रह गई! गाड़ी वहीं छोड़ हम पैदल हो लिये. गली के अंदर मुश्किल से सौ मीटर गए होंगे की कोठी नज़र आ गई. कोठी की फ़ोटो दिखाने से पहले आपको टोंक का संक्षिप्त इतिहास भी बताते चलें.
टोंक जिला राजस्थान में है और जयपुर से लगभग सौ किमी दूर है. टोंक भी किसी समय नवाबी रियासत की राजधानी थी. मोहम्मद आमिर ख़ान ( 1769-1834 ) यशवन्त राव होलकर की मराठा सेना में शामिल हो गया और जल्दी ही ऊँचे ओहदे पर पहुँच गया. मराठा सेना ने 1806 में जयपुर राज्य पर हमला कर दिया और काफ़ी बड़ा इलाक़ा जीत लिया. मराठा सरदार होलकर ने खुश हो कर आमिर ख़ान को टोंक इनाम में दे दिया. तीसरे एंग्लो- मराठा युद्ध - 1817 के बाद पेशावर-भोंसले-होलकर मराठा संघ की हार हो गई ( सिंधिया तटस्थ रहे और युद्ध में शामिल नहीं हुए ). आमिर ख़ान ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ हो गया और टोंक रियासत का नवाब बना दिया गया.
उस वक़्त टोंक रियासत में निम्बाहेड़ा, छाबड़ा, पिरावा, सिरोंज और रामपुरा क़स्बे भी शामिल थे. आमिर ख़ान के बाद टोंक रियासत में छे और नवाब हुए और अप्रैल 1948 में ये रियासत भारत में मिल गई. अब टोंक शहर की मशहूर सुनहरी कोठी से आपका परिचय कराते हैं:
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| टोंक में कई पुरानी हवेलियां हैं उन में से ये सुनहरी कोठी सबसे सुंदर और मशहूर है. बड़ी नफ़ीस कारीगरी देखने को मिलती है. फ़ोटो में नज़र आता ये दरवाज़ा असल में दीवार पर की गई पेंटिंग है! |
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| ये सुनहरी कोठी आमिर ख़ान ने बनवाई थी |
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| इस कोठी को बने दो सौ साल से ज्यादा हो चुके हैं परंतु अभी भी कलाकारी ताज़ा तरीन लगती है |
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| काफ़ी बारीक काम है पर आकर्षक है और पुराना महसूस नहीं होता. चमक दमक वैसी ही है |
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| छत पर की गई चित्रकारी खूबसूरत है. यह कोठी रंगारंग कार्यक्रमों के आयोजन के लिए बनाई गई थी |
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| ये कोठी ज्यादा बड़ी नहीं है पर चित्रकारी के कारण अनोखी है |
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| ये कोठी टोंक शहर के बीचो बीच में है. आसपास घनी आबादी है |
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| सुनहरी कोठी |
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| कोठी के गेट पर कोई बोर्ड नहीं था और ना ही कोई गाइड मिला |
भूतीया किला भानगढ़ राजस्थान
भानगढ़ जो भूतिया किले के नाम से भी जाना जाता है, अलवर जिले में स्थित है. सरिस्का के जंगल से 50 किमी दूर है. जयपुर से लगभग दो घंटे में और दिल्ली से चार साढ़े चार घंटे में पहुंचा जा सकता है. इंटरनेट पर इस किले के बारे में बहुत पढ़ा था की 'देश का सबसे डरावना किला', 'भयानक किला' जहाँ शाम को जाना मना है, 'most haunted fort of India' वगैरह वगैरह। जयपुर से दिल्ली आते हुए सोचा की भूतों का डेरा भी देखते चलें तो फिर कार उधर मोड़ ली. भूत होंगे तो भूतनी भी तो होंगी! किसी ना किसी से तो मुलाकात हो ही जाएगी ?
भानगढ़ अरावली की पहाड़ियों के अंदर ग्रामीण इलाके में है और आने जाने की आड़ी तिरछी सड़कें भी गांव-खेड़े और खेतों में से होकर गुजरती हैं. जीपीएस की मदद से आसानी से पहुँच सकते हैं. किला पुरातत्व विभाग के आधीन है और रात को किले में जाना मना है. चलिए दिन में ही चलते हैं. अंदर जाने के लिए टिकट लगता है और कार पार्किंग के भी पैसे लगते हैं. सरकारी गाइड एक दो ही हैं गैर सरकारी गाइड ज्यादा हैं जो आपको तरह तरह के किस्से सुना कर किले में भूत प्रेत होने का दावा करते हैं.
किला सुन्दर है और भारी पत्थर और ईंटों से बनाया गया है. पहाड़ी की ढलान पर बना है और अभी तक किले को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है. किले के द्वार थे लाहोरी गेट, अजमेरी गेट, दिल्ली गेट और फुलबारी गेट. किले में पांच सुन्दर मंदिर हैं गोपीनाथ मंदिर, केशव राय मंदिर, सोमेश्वर मंदिर, मंगला देवी मंदिर और गणेश मंदिर। किले में पुरोहित की हवेली, नाचन की हवेली और महल भी है.
भूतिया किले का एक किस्सा तो ये है की एक साधु बालू नाथ यहाँ अकेले रहते थे और ध्यान लगाते थे. जब माधो सिंह ने यहाँ किला बनवाना शुरू किया तो साधु ने कहा की अगर तेरे किले या किले के किसी हिस्से की छाया मेरी कुटिया पर पड़ी तो तेरा किला बर्बाद हो जाएगा। माधो सिंह ने हामी भर ली पर बाद में उसका पोता अजब सिंह मुकर गया. साधू के श्राप से भानगढ़ सुनसान हो गया.
दूसरा किस्सा ये था की भानगढ़ की सुन्दर राजकुमारी रत्नावती अपनी सहेलियों के साथ जौहरी बाज़ार आई. राजकुमारी एक इत्तर की शीशी ले रही थी. एक जादूगर जो उस राजकुमारी को लगातार निहार रहा था, उसने चुपके से उस इत्तर पर वशीकरण मन्त्र फेर दिया। पर रत्नावती की सहेली ने राजकुमारी को बता दिया। राजकुमारी ने इत्तर की शीशी तुरंत पत्थर पर दे मारी। पत्थर लुढ़कता हुआ जादूगर पर जा गिरा। मरने से पहले जादूगर ने भानगढ़ को श्राप दे दिया। श्राप के कुछ समय बाद मुग़लों ने भानगढ़ पर हमला कर दिया जिसमें राजकुमारी भी मारी गई और भानगढ़ सुनसान हो गया.
कुछ फोटो प्रस्तुत हैं:
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| किले का निर्माण सन 1573 कराया गया था. बनवाने वाले थे आमेर ( अम्बेर ) के राजा भगवंत दास कुशवाहा ( इंटरनेट में कई जगह नाम भगवंत सिंह भी लिखा है) |
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| भगवंत दास ने ये किला माधो सिंह के लिए बनवाया था. माधो सिंह राजा मान सिंह के भाई थे जो अकबर के दरबार में दीवान थे. भान सिंह कुशवाहा माधो सिंह के दादा थे इसीलिए इस किले का नाम भानगढ़ रखा गया. |
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| भानगढ़ का नक्शा |
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| भानगढ़ में मकान, बाज़ार और महल भी हैं परन्तु इनमें छतें नहीं हैं |
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| जौहरी बाज़ार |
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| जौहरी बाज़ार का एक भाग |
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| जौहरी बाज़ार की सुरक्षा चौकी |
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| जौहरी बाज़ार की दुकानों में छतें नहीं हैं |
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| किले का द्वार जहाँ से महल में जा सकते हैं |
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| नागर शैली में बना सुन्दर गोपीनाथ मंदिर। गाइड ने बताया यहाँ पांच मंदिर हैं पर किसी में भी मूर्ति नहीं हैं |
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| अपना अपना महल! |
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| कहाँ जाना है ? |
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| महल का रास्ता |
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| महल के गेट पर बनी ड्योढ़ी |
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| शायद नाचन या नर्तकी की हवेली है ये |
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| बरगद का पेड़ की नीचे खाली कोठरी |
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| बरगद के घने पेड़ों में से गुजरता रास्ता |
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| केशव राय मंदिर |
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| किले की दीवार |
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| किले के बीच में एक मकबरा |
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| पेड़ों के झुरमुट के पास छोटा ताल है जहाँ पहाड़ी से आता पानी जमा हो जाता है. यहाँ सुन्दर हरियाली और ठंडक है और एक मंदिर भी है |
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| पर्यटकों के पीछे महल है |
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| जौहरी बाज़ार का दूसरा सिरा |
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| मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं? |
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| ये तीन फोटो 'Rajasthan Gazeteer 1880 के कुछ पन्नों में से हैं. इसके अनुसार सम्वत 840 में भानगढ़ में अकाल पड़ा था और भानगढ़ खाली हो गया था. तब से खाली ही पड़ा है ( ये तारीख ठीक नहीं लगती है. विक्रमी सम्वत आज के अंग्रेजी कैलेंडर से 57 साल आगे चलता है. इस तरह से तो यह सम्वत 840 सन 743 बनता है जबकि किला 1573 के आसपास बना था ). |
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| राजस्थान गैज़ेटीयर से |
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| राजस्थान गैज़ेटीयर से |
थार की सड़कों पर - 3
पानी कम है इसलिए खेती कम है और इसलिए जनसँख्या भी कम है. सड़क पर मीलों तक कोई दिखाई नहीं पड़ता और गाँव भी बहुत दूर दूर हैं. राजस्थान के इस रेगिस्तानी भाग में 250 - 300 किमी से पहले कोई बड़ी आबादी नहीं मिलती.
थार मरुस्थल के मुख्य शहर हैं झुंझनु, नागौर, बीकानेर, जैसलमेर और जोधपुर. सड़कें ज्यादातर अच्छी हैं और उनकी चौड़ाई बढ़ाई जा रही है. मुख्य हाईवे से अंदर गाँव की ओर जाने वाले रास्ते उतने अच्छे नहीं हैं. अपनी गाड़ी से जाएं तो हवा, तेल, पानी जरूर चेक कर लें. कुछ खाने का सामान और पीने का पानी साथ रखें क्यूंकि ढाबे बहुत दूर दूर मिलेंगे और हो सकता पानी खारा मिले. खाली सड़कों पर स्पीड जल्द ही 100 के पार हो जाती है पर गाय, भेड़, बकरी, नीलगाय और जंगली ऊँटों का ध्यान रखना होगा. जोधपुर और जैसलमेर के आसपास हिरन और चिंकारा भी सड़क पार करते हुए नज़र आ जाते हैं.
हमने अपनी यात्रा नीचे दिए गए नक़्शे के मुताबिक 11 दिन में पूरी की. फोर्ड ईको डीज़ल गाड़ी इस्तेमाल की और कोई दिक्कत नहीं आई. सड़कों पर साइन बोर्ड काफी हैं और मोबाइल का GPS भी इस्तेमाल किया हालांकि कई जगह सिग्नल नहीं आते. पूछने पर स्थानीय लोग प्यार से रास्ता और किले वगैरा की जानकारी दे देते हैं. राजस्थान में 'अतिथि देवो भव:' लागू है!
यहाँ दी गई ज्यादातर फोटो चलती गाड़ी में से मोबाइल से ली गई हैं. इनमें कोई समय या विषय का क्रम नहीं है याने random हैं. जहां भी कोई चीज़ अच्छी लगी फोटो खींच ली. उम्मीद है पसंद आएंगी. इस ब्लॉग से पहले कुछ फोटो इन दो ब्लॉग में भी पोस्ट की थी आप उन पर क्लिक करके देख सकते हैं:
थार की सड़कों पर - 1
थार की सड़कों पर - 2
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| 1. मंडावा जिला बीकानेर की चित्रकारी वाली हवेली |
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| 2. बीकानेर पैलेस के बाहर दीवार पर चित्रकारी |
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| 3. मंडावा शहर की एक सवारी |
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| 4. जोधपुर के नज़दीक एक सतरंगी दुकान |
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| 5. पुराने शहर बीकानेर में एक मंदिर. दान दक्षिणा का इंतज़ार |
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| 6. सुनसान बियाबान रेगिस्तान में से गुज़रती एक सड़क जैसलमेर से लोंगेवाला की ओर जाती हुई |
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| 7. ड्राईवर असमंजस में - इधर जाऊं या उधर जाऊं, बड़ी मुश्किल में हूँ मैं किधर जाऊं? |
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| 8. जैसलमेर के खाभा फोर्ट से कुलधरा जाते हुए. कोई बताने वाला नहीं और मोबाइल में सिग्नल नहीं! |
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| 9. ओसियां मंदिर मार्ग पर महिलाएं |
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| 10. पुष्कर की एक सड़क पर - दुनियां में हूँ दुनिया का तलबगार नहीं हूँ, बाज़ार से निकला हूँ खरीदार नहीं हूँ! |
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| 11. यात्रा मार्ग लगभग 2000 किमी - दिल्ली > मंडावा > बीकानेर > जैसलमेर(तनोट - लोंगेवाला) > जोधपुर > पुष्कर > दिल्ली |
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👌👍
ReplyThanks.
Very useful
ReplyThanks
सराहना के लिए आभार
I can Say Hanumangarh or Kalibanga is the place where Harappa is still alive
ReplyYEAH..
I will anytime would like to visit Harappa our old culture
ReplySure..
😊
Nice
Replyधन्यवाद् आभार आपका
👍
Replyधन्यवाद् आभार आपका...
ReplyVery good bro carryonn air bhi dalo
ReplyThank you so much. Will try to give more post about Rajasthan.
very nice :)
Replyआपका बहुत-बहुत धन्यवाद
rajasthan JEN 2016 DEGREE KE PAPER KA QUESTION NO 1 BIJOLIYA KA SHILALEKH AAPKE YAHI SE AAYA THA
ReplyAB RAJ JEN 2020 K LIYE KOI SUJHAV HOTO DEVE _/\_
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ReplyThanks for sharing such beautiful information with us. I hope will you share more detailswhat is a back links
Replygood or knowledgeable ontent . write this type content regular . please visit caseearn.com .
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