SwapnilJirageTravelPost: Orchha - a dream destination

Allured by the charm of Orchha:

It was definitely love at first sight. The moment I set my eyes on the monuments of Orchha, I knew that I was going to love this place and my decision to spend two nights and two & half days at Orchha was proved absolutely right. Or may be in hindsight I have to say that it was too less. Orchha is an enchanting place where a person like me could easily spend a week and still not get bored !! The best way to explore Orchha is on foot and that is what I did – long early morning & late afternoon walks and enjoyed every moment of that. Solo travel has its own pleasures and in a quaint, little & quiet historical place like Orchha with its delightful palaces & temples situated on the banks of picturesque Betwa river, one could explore the place at one’s own pace. Orchha is a photographer’s dream destination specially for architecture photography and I clicked hundreds of pics. Today, frozen in time forever, the magnificent monuments allow us to imagine what life must have been in that glorious past.

World Heritage: Last week came the wonderful news that Orchha along with Gwalior has made it to the list of UNESCO World Heritage Cities. Even though Orchha fully deserves this tag but I received the news with a bit of apprehension bcoz it means that Orchha would see an influx of international & domestic tourists in the future, resulting in more development in the form of more construction that would eventually rob the place of its rustic charm !
A memorable trip: Even in the first week of March 2017 when I was at Orchha, the foreigners outnumbered the domestic tourists !! They find it convenient to combine Khajuraho with Orchha. The weather at that time was very pleasant that gave me an opportunity to enjoy the beauty of this charming place where the imposing, grand monuments tower upon you making you feel so tiny!! Orchha has a population of less than 10k and tourism is their mainstay. But it still boasts of a number of hotels & resorts. In fact, MP tourism runs two properties at Orchha including the high end Seesh Mahal Hotel within the palace complex with 8 luxurious rooms & suites and Betwa Retreat which has 30 rooms. There are a number of budget hotels and home stay facilities too for backpackers & budget travellers. Since I was a backpacker on this trip, I had booked a budget stay through Airbnb !! It turned out to be someone’s house where the owner had converted three rooms with attached bathrooms for letting out to tourists. The AC room & bathroom were neat & clean with basic amenities though the entry was through the dining area. The owner and his wife were very hospitable and they provided morning tea, biscuits & toast. The other two rooms were occupied by young travellers from France. I befriended them and bumped into them several times during the next two days while exploring the various monuments!! They were on a month long trip to India. The room charge was Rs 1200/- per night !!

Brief history of Bundelas & Orchha

The Bundelas, after whom the Central Indian region is named, trace their origin to a Rajput prince who offered himself as sacrifice to the Mountain Goddess Vrindavasani, who in turn, stopped him and named him Bundela (one who offers drops of blood). The capital of Bundelas was Garhkundar but when the Tughlaq Sultans of Delhi overran their capital they were on look out for a new location for their capital. Bundela King Rudra Pratap Singh during one of his hunting expeditions came to the sight of present day Orchha on the banks of river Betwa and fell in love with its scenic beauty and decided to make this place as his capital. Since it was a hidden & secluded place he called it ‘Orchha’ which in the local dialect means ‘hidden place’. Today Orchha is a ‘hidden treasure’. He initiated the construction of the lavish palaces in the first quarter of the 16th century which were completed by his successors Bharti Chandra and Madhukar Shah (who ruled for 38 years). They fought with and defeated the Mughal armies several times. They were valiant fighters, great builders and patronage of art, music & dance.

Bir Singh Deo: The most well known Bundela rulers have been Bir Singh Deo in the 17th century & Chatrasaal in the 18th century whose reigns were known as the golden periods of Bundela empire. Bir Singh Deo befriended Salim. In 1602 he helped Salim during his rebellion against Akbar by defeating the army under the command of Abul Fazl, Akbar’s chronicler and military commander and also one of the nav ratnas and presented his head to Salim (the name was changed to Jahangir after his coronation) as a token of his allegiance. Jahangir remained obliged for this. Bir Singh Deo gave a royal welcome to Jahangir by accommodating him in a newly built magnificent palace and dedicated it to him by naming it Jahangir Mahal. Jahangir spent a night at the palace and was much impressed by the hospitality and grandeur of the palace which is a masterpiece of Bundela architecture (a beautiful amalgation of Indo Islamic architectures). There are some historians who are of the opinion that Jahangir never made it to Orchha. The friendship with Jahangir did help the Bundela kings get wealthier and Bir Singh Deo used it for building several monuments including the Jhansi Fort. He became one of the most powerful chieftains of the land.

The Bundelas ruled for more than 200 years with Orchha as their capital until 1783 when they decided to move their capital to Tikamgarh. Orchha was deserted and for more than a century the monuments remained forgotten and hidden in thick cover of woods of dhak (flame-of-forest trees). It was accidentally discovered by a Britisher and later Sir Edwin Lutyens inspired by the designs of Orchha’s palaces, incorporated some of the elements of these edifices in the Indo-Saracenic design style of the buildings of New Delhi.

**Picturesque Betwa river – lifeline of Orchha**

First evening at Orchha: I spent the first evening on the banks of the picturesque Betwa river. I crossed a narrow bridge to the other side and sat on a rock watching the river make its way through the rocks, few young boys were swimming in the swirling waters. As the sun was setting down the silhouette of the chattris (cenotaphs) of the kings on the other bank presented a beautiful sight.

Raja Mahal (Palace)

My first destination in the morning was Raja Mahal. I engaged an authorised MP Tourism guide who charged Rs 500/- for two hours. He was well read and made the narration quite interesting.

The construction of Raja Mahal or the Royal Palace of the kings at Orchha was started by Raja Rudra Pratap Singh in the 1531 and was finished in 1539 during the reign of Bharti Chandra. Madhukar Shah who followed him made many additions and alterations to the palace. This majestic palace is distinguishable from outside the fort walls by its cupola-lined parapets. It is designed on a square plan and has two wings with five storeys on three sides and four storeys on one side. The darbar-i-aam & darbar-i-khas are quite imposing. The bedrooms of the King & Queen in the Rajmahal have beautiful fresco work and paintings done on the walls & ceilings in the Bundeli style. It was so fascinating to watch them. It is one of the distinctive features of this palace. Do enjoy the pics of these vivid frescoes with religious themes depicting stories from the lives of Ram & Krishna and incarnations of Vishnu.

Jahangir Mahal

The five-storyed Jahangir Mahal (Palace) with myriad windows, beautiful chhatris, cupolas & domes and delicate Jallis was built to welcome Mughal Emperor Jahangir to Orchha. Some are of the opinion that since Jahangir enjoyed his one night stay in this palace, Bir Singh Deo named the newly built palace as Jahangir Palace. The Jahangir Mahal is considered to be a singularly beautiful specimen of Mughal architecture though it also displays many Rajput elements. It is the most spectacular Bundela structure. The fortress like palace faces east and at sunrise the palace looks glorious bathed in the soft sunshine. Next morning I was again at the site at 6 am to enjoy the scene all in wilderness in absolute solitude. The facade of the palace is encrusted with turquoise tiles and two stone elephants flank the stairway with bells in their trunk to symbolize the announcement at the arrival of the Emperor. The entrance gate is imposing. A fountain once spouted in the middle of the palace courtyard and beautiful reflections of the candle-lights created the dreamy setting for the evening entertainment programmes of dance & music. The interiors of the palace are as impressive as the exteriors. The beautifully painted walls in some of the rooms represent the finest flowering of the Bundela School of Painting. The whole palace is enclosed in fortified walls with bastions. The Seesh Mahal (Palace of Mirrors) a part of the fort complex was built during the early 18th century and has now been converted into a high end hotel run my MP Tourism. I spent almost two hours in the Palace.

LAXMI NARAYAN TEMPLE

Laxmi Narayan Mandir in Orchha was built on an hillock in a rectangular plan in the year 1622 by Bir Singh Deo. It was renovated in 1793 by Prithvi Singh. The brick structure has an unique fortress like architecture though the spires give it the shape of a temple. It is located on the eastern side at the periphery of the town, a little away from the other monuments, standing aloof and magnificent. There are beautiful murals on the hemispherical ceiling & walls that depict scenes from Ramayan and other epics. Some murals also depict the daily life of the royals and British soldiers! Some also tell the story of the life and times of Rani Laxmibai of Jhansi. From the top of the temple one gets a panoramic view of Orchha town. Unfortunately the temple seems to have fallen on bad days in the absence of proper upkeep.

CHATURBHUJ MANDIR

Chaturbhuj Mandir, the tallest structure of Orchha has an unique style of its own and it is easily the most imposing building of Orchha. It’s tall spires are visible from far & wide. From a distance it gives the feel of a castle in Europe while inside it, the dizzyingly high ceiling imparts a cathedral-like feel. It’s architecture is in sharp contrast to the domed kiosks of the airy Jahangir Mahal ensconced in the fort. It has one of the tallest Vimana among Hindu temples standing at 344 feet.
It was built to be a Ram temple facing east towards the Raja Mahal and the idol was to be so placed that the queen Ganesh Kunwari who was a staunch devotee of Ram could have unhindered darshan of the Lord from the window of the Raja Mahal. But destiny had something else in store. When the temple got ready the idol of Ram could not be installed here. There is an interesting story behind it that I have narrated in my description of Ram Raja temple. Much later an idol of Vishnu as Chaturbhuj was installed here and the temple came to be known as Chaturbhuj Mandir. I have tried to capture the picture of this temple from various angles.

RAM RAJA TEMPLE

It might come as a surprise to you to know that one of the largest temples dedicated to Lord Ram known as Ram Raja temple is located in Orchha. It is built on a square base and has an almost entirely plain exterior, relieved by projecting windows and a line of delicate domes along the summit. This actually was a palace that has been converted into a temple.
During my visit to this temple I was witness to some unusual ceremonies at the temple not seen in any other temple in India. The temple has an interesting history and has an intriguing charming legend associated with it. I picked this up from Wikipedia even though this was also narrated to me by the guide in Orchha. The story is bit long but you would find it interesting!!!

In India this is the only temple where Lord Ram is worshiped as a king rather than a God and that too in a palace. A Guard of Honour is held everyday, uniformed policemen have been designated as his personal bodyguards at the temple, much in the manner of a king. The food and other amenities provided to the deity at the temple are worthy of a royal. Out of respect for his royal incarnation, the deity is allowed three extra hours of sleep in the morning unlike other temple deities !! Armed salutation is provided to Lord every day. There are two cannons at the entrance to the temple !! Since photography is not allowed inside the premises, I could not capture the grandeur of the temple !!
The speciality of this temple is that Lord Ram has a sword in his right hand and a shield in the other. Shri Ram is sitting in Padmasan, with the left leg crossed over the right thigh.

The legend of Ram Raja Temple (source: Wikipedia) and local guide & priest: The King of Orchha Madhukar Shah (1554 to 1592) was a devotee of Banke Bhihari (Lord Krishna) of Brindavan while his wife Queen Ganesh Kunwari was a devotee of Lord Ram. One day the King and the Queen went to Lord Krishna’s temple but the temple had closed by that time. The queen urged the king to go back but the king wanted to stay. So both the king and queen decided to stay back. They joined a group of devotees who were singing and dancing in praise of Lord Krishna outside the temple. The king and queen also joined in the prayers and started to sing and dance. It is believed that Lord Krishna and Radha personified and danced with them and golden flowers were showered from the heavens at that moment.
After that blissful incident the king asked the queen to accompany him to Braj-Mathura the land of Lord Krishna, but the queen wanted to go to Ayodhya. Despite many requests from the King, the queen stayed adamant at which the king got annoyed and in anger told her that unlike Krishna her Ram had never given darshan and if she was such a strong devotee of Ram then she could go to Ayodhya but return only if Ram was willing to come with her to Orchha. The queen took a vow that she would go to Ayodhya and return with the child form of Ram or else she would drown herself in Ayodhya’s Sarayu river. The queen left the palace and started the long journey to Ayodhya on foot to bring Lord Ram with her to Orchha. She was so confident of getting Ram with her that before leaving she had ordered the ministers to start building a temple to install the idol of Ram when she returns.
On reaching Ayodhya, the Queen started praying to Lord Ram on the banks of Sarayu river. She ate only fruits, then she gave up fruits and ate only leaves, and eventually she gave up all food. The Queen fasted and prayed for about a month but Lord Ram did not appear, so eventually in despair, she jumped into the river at midnight. Just then something magical happened and Lord Ram appeared in child form in the Queen’s lap.
Lord Ram told the queen that he was happy with her prayers and she could ask for a boon, at which the queen asked Ram to come with her in child form to Orchha. Ram agreed to go but he put forth three conditions: “I will travel only in Pukh Nakshatra. When Pukh Nakshatra will end I will stop and resume only when Pukh Nakshatra sets in again. In this manner I will travel from Ayodhya to Orchha on your lap and you would walk on foot along with a group of sages. Secondly, once I reach Orchha, I will be the King of Orchha and not your husband. Thirdly, the first place where you will put me down in Orchha will be my final place of stay.” The Queen agreed and started her journey to Orchha with baby Ram in her lap. Since the queen travelled only in Pukh Nakshtra it took 8 months and 27 days for the queen to reach Orchha from Ayodhya on foot (between 1574 and 1575).
King Madhukar Shah meanwhile had a dream where Lord Banke Bihari scolded him on discriminating between Lord Ram and himself. Lord Banke Bihari reminded the King that Lord Ram and he were one and the same and there was no difference between them. King was very apologetic when he woke up and when he found out that the queen was returning from Ayodhya with Lord Ram, the King went some distance from Orchha to welcome the queen with horses, elephants, servants, food, etc. and apologized to the queen. The queen did not accept king’s apology and refused the comforts offered to her by the King. The Queen claimed that since Ram Lalla was with her she now possessed everything one could ever ask for. On returning to Orchha, the queen went back to her palace with baby Ram and without a thought placed him in the kitchen and retired to her room for the night so as to take Lord Ram to the newly built Temple the next day. But according to Lord Ram’s conditions he took the first place where he was seated, hence Lord Ram transformed into an idol and got transfixed in the queen’s palace itself. So the queen’s palace (Ranivaas or Rani Mahal) became Ram Raja temple and the idol was never installed in the new temple (later called as Chaturbhuj temple) which was right next to the palace. Additionally, as promised by the queen, Lord Ram is the King (Raja) of Orchha and even today administrative orders in Orchha are passed under the name of Ram Raja !!!

Chattris (cenotaphs) of Bundela Kings

The most stunning feature of Orchha is the string of 14 elaborate & magnificent Chattris (cenotaphs) of the Bundela Kings and some family members built on the banks of Betwa river at Kanchana ghat. I spent about 45 mins exploring them around sunset.

Other legends of Orchha

Rai Praveen was an accomplished poetess and musician. She was beautiful too and Raja Indramani (king from 1672 to 1675) fell in love with her. A separate, small but beautiful palace was built for her. It is landscaped with chaarbaghs (typical Mughal style of garden).

There is a memorial like shrine built in memory of the local hero Prince Dhiman Hardaul, son of Maharaja Bir Singh Deo, who, local legend tells us was such a sensitive person that he took his own life to prove his innocence when wrongly accused by his brother of having an affair with his sister-in-law. In reality he was so attached to his sister-in-law (bhabhi) that he treated her like his mother. His poignant story is part of the local folklore.

There is a small palace called Sundar Mahal in ruins today that belonged to Dhurjaban, son of Jhujhar, who embraced Islam after he married a muslim girl at Delhi. He spent the latter part of his life in prayer and meditation and was revered by muslims as a saint.

Heritage walk: There are several other monuments strewn all around Orchha. Heritage Walks are organized by Tourism Department on weekends. Since my stay was on week days it was not possible to join that. I could get hold of the map of the heritage trail and with its help undertook the heritage walk of two hours early in the morning on my own. It was a wonderful experience that took me to several kothis, havelis, topkhana, camel stable, darwazas (gates) etc. Near Chaturbhuj temple and Ram Raja temple there are shops that sell artifacts & handicrafts. I bought a couple of old coins of that period from one of the shops.

Sound and Light Show
I attended the interesting sound & light show on one of the evenings in the near the Seesh Mahal in the Jahangir Mahal Complex that highlighted the history of Bundelas & Orchha and the various legends and folklore come alive in a stunning spectacle. Do carry a mosquito repellent cream or spray when attending this show.

Adventure seekers can take heart as there is something for them too in Orchha – they could enjoy rafting on Betwa river and for hikers & cycling enthusiasts there is a Nature Reserve just few kms from Orchha.

Orchha is just 16 kms from Jhansi which is an important railway junction. The nearest airports are Gwalior (115 kms) and Khajuraho (165 kms). Next week we travel to another interesting Bundelkhand town Datia which is 45 kms from Orchha. While Orchha has come on the tourist map, Datia is still unexplored and not visited by many.

Orchha cast such a magical spell on me that I am yet to come out it …. the beautiful memories linger on …..and I am tempted to visit again probably as a guide for someone !!

Reference: (1) Madhya Pradesh, the heart of India – a travel guide by Good Earth Publication (2) 100 Wonders of India – Rolli Books

I have relived every moment of my wonderful trip while writing this travelogue. I hope my travelogue has been able to increase your curiosity & desire to visit Orchha at the earliest. Please do make a plan for next year when things get better on the Covid front. Till then take care and keep dreaming of visiting this World Heritage City where the rich legacy of the Bundela kings remains alive in the form of majestic monuments that still retain their grandeur after more than 400 years !!

Do comment below if you have liked my travelogue and please let your friends also know about this great heritage of our incredible nation.

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ओरछा के राम राजा सरकार

ट्रेन एक घंटा विलंब से झांसी पहुंची। मुकेश जी रास्ते में थे, तब तक हमने स्टेशन के बाहर लगी त्रिमूतियों (राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, वृंदावन लाल वर्मा) के साथ एक सेल्फ़ी ली। तब तक मुकेश जी पहुंच गए। ओरछा में रेस्ट हाऊस बुक था, परन्तु इसका एसी खराब था। एसी का पंखा हवा फ़ेंकता था पर ठंडा नहीं कर रहा था। इस भीषण गर्मी से निजात पाने के लिए हमने खाट बाहर ही डाल ली। हल्की सी बरसात से मौसम सुहाना हो गया था। एक भरपूर नींद ली।

झांसी रेल्वे स्टेशन पर मैथली शरण गुप्त, वृंदावन लाल वर्मा एवं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की प्रतिमाएँ

आज 26 मई 2015 को ओरछा की सुबह बदलियाना थी, उठकर स्नानादि से निवृत होने के बाद टहलने लगा तो डाक बंगले के इर्द गिर्द चिडियों ने आकर्षित किया। कैमरा निकाल कर उनके पीछे फ़ोटो के लिए चल पड़ा। कुछ देर चिड़ियों की फ़ोटोग्राफ़ी तब तक पटवारी महोदय भी पहुंच गए। तहसीलदार साहब ने पटवारी की ड्यूटी लगाई थी, हमारे राम राजा सरकारे के दर्शनों के लिए। तब तक मुकेश जी भी पहुंच गए। हम राम राजा दरबार पहुंचे तो धूप निकल आई थी और आरती चल रही थी। आरती के बाद हमने दर्शन किए तथा स्थल का एक चक्कर लगाया। यहाँ मंदिर में कुछ प्राचीन प्रतिमाएँ स्थापित हैं, जो अन्य किसी स्थान से लाई गई हैं। अब वे विस्मृत हो गई, राम राजा दरबार में फ़ोटो खींचने की मनाही है।

ओरछा डाक बंगले की सुबह मुकेश पान्डेय जी के साथ

राम राजा की कहानी भी रोचक है। कहा जाता है कि संवत 1600 में तत्कालीन बुंदेला शासक महाराजा मधुकर शाह की पत्नी महारानी कुअंरि गणेश राजा राम को अयोध्या से ओरछा लाई थीं। एक दिन ओरछा नरेश मधुकरशाह ने अपनी पत्नी गणेशकुंवरि से कृष्ण उपासना के इरादे से वृंदावन चलने को कहा। लेकिन रानी तो राम की भक्त थीं। उन्होंने वृंदावन जाने से मना कर दिया। गुस्से में आकर राजा ने उनसे यह कहा कि तुम इतनी राम भक्त हो तो जाकर अपने राम को ओरछा ले आओ। रानी ने अयोध्या पहुंचकर सरयू नदी के किनारे लक्ष्मण किले के पास अपनी कुटी बनाकर साधना आरंभ की।

ओरछा नगर का प्रवेश द्वार

इन्हीं दिनों संत शिरोमणि तुलसीदास भी अयोध्या में साधना रत थे। संत से आशीर्वाद पाकर रानी की आराधना और दृढ़ होती गई। लेकिन रानी को कई महीनों तक राजा राम के दर्शन नहीं हुए। वह निराश होकर अपने प्राण त्यागने सरयू की मझधार में कूद पड़ी। यहीं जल की अतल गहराइयों में उन्हें राजा राम के दर्शन हुए। रानी ने उनसे ओरछा चलने का आग्रह किया। उस समय मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम ने शर्त रखी थी कि वे ओरछा तभी जाएंगे, जब इलाके में उन्हीं की सत्ता रहे और राजशाही पूरी तरह से खत्म हो जाए। तब महाराजा शाह ने ओरछा में ‘रामराज' की स्थापना की थी, जो आज भी कायम है।

राम राजा दरबार में मुकेश पान्डेय चंदन, ललित शर्मा एवं पटवारी जी

कहते हैं कि राजा ने चतुर्भुज मंदिर बनवाया, इसमें भगवान राम की स्थापना होनी थी। परन्तु स्थापना के वक्त प्रतिमा अपने स्थान से हिली नहीं। इसे चमत्कार मान कर महल के उस हिस्से को मंदिर का रुप दे दिया गया और यह राम राजा मंदिर कहलाने लगा। भगवान राम को यहाँ का राजा माना जाता है, मूर्ति का चेहरा मंदिर की ओर न होकर महल की ओर है। रानी के दिए वचनों के कारण यहाँ राम राजा की सत्ता स्थापित हुई जो आज पर्यंत चल रही है। मान्यता है कि यहां राजा राम हर रोज अयोध्या से अदृश्य रूप में आते हैं।

शीश महल रेस्टोरेंट पर्यटन विभाग

यहाँ राम राजा को सूर्योदय के पूर्व एवं सूर्यास्त के बाद सलामी दी जाती है, इस सलामी के लिए मध्यप्रदेश पुलिस के जवान तैनात हैं। क्योंकि देश में राजा राम चंद्र का यह एक ऐसा मंदिर है जहां राम की पूजा भगवान के तौर पर नहीं बल्कि राजा के रूप में की जाती है। चुंकि यहां के राजा राम हैं इसलिए मंदिर खुलने और बंद होने का समय भी तय है। सुबह में मंदिर आठ बजे से साढ़े दस बजे तक आम लोगों के दर्शन के लिए खुलता है। इसके बाद शाम को मंदिर आठ बजे दुबारा खुलता है। रात को साढ़े दस बजे राजा शयन के लिए चले जाते हैं। मंदिर में प्रातःकालीन और सांयकालीन आरती होती है जिसे आप देख सकते हैं। देश में अयोध्या के कनक मंदिर के बाद ये राम का दूसरा भव्य मंदिर है।

रेस्टोरेंट का डायनिंग हॉल

राम राजा के दर्शनोपरांत हम शीश महल की ओर पहुंचे, यह मध्यप्रदेश पर्यटन के अधीन है। यहाँ रेस्टोरेंट के साथ ठहने के लिए किंग एवं क्वीन सुईट भी हैं। हमने यहाँ पराठे एवं दही का नाश्ता किया। इसके बाद किंग एवं क्विन सुईट का नजारा देखा। इन दोनों सुईट के बीच एक आँगन हैं। साज सज्जा भी महल के इंटिरियर से मिलती जुलती है। परन्तु सुइट के हालात देख कर तो लगता नहीं कि कोई हजारों रुपया खर्च यहाँ रात गुजारने आता होगा। सरकारी काम सरकारी जैसा ही होता है। काम न धाम पर महीनें तनखा पक्की है तो कौन ध्यान देता है, रख रखाव पर। यहाँ से हम जहाँगीर महल देखने के लिए पहुचें।

ओरछा का जहाँगीर महल

आरम्भ से पढ़ें

जहाँगीर महल का निर्माण बुंदेला राजाओं एवं मुगलों की दोस्ती का प्रतीक माना जाता है। कहा जाता है कि बादशाह अकबर ने अबुल फज़ल को शहजादे सलीम (जहांगीर) को काबू करने के लिए भेजा था, लेकिन सलीम ने बीर सिंह की मदद से उसका कत्ल करवा दिया। इससे खुश होकर सलीम ने ओरछा की कमान बीर सिंह को सौंप दी थी।

जहाँगीर महल का प्रवेश द्वार हाथी दरवाजा

जब जहाँगीर गद्दी पर बैठा तो उसके ओरछा आगमन को लेकर इस महल का निर्माण कराया गया। यह महल मुगल एवं हिन्दु शैली के मिश्रित वास्तु की पहचान है। परन्तु जहाँगीर के आगमन को लेकर इस महल का निर्माण संदेह के दायरे में हैं। क्योंकि इसके निर्माण में कई बरस लग गए होंगे। शायद यह महल पूर्व से तैयार होगा और यहाँ जहाँगीर को ठहराने के बाद इसका नामकरण जहाँगीह महल हो गया होगा।

जहांगीर महल का पंच कुंडीय आँगन

वैसे, ये महल बुंदेलाओं की वास्तुशिल्प के प्रमाण हैं। खुले गलियारे, पत्थरों वाली जाली का काम, जानवरों की मूर्तियां, बेलबूटे जैसी तमाम बुंदेला वास्तुशिल्प की विशेषताएं यहां साफ देखी जा सकती हैं। हमने कुछ फ़ोटो गलियारे से भी लिए। महल के निर्माण में चूना सूर्खी का प्रयोग हुआ है।

जहांगीर महल की भित्तियों में चित्रांकन

जहाँगीर महल ओरछा के कक्षों में जड़ी हुई पाषाण की चौखेंटों (प्रस्तर द्वारशाखाओं) का अलंकरण खूबसूरत है। सिरदल में अर्ध पद्म के साथ पक्षियों का अंकन किया गया है। चौखट के किवाड़ों ;में आयताकार अलंकरण त्रिआयामी दिखाई देता है। तत्कालीन शिल्पकारों की मेहनत एवं कुशलता उनके कार्य में परिलक्षित होती है।

जहाँगीर महल से राम राजा दरबार का दृश्य

चूना मिलाने का यंत्र यहां देखा जा सकता है तथा इसका उपयोग वर्तमान में भी संरक्षण कार्य के लिए प्रतीत होता है। बेतवा (वेत्रवती) नदी के तट पर बसे हुए ओरछा की सुरक्षा पंक्ति त्रिस्तरीय है, इसके अतिरिक्त बेतवा नदी भी एक बड़ी प्राकृतिक सुरक्षा प्राचीर का कार्य करती है।

जहाँगीर महल का भीतरी दृश्य

विडम्बना है कि बेतवा नदी की गोद में बुंदेला राजाओं ने जन्म लिया और उसी की गोद में चिर निदा में लीन हो गए। जहाँगीर महल में 136 कक्ष हैं, मध्य में बड़ा आंगन है, जिसमें पंच भूतों के प्रतीक पाँच कुंड बने हुए हैं, इसके साथ ही महल के द्वार पर दो प्रस्तर हस्ति बने हुए हैं, एक की सूंड़ में जंजीर है और दूसरे की सूंड़ में फ़ूल।

जहांगीर महल का गज शिल्प

इसके लिए कहा जाता है कि बुंदेलों से दोस्ती करोगे तो फ़ूलों जैसे रहोगे और दुश्मनी करोगे तो कैद मिलेगी। महल के समक्ष ऊंट खाना बना हुआ है। इसके समीप ही हौद जैसी संरचना बनी हुई है, मुझे तो लगता है यह लोहा गलाने की भट्टी होगी, जिसमें राजकीय हथियार बनाने के लिए लोहा गलाया जाता रहा होगा।

राज महल होटल का भीतरी दृश्य

जहांगीर महल भ्रमण के बाद हम भोजन करने के लिए राजमहल होटल आ गए। यह एक सितारा होटल रिसोर्ट है तथा इसका डायनिंग हॉल भी बहुत बड़ा है। गरमी के समय ठंडा दही भोजन के लिए उपयुक्त रहता है। वैसे भी मुझे सितारा होटलों का भोजन जमता नहीं है, क्योंकि सब्जियों में अत्यधिक ग्रेवी रहती है। सब्जियां तो घर की ही पसंद आती हैं। जारी है........आगे पढ़ें.....

क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद की गुप्तवास स्थली

आरम्भ से पढ़ें
भोजन के उपरांत मुकेश पाण्डेय जी मुझे उस स्थान पर ले गए जहाँ सातार नदी के किनारे काकोरी कांड के बाद छद्म नाम एवं वेशभूषा में चंद्रशेखर आजाद ने अपना अधिकतम समय गुप्तवास में काटा था। यहाँ काकोरी कांड 1925 के बाद क्रांतिकारी दल को पुन: गठित करने के उद्देश्य से चंद्रशेखर आजाद साधु वेश में गुप्त रुप से रहे थे। सातार नदी तो अब सूख चुकी है, परन्तु चंद्रशेखर आजाद की यादों की नदी अभी तक जन मानस में प्रवाहित है। द्वार पर चंद्रशेखर आजाद स्मृति मंदिर लिखा हुआ है। मध्य प्रदेश सरकार ने यहाँ उनकी आदमकद प्रतिमा स्थापित कर दी है।

स्मारक का प्रवेश द्वार

यहाँ चंद्रशेखर आजाद कुटिया में रहा करते थे। उनका मिट्टी का बिस्तर एवं उसका सिरहाना ज्यों का त्यों संरक्षित है। परन्तु कुटिया की हालत खराब है, कभी भी गिर सकती है। इस कुटिया से पचीस कदम की दूरी पर उन्होने एक गुफ़ा भी बना रखी थी, जिसमें उनको आपातकाल में छिपने की सुविधा हो सके। काकारी कांड के बाद फ़रारी की हालात में आजाद का केन्द्र झांसी था। यहां उनके क्रांतिकारी साथी और संरक्षक मास्टर रुद्रनारायण सिंह, भगवानदास माहौर और सदाशिवराव मलकापुरकर थे। मास्टर साहब तो आजाद के बड़े भाई जैसे थे।

चंद्रशेखर आजाद की आदमकद प्रतिमा

सातार नदी के किनारे आजाद आधा कंबल कमर से बांधे और आधा कंधों पर डाले सातार तटवासी बाबा बने रहे। लेकिन जल्दी ही वे धोती-कुर्ता से लैस होकर दल की एक साइकिल पर ढिमरपुरा आने-जाने लगे। काकोरी मामले से जुड़े क्रांतिकारियों में आजाद ही अकेले थे, जो फरारी की हालत में सक्रिय रह कर भी ब्रिटिश पुलिस के हाथ नहीं आए। नेतृत्व की स्वाभाविक जिम्मेदारी उनके ऊपर आ गई थी। क्रांतिकारी साथियों ने आजाद से मांग की कि वे झांसी छोड़ कर लाहौर, दिल्ली, आगरा, कानपुर, बनारस आदि शहरों में बारी-बारी से रहें। लेकिन आजाद ने अपना मुख्यालय झांसी ही बनाए रखा।

अज्ञातवास के दौरान शरण स्थली

एक बार आजाद सातार तट से झांसी लौट रहे थे कि उनका सामना दो पुलिस वालों से हो गया। वे पूछने लगे- ‘क्या तू आजाद है?’ बिना चौंके आजाद ने कहा- ‘हां, आजाद तो हैं! सो तो हम लोग होते ही हैं। हमें क्या बंधन है बाबा!’ सिपाहियों ने थाने चलने कहा तो वे दृढ़ता से बोले- ‘तुम्हारे थाने के दारोगा से हनुमानजी बड़े हैं। मैं तो हनुमानजी का हुक्म मानूंगा।’ पुलिस वाले भी उनकी सूरत देख कर समझ गए कि हनुमान भक्त उनसे तगड़ा है, सो उससे उलझना ठीक नहीं।

कुटिया में ब्रह्मचारी आजाद का मृतिका विस्तर

यहाँ पर आजाद ब्रह्मचारी के रुप में रहते थे, उन्होंने अपने हाथ छोटा सा कुंआ खोदा और बजरंग बली की स्थापना भी की। यहां उनका नाम हरिश्चंद्र ब्रह्मचारी था। वे कमर में मूंज की लंगोटी बांधते एवं हाथ में रामायण का गुटका लेकर चलते थे।

बजरंग बली का मंदिर

आजाद के व्यवहार एवं चाल चलन को देखते हुए ढिमरापुर के ठाकुर मलखान सिंह ने स्कूल के लिए अपनी चौपाल में जगह दे दी। उनका दिन भर विद्याथियों के बीच चौपाल में कटता था। आपसी प्रेम एवं विश्वास ऐसा स्थापित हुआ कि ठाकुर लोग उन्हें अपना पाँचवा भाई मानते थे।

चंद्रशेखर आजाद द्वारा खोदा गया कुंआ

आजाद ने यहां रहकर संगठन के सूत्र पुन: जोड़े। मास्टर रुद्रनारायण सिंह उनके सहायक बने।। कई बार खतरों के समय मास्टर साहब के घर में वे सुरक्षित बने रहे। आजाद सातार तट पर रहे तो वहीं से उन्होंने क्रांतिकारी दल के बिखरे सूत्रों को जोड़ लिया था। काकोरी के मुकदमे की सूचनाएं और अखबारों की कतरनें आदि उनके साथी उन्हें दे जाते थे।

सुरंग नुमा गुफ़ा: गुप्त आवास स्थल

यहां रहते हुए आजाद का संपर्क झांसी के जिन लोगों से बना हुआ था, उनमें सदाशिवजी के अलावा विश्वनाथ वैशम्पायन, बालकृष्ण गिधौशेवाले, सोमनाथ और कालिकाप्रसाद अग्रवाल थे। आजाद के गुप्त निवास के बारे में इन्हीं को मालूम था। आजाद ने कुछ खतरों को भांप कर सातार और ढिमरपुरा छोड़ दिया। पर आज भी सातार नदी के किनारे आजाद का स्थान उनकी याद दिलाता है।

ओरछा का चित्रित लक्ष्मी नारायण मंदिर

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ओरछा भ्रमण करते हुए हम लक्ष्मीनारायण मंदिर की ओर जा रहे थे तभी रास्ते में केशव भवन दिखाई दिया, तुरंत ही दिमाग ने रसिक कवि केशव दास की फ़ाईल खोल दी। ये वही केशव दास है जिन्हें कुंए पनिहारिनों ने बाबा कह दिया था उन्होंने एक दोहा रचा -केशव केसनि असि करी, बैरिहु जस न कराहिं। चंद्रवदन मृगलोचनी बाबा कहि कहि जाहिं।। केशव दास मुख्यत: शृंगार एवं वीर रस के कवि थे। उनका केशवदास का जन्म 1546 ईस्वी में ओरछा में हुआ था। वे सनाढय ब्राह्मण थे। उनके पिता का नाम पं काशीनाथ था। ओरछा के राजदरबार में उनके परिवार का बड़ा मान था।

कवि केशव दास का घर

केशवदास स्वयं ओरछा नरेश महाराज रामसिंह के भाई इंद्रजीत सिंह के दरबारी कवि, मंत्री और गुरु थे। इंद्रजीत सिंह की ओर से इन्हें इक्कीस गांव मिले हुए थे। केशवदास संस्कृत के उद्भट विद्वान थे। उनके कुल में भी संस्कृत का ही प्रचार था। नौकर-चाकर भी संस्कृत बोलते थे। संवत 1608 के लगभग जहांगीर ने ओरछा का राज्य वीर सिंह देव को दे दिया। केशव कुछ समय तक वीर सिंह के दरबार में रहे, फिर गंगातट पर चले गए और वहीं रहने लगे। 1618 ईस्वी में उनका देहावसान हुआ।

लक्ष्मीनारायण मंदिर

जब हम लक्ष्मीनारायण मंदिर पहुंचे तो यहाँ सिर्फ़ एक चौकीदार के अलावा कोई नहीं था। इस मंदिर का शिल्प अद्भुत है, सामने से त्रिकोणात्मक दिखाई देता है, पर है चौकोर। यह ओरछा की एक भव्य इमारत है, इसका निर्माण ओरछा के बुंदेल राजा बीरसिंह कराया था। यह महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्मारक है, इसका निर्माणं 1622 ई. में हुआ था। इस मंदिर का वास्तु शिल्प इस तरह का है कि यह उड़ान भरते हुए गरुड़ सा दिखाई देता है, मुख्य द्वार गरुड़ मुख है, यह मंदिर ओरछा गांव के पश्चिम में एक पहाड़ी पर बना है।

चित्रित गलियारा

इस मंदिर में दोनो हिन्दू एवं इस्लामिक वास्तु कला का प्रयोग हुआ है, मेहराबदार छतें एवं गर्भ गृह का गुंबद गोल है। इस मंदिर में सत्रहवीं और उन्नीसवीं शताब्दी के भित्ती चित्र बने हुए हैं। भित्ती एवं छतों पर बने चित्रों के चटकीले प्राकृतिक रंग इतने जीवंत लगते हैं जसे वह हाल ही में बने हों। भित्ति चित्रों में राजमहल, अंग्रेजों के साथ झांसी की लड़ाई, रामायण के प्रसंग, कृष्ण लीला, आखेट इत्यादि को प्रमुख स्थान दिया गया है। इस तरह यह मंदिर तत्कालीन वास्तु शिल्प एवं चित्र कला का उत्कृष्ट उदाहरण है।

अंग्रेज सैनिकों का चित्रण

मंदिर के गर्भगृह का शिखर पर शत कमल दल निर्मित है। जैसे कमल की पंखुड़ियाँ अभी ही खिली हों। इस मीनार रुपी गर्भगृह की भित्तियों पर गवाक्ष एवं झरोखे बने हुए हैं। भवन की प्रथम मंजिल पर यह चार मंजिलों का है। जो मंदिर को भव्यता प्रदान करता है। गर्भगृह में प्राचीन प्रतिमा नहीं है, उसके स्थान पर छोटी सी अन्य कोई प्रतिमा रखी हुई है। इस मंदिर में पूजा नहीं होती। गर्भ गृह के मुख्य द्वार के समीप लकड़ी का एक झूला रखा हुआ है। बीरसिंह के उत्तराधिकारी पृथ्वी सिंह ने सन् 1793 में इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था।

शतकमल दल शिखर

लक्ष्मीनारायण मंदिर एक टीले पर बना हुआ है, इसका शिल्प देखकर ही लगता है इसकी भव्यता का पता चलता है। छद्म गवाक्षों एवं गवाक्षों में की गई फ़ुलकारी अद्भुत है। यह इमारत भी इस्लामिक एवं हिन्दु वास्तुकला का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। मंदिर के सारे गलियारों की भित्तियों एवं छतों पर की गई पौराणिक आख्यानों की चित्रकारी निर्माण करता की सनातन धर्म में गहन आस्था प्रदर्शित करती है। इन चित्रों में अंग्रेजों की सेना के साथ युद्ध को प्रदर्शित किया गया है। इससे प्रतीत होता है कि अंग्रेजों के भारत आगमन के पश्चात मंदिर में चित्रकारी की गई है।

गर्भ गृह

लक्ष्मीनारायण मंदिर का अवलोकन करने के पश्चात हम रेस्ट हाऊस लौट आए। थोड़ी दे विश्राम करने के बाद मुकेश पाण्डेय जी ने कहा कि आपको एक बढिया स्थान की सैर करवा के लाता हूँ, जो आपको बहुत पसंद आएगी। सैर के नाम पर तो हम हमेशा तैयार रहते हैं। अब वाहनारुढ होकर हम झांसी खजुराहो मार्ग पर चल दिए। मुकेश पान्डेय जी मेरा घुमक्कड़ी का स्वाद जानते हैं, इसलिए विश्वास था कि वे किसी अच्छे ही स्थान पर लेकर जाएंगे।

बरुआ सागर का जराय का मठ

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ओरछा से हम झांसी खजुराहो मार्ग पर 19 किमी की दूरी पर स्थित जराय का मठ नामक स्थान पर आ गए। यहां सड़क के किनारे प्राचीन मंदिर है। जब हम पहुंचे तो दिन ढलने को था और मंदिर में ताला लगा हुआ था। हमको देखकर थोड़ी देर में ही एक युवक दौड़ते हुए आया और उसने द्वार उन्मुक्त कर दिया।

जराय का मठ और मुकेश बाबू

जब हमने मंदिर में प्रवेश किया तो इसके द्वार पट देखकर ही दंग रह गए। द्वार पट ही पांच भागों में बना हुआ था। मंदिर की भव्यता देखकर मन गद गद हो गया। मैने मन ही मन मुकेश पान्डेय जी को आसीस दिया और मेरी दिन भर की थकान उतर चुकी थी। इस स्थान को बरुआ सागर के नाम से जाना जाता है और यह उत्तर प्रदेश की सीमा में है।

जराय का मठ

यह मंदिर झांसी से 22 किमी की दूरी पर झांसी-मउरानीपुर राष्‍ट्रीय राजमार्ग पर बरुआ सागर में स्थिति है। संयोग से यह कवि इंदीवर का भी गाँव है। पंचरथ शैली के इस प्राचीन मंदिर का शिल्पांकन एवं अलंकरण देखते ही बनता है। इसे देखकर कलापारखी हो या अन्य पर्यटक, हठात देखता ही रह जाता है। इस मंदिर की मूर्तिकला सम्पूर्ण लावण्य को धारण किए हुए दिखाई देती है। मंदिर का प्रवेश द्वार पूर्वाभिमुख है।

पार्श्व भित्ति पर दिग्पाल

मंदिर का द्वार अलंकरण इतना भव्य है कि मैने अभी तक अन्य स्थान पर नहीं देखा। मन्दिर के प्रवेश द्वार की पंच-शाखाओं में पाँच-पट्टिकाएँ निर्मित हैं । पंच-शाखाओं में -गंधर्व शाखा ,मिथुनशाखा , स्तम्भशाखा , देवशाखा ,और पाँचवी पत्रलताशाखा के रूप में प्रदर्शित है। द्वार स्तम्भ के निम्न भाग में गंगा व यमुना नदी की प्रतिमाओं को अपने वाहनों सहित अति सुन्दर कलात्मक प्रदर्शित किया गया है ।

अलंकृत द्वार शिलापट

मन्दिर की भित्तियों पर भी शिल्पकारों की कला -सौष्ठवता के साथ-साथ उनके मस्तिष्क में उपजी कल्पनाओं का सुन्दर समावेश है। यह भी पाँच पट्टिकाओ में विभक्त है। सर्वोपरि पट्टिका में पंच रथिकाओ में संगीतज्ञों व नृत्यकारों को प्रदर्शित किया है। द्वितीय पट्टिका में कीर्तिमुख के आस -पास चार-चार दिग्पालो को प्रदर्शित करके अष्ट दिग्पालों (इन्द्र ,अग्नि ,वायु ,वरूण ,कुबेर ,ईशान ,यम, व नैऋति ) को उत्कीर्ण किया गया है । तृतीया पट्टिका में भगवान शिव एवं भगवान विष्णु की प्रतिमाओं के साथ-साथ अन्य देवी देवताओं की भी प्रतिमाएँ उत्कीर्ण की गई है।

लक्ष्मी नारायण

चौथी पट्टिका में छः अलग-अलग रथिकाओं में गजलक्ष्मी, महेश्वरी, सरस्वती, चक्रेश्वरी, पार्वती एवं दुर्गा अपने-अपने शस्त्रों से सुसज्जित दिखाई देती है और दो -दो रथिकाओ के बीच में नृत्य व संगीत से संबंधित प्रतिमायें सुन्दर मुद्राओं के साथ अंकित है। अन्तिम पट्टिका में दाईं ओर परम पिता परमेश्वर ब्रह्मा जी व बांई ओर भगवान शिव शंकर विराजे है मध्य में भगवान विष्णु जी के साथ उनकी शक्ति महालक्ष्मी अपने आयुधों के साथ विराजमान प्रदर्शित है ।

भैरव

मन्दिर के प्रवेश द्वार के ऊपर प्रदर्शित वाराही व महिषासुर मर्दिनी देवी के अतिरिक्त अन्य प्रतिमाओं के अलंकरणों के सुन्दर प्रदर्शन से मन्दिर के अग्रभाग में भव्यता व आकर्षण है । मन्दिर की तीनों दिशाओं -उत्तर दक्षिण व पश्चिमवर्ती भागों पर जालियों की कारीगरी का सुन्दर अलंकरण है साथ ही इन्हीं जालियों की पच्चीकारी में बने अलंकृत कलापूर्ण शीर्षयुक्त रथिकाओं तथा देव प्रकोष्ठ में विभिन्न देवी देवता को विराजे हुऐ दिखाया गया है।

सूर्य

दक्षिण की ओर हिरण्याकश्यप, नृसिंह। खट्वांग ढाल लिये हुए अभय मुद्रा वाली चतुर्भुजी देवी दुर्गा व चतुर्भुजी देवी चामुण्डा यहाँ द्रष्टव्य है । वही पश्चिम की ओर महिषारूढ यम व सप्त अश्वारूढ़ सूर्य एवम् त्रिनेत्र धारी चतुर्भुजी वृषारूढ शिव का प्रदर्शन बहुत आकर्षक है। उत्तरी-दिशा की ओर लक्ष्मी -नारायण, अर्ध नारीश्वर,षटभुजी महिषासुर मर्दिनी तथा कमल हस्ता लक्ष्मी शिल्पांकित हैं।

नदी देवी यमुना

मंदिर को देखकर लगा कि आज का दिन बन गया। वरना भीषण गर्मी में ओरछा के महल दूमहलों को देखते हुए जो मन एवं देह निढाल हो रही थी, उसे पुन: उर्जा मिल गई। इस मंदिर का निर्माण महाभारत में वर्णित राजगृह की यक्षिणी जरा के नाम से किया गया है। इसलिए जराय का मठ नाम रुढ हो गया। मंदिर शिल्प के अनुसार यह नवमी-दशमी शताब्दी का माना जा सकता है। इस मन्दिर में भग्न प्रतिमाएँ है।

नाग कन्या

स्थानीय निवासी कहते हैं कि औरंगजेब ने इस मंदिर की मूर्तियों को खंडित कर दिया था, लेकिन वह मंदिर को पूरी तरह से नहीं तोड़ सका। इस मंदिर का निर्माण किसने कराया, किससे नाम से कराया इसका उल्लेख कहीं नहीं मिलता। आशा है कि भविष्य में इस स्थान के आस पास उत्खनन हो तो कोई जानकारी इस विषय में मिल सके। जराय का मठ दर्शन करके हम ओरछा लौट आए। अब लाईट एन्ड साऊंड कार्यक्रम देखने की बारी थी। जो नौ बजे प्रारंभ होने वाला था।

ध्वनि प्रकाश इंद्रजाल संग ओरछा के इतिहास का सफ़र

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किसी भी पर्यटक स्थल पर ध्वनि एवं प्रकाश कार्यक्रम में किसी एक इमारत पर प्रकाश की व्यवस्था की जाती है और ध्वनि के माध्यम से वहां का इतिहास एवं जानकारी दी जाती है। ओरछा में राजमहल के प्रांगण में यह व्यवस्था की गई है। मध्यप्रदेश के पर्यटन विभाग द्वारा यहाँ कुर्सियां लगा कर तात्कालिक व्यवस्था की जाती है। लगभग सौ कुर्सियां लगाई गई थी। जिनमें आधी कुर्सियों पर वीआईपी लोगों के परिजनों का ही कब्जा था। नौ बजे के बाद ध्वनि एवं प्रकाश कार्यक्रम प्रारंभ हुआ।

रंग बिरंगे लट्टुओं की मद्धम रोशनी में अमिताब बच्चन ओरछा की कथा बताना शुरु करते हैं, प्रकाश एवं संगीत के बीच एक इंद्रजाल से बुना जाता है, कुर्सी पर मुंह फ़ाड़े लोग प्रकाश के करतब के साथ ऐतिहासिक गाथा में बहते चले जाते है। यह एक तरह का तिलस्म ही लगता है। ओरछा की गाथा पौराणिक काल से प्रारंभ होती है। वैदिक काल से लेकर मौर्यकाल तक बुंदेलखंड का पौराणिक काल माना जा सकता है। इस दौरान यह प्रसिद्ध राजाओं के अधिकार में रहा। विशेषकर चंद्रवंशी शासकों की लम्बी सूची मिलती है।

मौर्य वंश के तीसरे राजा अशोक ने बुंदेलखंड के अनेक स्थानों पर विहारों, मठों आदि का निर्माण कराया था । वर्तमान गुर्गी (गोलकी मठ) अशोक के समय का सबसे बड़ा विहार था। बुंदेलखंड के दक्षिणी भाग पर अशोक का शासन था जो उसके उज्जयिनी तथा विदिशा मे रहने से प्रमाणित है। परवर्ती मौर्यशासक दुर्बल थे और कई अनेक कारण थे जिनकी वजह से अपने राज्य की रक्षा करने मे समर्थ न रहै फलत: इस प्रदेश पर शुङ्ग वंश का कब्जा हुआ। इसके पश्चात वाकाटक एवं गुप्तों के शासन के बाद कलचुरियों का भी शासन रहा। त्रिपुरी के कल्चुरियों के शासन के पश्चात बुंदेलों का शासन प्रारंभ होता है।

महोबा चन्देलों का केन्द्र था। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद गहरवारों ने इस पर अधिकार कर लिया था। गहरवारों को पराजित करने वाले परिहार थे। स्मिथ और कीनधम ने इस जनश्रुति का समर्थन अपने ग्रंथों में किया है। केशवचन्द्र मिश्र का कथन है कि चन्द्रात्रेय से नन्नुक के राज्यकाल तक का (सन 740 से 831 तक) 10 वर्ष तक का समय चन्देलों के उदय का काल है। इस वंश के प्रमुख शासक मुनि चन्द्रात्रेय, नृपति भूभुजाम और नन्नुक हैं। धंग के खजुराहो शिलालेख से इसका प्रमाण मिलता है। इसी संदर्भ मे कोक्कल के लेख और ताम्रपत्रों से प्रभूत सामग्री मिलती है।

चंदेलों के पश्चात बुंदेलों का शासन प्रारंभ हुआ। बुंदेल क्षत्रीय जाति के शासक थे तथा सुदूर अतीत में सूर्यवंशी राजा मनु से संबन्धित माने जाते हैं। अक्ष्वाकु के बाद रामचन्द्र के पुत्र "लव' से उनके वंशजो की परंपरा आगे बढ़ाई गई है। इस तरह बुंदेलों के इतिहास का कारवां आगे बढता है। इसमें कहानियाँ, किंवदन्तियां और वास्तविकता के साथ कथा आगे बढती है। इनकी पीढी में एक राजा हेमकरण हुआ, उसने देवी के समक्ष अपनी गर्दन पर जब तलवार रखी और स्वयं की बलि देनी चाही तो देवी ने उसे रोक दिया परंतु तलवार की धार से हेमकरन के रक्त की पांच बूंदें गिर गई थीं इन्हीं के कारण हेमकरन का नाम पंचम बुंदेला पड़ा था।

ओरछा दरबार के पत्र में अभी भी पूर्ववर्ती विरुद्ध के प्रमाण मिलते हैं जैसे - श्री सूर्यकुलावतन्स काशीश्वरपंचम ग्रहनिवार विन्ध्यलखण्डमण्लाहीश्वर श्री महाराजाधिराज ओरछा नरेश। चूंकि हेमकरन को विन्ध्यवासिनी देवी का वरदान रविवार को मिला था, ओरछा में आज भी पवरात्र महोत्सव में इस दिन नगाड़े बनाये जाते हैं। मिर्जापुर स्थित गौरा भी हेमकरन के बाद गहरवारपुरा के नाम से प्रसिद्ध है। इसके बाद का चक्र बड़ी तेजी से घूमा और वीरभद्र ने गदौरिया राजपूतों मे अँटेर छीन लिया और महोनी को अपनी राजधानी बनाया।

नए राजा राजपाट संभालते हैं, पुराने इतिहास में दर्ज होते जाते हैं। रुद्रप्रताप के साथ ओरछा के शासकों का युगारंभ होता है। ओरछा की स्थापना मन 1530 में हुई थी। रुद्रप्रताप बड़ नीतिज्ञ था, ग्वालियर के तोमर नरेशों से उसने मैत्री संधी की। उसके मृत्यु के बाद भारतीचन्द्र (1531 ई०-1544 ई०) गद्दी पर बैठा। हुमायूँ को जब शेरशाह ने पदच्युत करके सिंहासन हथियाया था तब उसने बुंदेलखंड के जतारा स्थान पर दुर्ग बनवा कर हिन्दु राजाओं को दमित करने के निमित्त अपने पुत्र सलीमशाह को रखा। कलिं का किला कीर्तिसिंह चन्देल के अधिकार में था। शेरशाह ने इस पर किया तो भारतीचन्द ने कीर्तिसिंह की सहायता ली। शेरशाह युद्ध में मारा गया और उसके पुत्र सलीमशाह को दिल्ली जाना पड़ा।

भारतीचन्द के उपरांत मधुकरशाह (1554 ई०-1592 ई०) गद्दी पर बैठा। इसके बाद समय में स्वतंत्र ओरछा राज्य की स्थापना हुई। अकबर के बुलाने पर जब वे दरबार में नही पहुँचा तो सादिख खाँ को ओरछा पर चढ़ाई करने भेजा गया। युद्ध में मधुकरशाह हार गए। मधुकरशाह के आठ पुत्र थे, उनमें सबसे ज्येष्ठ रामशाह के द्वारा बादशाह से क्षमा याचना करने पर उन्हें ओरछा का शासक बनाया गया। राज्य का प्रबन्ध उनके छोटे भाई इन्द्रजीक किया करते थे। केशवदास नामक प्रसिद्ध कवि इन्हीं के दरबार में थे। इन्द्रजीत का भाई वीरसिंह देव (जिसे मुसलमान लेखकों ने नाहरसिंह लिखा है) सदैव मुसलमानों का विरोध किया करता था) उसे कई बार दबाने की चेष्टा की गई पर असफर ही रही। अबुलफज़ल को मारने में वीरसिंहदेव ने सलीम का पूरा सहयोग किया था, इसलिए वह सलीम के शासक बनते ही बुंदेलखंड का महत्वपूर्ण शासक बना। जहाँगीर ने इसकी चर्चा अपनी डायरी में की है।

वीरसिंह देव (1605 ई० - 1627 ई०) के शासनकाल में ओरछा में जहाँगीर महल तथा अन्य महत्वपूर्ण मंदिर बने थे। जुझारसिंह ज्येष्ठ पुत्र थे, उन्हें गद्दी दी गई और शेष 11भाइयों को जागीरें दी गई। सन् 1633 ई० में जुझारसिंह ने गोड़ राजा प्रेमशाह पर आक्रमण करके चौरागढ़ जीता परंतु शाहजहाँ नें प्रत्याक्रमण किया और ओरछा खो बैठे। उन्हें दक्षिण की ओर भागना पड़ा। उनके कुमारों को मुसलमान बनाया गया तथा वे कहीं पर दक्षिण में ही मारे गये। वीरसिंह के बाद ओरछा के शासकों में देवीसिंह और पहाड़सिहं का नाम लिया जाता है परंतु ये अधिक समय तक राज न कर सके।

इसके बाद चम्पतराय से चलकर इतिहास छत्रसाल तक पहुंचता है। छत्रसाल मुगलों से स्वतंत्र राज करना चाहता था। औरंगज़ेब ने इन्हें भी दबाने की कोशिश की पर सफल न हुए। छत्रसाल स्वयं कवि थे। छत्तरपुर इन्हीं ने बसाया था। कलाप्रेमी और भक्त के रुप में भी इनकी ख्याती थी। धुवेला-महल इनकी भवन निर्माण-कला की स्मृति दिलाता है। बुंदेलखंड की शीर्ष उन्नति इन्हीं के काल में हुई। छत्रसाल की मृत्यु के बाद बुंदेलखंड राज्य भागों में बँट गया। एक भाग हिरदेशाह, दूसरा जगतराय और तीसरा पेशवा को मिला। छत्रसाल की मृत्यु 13 मई सन् 1731 में हुई थी।

इस बीच जुझार सिंह के भाई लाला हरदौल की करुण कथा भी सुनाई जाती है। जिसमें जुझार सिंह रानी के संबंध छोटे भाई से होने की शंका पाल कर रानी द्वारा उसे जहर देने का आदेश देता है। हरदौल भाभी की प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए जहर सेवन कर लेता है और उसकी मृत्यू हो जाती है। राजा इंद्रजीत के काल में राज नर्तकी एवं कवियत्री राय प्रवीण का उनसे प्रेम एवं अकबर द्वारा राय प्रवीण को अपने दरबार में भेजने की कथा सुनाई जाती है। राय प्रवीण अपने बौद्धिक बल से कबित्त पढ जुगत लगाकर अकबर को चकमा देकर ओरछा लौट आती है। इस तरह ओरछा की कथा सुनाकर प्रकाश एवं ध्वनि प्रदर्शन का समापन हो जाता है

कंचन घाट ओरछा की छतरियाँ

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विरंची नारायण आज सुबह से ही आतंक फ़ैला रहे थे, आज ओरछा में दूसरा दिन था। अगर ओरछा वालों से पूछो कि यहाँ देखने के लिए क्या है? तो कहेंगे कि मंदिर के आगे और मंदिर के पीछे की सड़क पर ही सब कुछ है। यह वास्तविकता भी है, परन्तु यहाँ भ्रमण अध्ययन करने के लिए पुष्कल समय चाहिए। पर गर्मी के दिनों को छोड़ कर। वृंदावन लाल वर्मा जी ने ओरछा की बरसात का बढिया वर्णन किया है। अबकि बार ओरछा बरसात में ही देखना है। इस बरसात में तो टीकमगढ़ जिले में त्राहि-त्राहि मच गई थी। मुकेश जी समय से रेस्ट हाऊस पहुंच गए थे। आज का भ्रमण हमने छतरियों से प्रारंभ किया।

बेतवा के कंचन घाट पर वीर सिंह की छतरी

बेतवा नदी के किनारे कंचन घाट पर बीर सिंह बुंदेला की छतरी है, यह छतरी तीन मंजिला है। बुदेंलों के इतिहास में वीर सिंह का कार्यकाल स्वर्णयुग कहलाता है। इनके कार्यकाल में ही जहाँगीर महल, नौबतखाना, फ़ूलबाग, लक्ष्मी नारायण मंदिर एवं हमाम जैसी भव्य इमारतों का निर्माण हुआ। यह छतरी तीन मंजिली है तथा बुंदेला स्थापत्य के आधार पर ही इसका निर्माण हुआ है। मेहराबों से छतों को सहारा देकर मध्यम में गुम्बद का निर्माण किया गया है। पवित्र पावन बेतवा नदी इसके अधिष्ठान को छूते हुए बहती है।

बेतवा के किनारे छतरी समूह

इसके साथ इन्हें छतरियों का समूह भी कहा जा सकता है। बेतवा के किनारे अन्य पन्द्रह छतरियां भी निर्मित हैं। यहाँ की अधिकांश छतरियां तीन मंजिली है, सूचना फ़लक पर मधुकर शाह, बीरसिंह देव, जसवंत सिंह, उद्वैत सिंह, पहाड़ सिंह आदि का नाम अंकित है। ये छतरियां पंचायतन शैली के मंदिरों जैसी बनी हुई हैं। चौकोर चबुतरे के मध्य में गर्भगृह एवं उसके चारों कोणों में खाली स्थान है, ऊपर जाकर यही अष्टकोणीय हो जाते हैं। इनमें गुंबद विशेष स्थान रखता है।

बेतवा के किनारे छतरी समूह

यहां मध्यप्रदेश पुरात्त्व विभाग के एक चौकीदार मिला। उसने बताया कि छतरियों के समूह में निर्मित बगीचे की देखरेख वह स्वयं के खर्चे से करता है। यहां बहुत सुंदर उद्यान जैसा निर्मित कर दिया गया है। जिससे छतरियों की रौनक बढ गई है। यहां किसी धारावाहिक के फ़िल्मांकन की जानकारी भी मिली। इन छतरियों के गुम्बदों पर जटायू प्रजाति के गिद्धों ने अपना बसेरा बना रखा है। यहां गिद्ध देखकर अच्छा लगा। विगत कई वर्षों से मैने गिद्ध नहीं देखे थे। इनको यहाँ का वातावरण पसंद आ गया है और बेतवा नदी किनारे पर होने के कारन भोजन पानी भी उपलब्ध है।

बेतवा के किनारे छतरी के गुम्बद पर जटायू गिद्ध राज

एक आंकड़े के अनुसार 1990 के दशक में इस जाति का 97% से 99% पतन हो गया। जिसके कारण आज भारतीय गिद्धों का प्रजनन बंदी हालत में किया जा रहा है। खुले में यह विलुप्ति की कग़ार में पहुँच गये हैं। शायद इनकी संख्या बढ़ जाये। गिद्ध दीर्घायु होते हैं लेकिन प्रजनन में बहुत समय लगाते हैं। गिद्ध प्रजनन में 5 वर्ष की अवस्था में आते हैं। एक बार में एक से दो अण्डे पैदा करते हैं लेकिन अगर समय ख़राब हो तो एक ही चूज़े को खिलाते हैं। यदि परभक्षी इनके अण्डे खा जाते हैं तो यह अगले साल तक प्रजनन नहीं करते हैं।

बेतवा के किनारे छतरी समूह

यही कारण है कि भारतीय गिद्ध अभी भी अपनी आबादी बढ़ा नहीं पा रहा है। पर्यावरण संतुलन के लिए गिद्धों का होना आवश्यक है और इनकी रक्षा होनी चाहिए, वरना यह भी डायनासोर की तरह विलुप्त प्रजाति की सूची में सम्मिलित हो जाएगें।ओरछा में अभयारण्य भी है, बेतवा नदी के दूसरे किनारे पर एक फ़ोटो पाईंट बना हुआ है। इस अभयारण्य में प्रवेश शुल्क लगता है। हमने इस स्थान पर पहुंच कर छतरियों के चित्र लिए। धूप अधिक होने के कारण फ़ोटोग्राफ़ी में आनंद नहीं आया।

बेतवा के किनारे छतरी समूह

यहाँ से हम लाला हरदौल की समाधि पर गए। छत्तीसगढ़ अंचल में हरदे लाला, हरदे बाबा के नाम से पूजित लोकदेवता के मूल स्थान से परिचित होऊं। ओरछा नरेश वीरसिंह देव बुंदेला के सबसे छोटे पुत्र हरदौल का जन्म सावन शुक्ल पूर्णिमा सम्बत 1665 दिनांक 27 जुलाई 1608 को दतिया में हुआ था। लाला हरदौल की ख्याति और उनके प्रभा मंडल का विस्तार भारत के कई राज्यों में हैं। जहाँ गाँव-गाँव में इनके चबूतरे स्थापित हैं और मान्यता है कि विपत्ति का निवारण इनके द्वारा होता है।

लाला हरदौल की समाधि

इतिहास में राज्य परिवारों में सत्ता के साथ षड़यंत्र भी चलते थे। इन षड़यंत्रों से हमेशा हानि ही हुई है। ऐसी ही एक कथा लाला हरदौल की है, जो उन्हें इतिहास में प्रसिद्ध कर लोक देवता के रुप में स्थापित करती है। इन्हीं में से एक है हरदौल की कहानी, जो जुझार सिंह (1627-34) के राज्य काल की है। दरअसल, मुगल जासूसों की साजिशभरी कथाओं के कारण् इस राजा का शक हो गया था कि उसकी रानी से उसके भाई हरदौल के साथ संबंध हैं। लिहाजा उसने रानी से हरदौल को ज़हर देने को कहा। रानी के ऐसा न कर पाने पर खुद को निर्दोष साबित करने के लिए हरदौल ने खुद ही जहर पी लिया और त्याग की नई मिसाल कायम की।

बेतवा के किनारे छतरी समूह

हरदौल अपनी बैठक से जहर सेवन कर घोड़े पर बैठकर निकल गए, थोड़ी देर बाद जहर ने असर किया, वे घोड़े से गिर गए और उनकी मृत्यू हो गई। जिस स्थान पर उनकी मृत्यू हुई वहाँ स्मारक बना हुआ है। एक गद्दी रखी हुई है, जिस पर घोड़े पर सवार हरदौल की प्रतिमा के साथ तलवारें रखी हैं। जब हम पहुंचे तो काफ़ी लोग यहाँ पर थे, वे उन्हें विवाह का निमंत्रण देने आए थे। मान्यता है कि लाला हरदौल को भात का निमंत्रण देने के बाद वे सब काज खुद ही संभाल लेते हैं। लोग इन्हें मांगलिक कार्यों का निमंत्रण देने आते हैं तथा विवाहोपरांत आशीर्वाद लेने (जोड़े की जात देने) भी जोड़े के साथ आते हैं। अब भोजन का समय हो रहा था, हम भोजन करने के लिए आ गए।

पालकी महल, सावन भादो, चतुर्भुज मंदिर ओरछा

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राम राजा मंदिर के समक्ष ही हरदौल का बैठका है। यह एक उद्यान है, जहाँ कभी आमोद प्रमोद के लिए राजपरिवार की चहल पहल रहती थी। इस उद्यान में जल के लिए प्रणालिकाएं एवं कुंड बने हुए हैं, जिनमें कभी जल प्रवाहित होता होगा और बहिश्त की याद दिलाता होगा। उद्यान के मध्य में हरदौल का बैठका है, जिसमें हरदौल की अश्वारोही प्रतिमा स्थापित है, यहाँ उनके दर्शन करने के लिए भक्तों का मेला लगा हुआ था। इस उद्यान को फ़ूल बाग कहते हैं। इसके सामने "टुरी हटरी" लगी हुई है, जहाँ शृंगार की वस्तुएं मिलती हैं। हमने यहाँ के कुछ चित्र लिए।

पालकी महल और हटरी

हरदौल का बैठका स्थित महल का निर्माण राजा वीरसिंह के कार्यकाल में किया गया था। यह आयताकार महक द्विमंजिला है। भूतल पर तीन मेहराब द्वार हैं और इसके दोनो तरफ़ कक्षों का निर्माण किया गया है। इसमें प्रस्तर स्तंभ लगे हुए हैं। पालकी महल को इसमें बाद में जोड़ा गया था। इसका विस्तार सत्रहवीं सदी के उत्तरार्ध में किया गया बताया जाता है। यह बहुत ही सुंदर इमारत है। इस महल के ऊपरी मंजिल से बाहर छज्जा निकला हुआ है। जिसका उपयोग राजा द्वारा प्रजा से सम्पर्क स्थापित करने लिए किया जाता होगा।

सावन भादो भवन

हरदौल के बैठके से लगा हुआ पालकी महल है। इस महल की आकृति पालकी जैसे होने के कारण इसका नाम पालकी महल पड़ा। पालकी महल के समीप ही सावन भादो नामक दो मीनारे हैं। इन्हें वायु यंत्र माना जाता है। इसके नीचे के तहखाने में राजा परिवार गर्मी के दिनों में शीतलवायू का आनंद लेता था। कहते हैं यहाँ पहुंचने के लिए सुरंग है, राजमहल से सुरंग के माध्यम से यहाँ पहुंचा जाता था। किंवदन्ति है कि वर्षा ऋतु में सावन खत्म होने और भादों मास के शुभारंभ के समय ये दोनों स्तंभ आपस में जुड़ जाते थे। हालांकि यह संभव नहीं है।

चंदन कटोरा

इन मीनारों के नीचे जाने के रास्ते बंद कर दिये गये हैं इसलिए प्रत्यक्ष नहीं देखा जा सकता। सावन भादो के तहखाने के ऊपर राजदरबार भी बना हुआ है। इसके समक्ष प्रस्तर निर्मित एवं अलंकृत प्याला रखा हुआ है। कहते हैं जब राजा युद्ध के लिए जाते थे तो इस प्याले में चंदन भरा जाता था। युद्ध के लिए जाने वालों का इस प्याले से चंदन अभिषेक कर युद्ध के लिए विदा किया जाता था। एकाश्म शिला से निर्मित होने के कारण इससे धातु की ध्वनि निकलती है।

फ़ूल बाग में लाला हरदौल की प्रतिमा

फ़ूल बाग से हम चतुर्भुज मंदिर पहुंचे। इसका निर्माण महल जैसे ही हुआ है। यह ओरछा की बड़ी इमारत है। इसका निर्माण ऊंचे अधिष्ठान पर किया गया है। इसके गर्भ गृह का मुंह राजमहल के समक्ष है। कहते हैं कि इसे राजा इस तरह से बनवाया था कि राजमहल के शयन कक्ष से जब वे सो कर उठें तो गर्भ गृह में भगवान के दर्शन हो जाएं। परन्तु उनकी यह योजना अधूरी रह गई क्योंकि भगवान राम राजा यहां तक पहुंचे ही नहीं, उनकी योजना धरी की धरी रह गई। वर्तमान में इसके गर्भ गृह में रामदरबार स्थापित है।

चतुर्भुज मंदिर से राजमहल का शयन कक्ष

इस भवन की छतों में ज्यामितिय आकृतियों का निर्माण किया गया है। मुख्य मंडप विशाल है, इसमें हजारों भक्त समा सकते हैं। इसकी छत के गुंबद के नीचे पद्मांकन है। छत मेहराबों पर बही हुई है। ओरछा के स्थापत्य में मेहराबों का उपयोग प्रमुखता के साथ किया गया है।

चतुर्भुज मंदिर की भव्य इमारत

ऊंचे अधिष्ठान पर निर्मित होने के कारण यहाँ से राम राजा मंदिर, सावन भादो, राज महल आदि सभी कुछ दिखाई देता है। चतुर्भूज मंदिर की कुछ फ़ोटो लेकर हम रेस्ट हाऊस लौट आए। आज मुझे टीकमगढ़ जाना था, जहाँ मित्र मरावी साहब इंतजार कर रहे थे।

चतुर्भुज मंदिर का गर्भ गृह

ओरछा से शाम की बस से मैं टीकमगढ के लिए चल पड़ा। झांसी से ओरछा होकर टीकमगढ के लिए बसें चलती हैं। ओरछा से टीकमगढ लगभग अस्सी किमी की दूरी पर है और बस का किराया भी अस्सी रुपए है। पहले तो कंडेक्टर ने मुझसे अस्सी रुपए ही लिए, फ़िर पता नहीं क्या सोचकर उसने दस रुपए लौटा दिए। अंधेरा होते तक मैं टीकमगढ पहुंच गया।

टीकमगढ़ का सर्किट हाऊस

यहां मेरे लिए सर्किट हाऊस में मरावी साहब ने रुम बुक करवा रखा था। अस्पताल चौक पर बस रुकी, यहां से थोड़ी सी ही दूरी पर सर्किट हाऊस है। अपने रुम पहुंच कर बैग रखा और हाथ मुंह धोया तब तक मरावी साहब भी पहुंच गए थे। रात का भोजन उनके साथ किया। अगले दिन रविवार को मड़खेरा का सूर्य मंदिर देखने का कार्यक्रम था। जारी है आगे पढें…

मरखेरा का सूर्य मंदिर: टीकमगढ़

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आज की सुबह टीकमगढ़ में हुई, स्नान ध्यान के पश्चात मरखेड़ा का सूर्य मंदिर देखने का कार्यक्रम था। सुबह का नाश्ता मरावी साहब के घर पर हुआ और सपरिवार हम मड़खेरा का मंदिर देखने के लिए चल दिए। टीकमगढ़ के विषय में आरंभिक जानकारी है कि यह टीकमगढ़ जिले का मुख्यालय है। शहर के मूल नाम 'टेहरी' था। 1783 ई ओरछा विक्रमजीत (1776 - 1817 के शासक) में ओरछा से अपनी राजधानी टेहरी में स्थानांतरित कर दिया है और यह टीकमगढ़ टीकम (नाम कृष्ण के नामों में से एक है)। टीकमगढ़ जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का एक हिस्सा है। यह जामनी, बेतवा और धसान की एक सहायक नदी के बीच बुंदेलखंड पठार पर है।

मरखेड़ा का सूर्य मंदिर

मरखेड़ा का सूर्य मंदिर टीकमगढ़ से लगभग 20 किमी की दूरी पर है। थोड़ी देर के सफ़र के बाद हम सूर्य मंदिर के समक्ष पहुंच गए। यह ऊंचे अधिष्ठान पर निर्मित है। इस मंदिर के विषय में जानकारी के लिए कोई भी सूचना फ़लक इस स्थान पर नहीं है। मध्यप्रदेश पुरातत्व विभाग के अधीन इस मंदिर की दुर्दशा प्रथम दृष्टया ही दिखाई पड़ती है। शिखर आमलक युक्त इस मंदिर में लघु मंडप है, जो चार स्तंभों पर खड़ा है। गर्भ गृह में सूर्य की स्थानक प्रतिमा है। जिसका जल चढाने के कारण क्षरण हो रहा है। मंदिर की जंघा में स्थापित सभी प्रतिमाओं पर यहां के लोग जल चढाते हैं, जिससे वे भी क्षरण के कगार पर हैं। एक महिला सभी प्रतिमाओं पर जल छिड़क रही थी, मैने उसे मना किया और उससे होने वाली हानि के विषय में समझाया।

अपर कलेक्टर टीकमगढ़ श्री मंंगल सिंह मरावी संग

मंदिर के द्वार पट में मिथुन शाखा एवं पुष्प वल्लरी शाखा निर्मित है, इसके दोनो तरफ़ गंगा एवं यमुना नदी देवियों का परिचारिकाओं के संग स्थापन है। द्वार के सिरदल पर मुख्य सप्त अश्वरथारुढ भगवान सूर्य विराजमान हैं। उसके अतिरिक नवग्रह भी दिखाई देते हैं। इसके अतिरिक्त व्यालांकन भी है। भित्तियों में कुबेर, दिक्पाल, अश्वारुढ सूर्य, ब्रह्माणी, वराह अवतार, नृसिंह अवतार, स्थानक गणपति, निर्मांसा चामुंडा, कीर्तिमुख, अप्सराएँ, गंधर्व, दंडधर इत्यादि स्थापित हैं। प्रतिमा अलंकरण की दृष्टि से यह मंदिर समृद्ध है। इसके समक्ष एक प्राचीन कुंआ भी है। इसके अतिरिक्त कुछ प्रतिमाएं प्रांगण में भी रखी हुई हैं।

वराह अवतार

भारत में सूर्य मंदिरों की संख्या कम ही है, परन्तु बुंदेलखंड में सूर्य मंदिर बहुत सारे हैं। टीकमगढ़ जिले में ही लगभग नौ सूर्य मंदिर बताए जाते है। बुंदेलखंड में वाकाटकों का शासन भी रहा है। मरखेड़ा के सूर्य मंदिर का निर्माण वाकटकों ने कराया था। सूर्य मंदिर दर्शन कर हम लौट रहे थे तो एक स्थान पर सड़क के दोनो तरफ़ बैरक दिखाई दीं। इनके बीच से होकर सड़क का टीकमगढ़ की ओर जाती है। पता चला कि यह टीकमगढ़ राजा की निजि संपत्ति है। पहले इस स्थान पर राज्य के अपराधियों को रखा जाता था। सड़क दोनो छोर पर द्वार हैं, जिन्हें सांझ को बंद कर दिया जाता था।

कुबेर

इस स्थान हमें एक द्वार पर 1770 में निर्मित श्री महारानी कुंवर जू की बावरी लिखा दिखाई दिया। तो बावड़ी देखने की इच्छा से गाड़ी रुकवा ली गई। द्वार बंद था, ऊपर छत पर एक वृद्ध दिखाई दिया, जो हमारी गाड़ी देखते ही एक कक्ष में समा गया। उसे बहुत आवाज देने पर बड़ी मुश्किल से बाहर आया और द्वार खोलने से मना कर दिया। थोड़ा सनकी टाईप का डोकरा लगा। बावड़ी देखने की हमारी इच्छा अधूरी रह गई। कहते हैं कि किसी कलेक्टर ने इस जेल के दोनो तरफ़ बने हुए दरवाजों को तुड़वा दिया था। तब से राजा साहब नाराज हैं। ड्रायवर ने बताया कि द्वार होने से दूसरी तरफ़ का कुछ दिखाई नहीं देता था और दुर्घटनाएँ हो जाती थी।

रजवाड़े की जेल और बावड़ी

टीकमगढ के समीप ही आलमपुरा ग्राम पंचायत के अधीन बजरंग बली एवं विश्वकर्मा जी का मंदिर है। हमें यह स्थान सड़क से दिखाई दिया तो उधर चल दिए। यहां बजरंग बली के दो मंदिर हैं, विशेष पर्व पर यहां श्रद्धालुओं का मेला भरता है। इस स्थान को बाड़ से घेरा गया है। जिसके कारण गाड़ी पीछे ही छोड़नी पड़ी। मंदिर में भोग का समय हो गया था। हमने बजरंग बली और भगवान विश्वकर्मा के दर्शन किए और प्रसाद इत्यादि ग्रहण कर टीकमगढ़ लौट आए। दोपहर का भोजन करने के बाद थोड़ी देर आराम किए। उसके बाद सांझ को बरसात होने लगी। हमको झांसी से आज संपर्क क्रांति से घर की ओर लौटना था।

आलमपुरा का हनुमान मंदिर

बस स्टैंड से हम ओरछा के लिए निकल लिए। मुकेश पाण्डेय जी स्टैंड तक आ गए थे। इसके बाद रात का भोजन होटल राजमहल में किए। हमारी ट्रेन रात साढ़े ग्यारह बजे थे। मुकेश जी झांसी छोड़ने जा रहे थे, होटल मालिक ने कहा कि इन्हें मैं छोड़ दुंगा स्टेशन तक। हमारे पास ओरछा जाने के लिए आधा घंटा था पर पन्द्रह मिनट ओरछा स्टेशन पर क्रासिंग का गेट बंद होने के कारण खराब हो गए। हम तो मान बैठे थे कि अब गाड़ी हाथ आने वाली नहीं है। बड़ी मुश्किल से तत्काल में टिकट कन्फ़र्म हुई थी और एक बड़ी समस्या यह है कि छत्तीसगढ़ की ओर आने-जाने वाली सभी गाड़ियाँ झांसी से रात को ही गुजरती हैं।

सफ़र के दौरान यह भी मिली

सेंगर जी ने स्टेशन के गेट पर छोड़ा, हमने गोली की तरह छूटते हुए स्टेशन में प्रवेश किया। प्लेट फ़ार्म पर कोई ट्रेन दिखाई नहीं दे रही थी। हमने द्वार पर खड़े टीटी से पूछा तो उसने कहा कि इन्क्वारी में पूछिए, मुझे नहीं पता। अब इन्क्वारी में पूछ कर टाईम खराब करना था । यहां तो एक एक सेंकंड कीमती था। फ़िर भी इन्क्वारी तक पहुंचे तो उसने बताया कि ट्रेन तीन घंटे विलंब से चल रही है। तब जाकर सांस में सांस आई और हमारा घर की ओर आना कन्फ़र्म हुआ। बाकी के तीन घंटे प्लेट फ़ार्म पर भजन करते हुए गुजारने पड़े। 31 मई से श्रुति का इंजीनियरिंग का एक्जाम प्रारंभ होना है और सेंटर घर से 9 किमी की दूरी पर गांव में है, उसे कॉलेज तक छोड़ने और लेने जाना पड़ता है। लगा कि अब भले ही देर से सही घर तो पहुंच जाएंगे।

ओरछा का बस स्थानक

सोशल मीडिया ने भी बहुत सारे दोस्त दिए हैं, जो इस जन्म में मिलने वाले थे वे प्रत्यक्ष मिल लिए और जो पिछले जन्म के मित्र थे, वो आभासी दुनिया से मिल रहे हैं, ऐसा मेरा मानना है। इनमें कुछ मित्र तो ऐसे मिले जिनसे पारिवारिक संबध स्थापित हो गए। लगता ही नहीं कि कभी मिले थे। कटनी पहुंचने के पूर्व फ़ेसबुक मित्र सुधीर तिवारी जी का फ़ोन आया। यहां सम्पर्क क्रांति तीन घंटे विलंब से पहुंच रही थी। वे स्टेशन पर मिलने के लिए आए और गर्मागर्म नाश्ता भी साथ लेकर आए। मुसाफ़िर से यह मुलाकात भी अच्छी रही। थोड़ी चर्चा के बाद एक सेल्फ़ी ली गई यादगार के लिए और फ़िर ट्रेन चल पड़ी। विलंब से ही सही लेकिन समय पर घर पहुंच गए। इस तरह कई प्रदेशों से गुजरते हुए एक लम्बी यात्रा सम्पन्न हुई।